Так уж сложилось, что мы в последнее время пытаемся проводить наш отпуск на море. Набраться солнца, моря, воздуха, хороших впечатлений. Как нельзя
лучше, способствует их сохранению цифровая фотография. Так хорошо
посетить с экскурсиями красивейшие места, а потом, в зимнюю стужу, за
чашкой чая, снова посетить лето и поднять себе настроение... Цифровые
фотоаппараты сейчас доступны практически всем и многие люди даже
практически не учатся снимать. Ведь есть столь удобные режимы Автомат (Зелёный) и Полуавтомат (P).
На многих цифровых фотоаппаратах имеются и специальные наборы программ, призванных облегчить потребителю процесс съёмки в конкретных условиях.
Определение улыбок, впечатывание в данные снимка географического
местоположения, беспроводная передача, сенсорные экраны... Уже даже с
Андроидом фотокамеры сделали.
Что только ни придумывают производители, чтобы продавать и продавать новые камеры со всё большей мегапиксельностью и со всё большими наворотами. А так ли нужны рядовому пользователю все эти новомодные штучки? Ведь самое главное всё-же не поиграться на фотоаппарате, а сделать хороший качественный снимок.
Самыми важными параметрами поэтому остаются для обычного пользователя всё-же следующие характеристики:
1. геометрический размер матрицы
(чем больше, тем лучше, так как если матрица относительно большая, а на
ней такое же количество светочувствительных элементов, что и на более
мелкой, то более крупная матрица будет менее шумная (для матриц,
изготовленных по одной технологии), также она менее требовательна к
оптическому разрешению объектива).
2. высокая верхняя рабочая чувствительность фотоаппарата.
Чем с большим числом ISO можно снимать, тем снимки потенциально будут
более чистыми и чёткими. Сейчас наиболее чувствительные матрицы с так
называемой обратной засветкой.
3. кратность объектива.
Чем больше кратность, тем более универсален фотоаппарат, правда при
этом нужно учитывать, что на длинном фокусе контрастность изображения
может сильно уменьшиться, как и его детальность, а на широком угле могут
появиться бочкообразные искажения и виньетирование (затемнение углов
кадра). Цифровой зум вообще не стоит рассматривать как сколько-нибудь
полезную вещ - увеличение в нём идёт программными средствами, методом
интерполяции
4. светосильность объектива. Чем большее относительное отверстие имеет объектив, тем лучше. В компактных цифровых фотоаппаратах за счёт небольшого размера светочувствительной матрицы производителям удаётся получить довольно неплохие показатели кратности, светосильности и цены несъёмных объективов, а вот в цифрозеркалках хорошие объективы стоят зачастую дороже самого, и так очень недешёвого фотоаппарата.
5. наличие встроенного стабилизатора изображения,
что очень помогает при съёмках при плохом освещении и на длинном фокусе
объектива. Стабилизаторы могут быть нескольких видов - оптические
(встроенные в объектив, самые лучшие по характеристикам), цифровые и с
механическим смещением матрицы.
6. возможность ручной установки параметров съёмки.
Для многих начинающих пользователей не очень актуальный пункт, но с
небольшим развитием опыта данные возможности фотоаппарата могут
оказаться довольно востребованы.
7. способность фотоаппарата записывать снимки в необработанном формате RAW.
Всё остальное к качеству получаемых снимков уже имеет менее опосредованное отношение - количество кадров в секунду, которое может сделать фотоаппарат, объём буферной памяти, пыле-влагозащита, а многое, как
поворотный экран и режим Live View - вообще чисто удобства для
пользователя. Понятно, что параметров и возможностей в современном
цифровом фотоаппарате - преогромное множество, но нужно научиться
выделять среди них для себя ключевые моменты, именно те, которые вы
хотите в будущем иметь от своего фотодруга.
Если вы приобретаете себе первый цифровой фотоаппарат, наверное не стоит смотреть в сторону полнокадровых навороченых цифрозеркалок, конечно если вы не Рокфеллер и не ставите перед собой цель затмить всех знакомых ценой оборудования. Сначала стоит научиться снимать простой фототехникой, конечно выбрав её с учётом тех основных параметров, что я привёл выше. А вот когда уже вам перестанет хватать её возможностей, наверное стоит задуматься об более мощных инструментах.
Съёмки на натуре (природе) - весьма доступны каждому, у кого есть хоть какой-нибудь фотоаппарат. Съёмки в дневное время обусловлены достаточным уровнем освещения, которое нам обеспечивает наше светило, Солнце. Даже в пасмурную погоду вполне возможно сделать качественные снимки объектов архитектуры, фотографы даже предпочитают для съёмки архитектуры именно облачность, так как нет больших перепадов яркости и возможного контрового света, а поверхности зданий освещены равномерно, с хорошей проработкой всех скульптурных деталей. Более живописны, конечно, снимки в солнечную погоду, особенно если на голубом небе имеются редкие кучевые облака, но тогда снимать против света - смерти подобно, а значит нужно выбирать ракурс и объект для съёмки.
Ночные съёмки имеют свои особенности. Для получения качественных ночных снимков нужно использовать штатив, спуск затвора с задержкой или электронный спусковой тросик, снимать на самой низкой возможной чувствительности ISO фотоаппарата, использовать ручные параметры выдержки и диафрагмы объектива, а зачастую и ручную фокусировку, сохранять снимки на карту памяти в формате RAW. Это позволит позднее легко избавиться от горячих пикселей на матрице, сделать нужную цветовую температуру (выставить баланс белого) и при необходимости провести другие сопутствующие операции коррекции изображения.
При любой фотосъёмке следует придерживаться основных принципов гармонии - золотого сечения, диагональности и повторяемости. Не рекомендуется делить кадр ровно пополам линией горизонта, но он при
этом должен быть максимально горизонтальным. Зритель навряд ли поймёт
заваливающееся на бок море или здание. Конечно, если вы не слишком
удачно построили кадр при съёмке, можно потом будет его скадрировать,
обрезав лишнее, а угол поправить, но при этом полезная часть изображения
тоже может обрезаться. Однако, не будем сильно углубляться в дебри
фотографических советов, знание которых к вам ещё несомненно придёт, с
ростом вашего опыта. Рассмотрим обычную дневную съёмку, которую вы
можете провести на природе, экскурсии и даже в городе.
Для начала ставим переключатель режимов фотоаппарата в режим P (Полуавтомат).
Почему не в режим Автомат? Да потому, что режим P обычно позволяет
делать некоторую коррекцию фотопроцесса. Можно изменить значение
диафрагмы, при этом значение выдержки подстроится под изменение
экспопары. Это может быть вызвано творческими мотивами (стремлением
уменьшить глубину резко изображаемого пространства, ГРИП, или размазать
движущиеся брызги фонтана). Если вы в процессе съёмок замечаете, что
небо у вас переэкспонировано, то можно сделать коррекцию экспозиции в
минус, например от -1/3 до 1 ступени и продолжить так снимать.
Далее устанавливаем для натурной дневной съёмки параметр ISO поменьше,
например 100-400 (в зависимости от возможностей вашего фотоаппарата и
уровня освещения).
Режим автофокуса я бы посоветовал выбрать точечный, по центру экрана. При этом вам нужно будет нацелиться на необходимый объект, нажав кнопку спуск наполовину, а после срабатывания фокуса, удерживая кнопку, сделать необходимую композицию и полностью нажать спуск.
Для съёмок пейзажей наиболее предпочтительны широкоугольные объективы, хотя для макросъёмок могут понадобиться и так называемые телевики. Если у вас компактный цифровой фотоаппарат с большой кратностью зума, то считайте, что вам повезло. Вы сможете снять, что угодно и откуда угодно.
Бывает, что хорошим решением запечатлить на память интересное место, является съёмка панорамы. Если у вас с фотоаппарат с этой встроенной функцией, вы решите эту задачу особо не напрягаясь. Но и если у вас фотоаппарат для этого не предназначен, не отчаивайтесь. Имеются отработанные методики съёмки панорам, как раз для обычной фототехники. Прежде всего нужно установить тип съёмки в ручной режим М, затем определить оптимальную выдержку и диафрагму по самой яркой части будущей панорамы.
Фокусировку тоже установите в ручной режим, наведя фокус на
бесконечность. Вообще рекомендуют делать панорамы со штатива,
выровненного жидкостным уровнем по горизонту, кадры при этом должны
частично перекрывать друг друга на 20-30 процентов. Кадры могут быть как
горизонтальными, так и вертикальными. Вы делаете снимок крайний слева,
чуть поворачиваете площадку с аппаратом, делаете следующий снимок и так
повторяете до желаемого крайнего правого края изображения. Можно
обойтись и без штатива, но тогда подгонка соседних кадров по уровню
осложнится, а зачастую ровная панорама вообще не получится. Сведение
кадров в единую панораму лучше всего проводить с помощью специального
программного обеспечения, например Panorama Factory V5.
Если панорама достаточно широкая и на ней присутствуют движущиеся
объекты, вам возможно потребуется создание панорамы со слоями
изображения и вручную довести её до ума.
Напоследок упомяну о мерах защиты фототехники. Если вы - любитель экстремального отдыха, вам несомненно подойдёт фотоаппарат во влаго-пылезащищённом корпусе. Но даже если вы просто любите фото-отдых на природе, будьте готовы к внезапной перемене погоды и к необходимости защитить фототехнику от осадков. Хороший фоторюкзак или сумка с защитным дождевиком подойдут как нельзя кстати. Во время любой съёмки старайтесь не касаться пальцами стекла объектива и не допускать попадания на него брызг. Результатом этого может стать испорченная фотография или даже серия снимков.
Возможно, многим из фотолюбителей и тем более профессионалов покажется
банальщиной та небольшая информация, которую я сжато попытался довести
до читателей своего блога, но я всё же преследовал благую цель -
доказать, что и с простой фототехникой можно делать неплохие снимки.