А ведь фитофторы могло бы не быть - или разгулялся бы он гораздо позже. Увы, в некоторых условиях практически фитофтора неминуема. Например, при резких перепадах дневных и ночных температур в теплице дождь из конденсата, а проветривание лишь охлаждает, усугубляя ситуацию.
Или при выращивании на одном и том же месте, в одной и той же теплице - причем низкой. Увы, на 100% устойчивых сортов, гибридов пока нет. Нет таких, которые вовсе не поражаются фитофторой. Хотя, поговаривают, есть те, которые поражаются позже остальных сортов.
При этом фитофтора коварна и изобретательна. Пока селекционеры стараются вывести новые сорта и гибриды, толерантные к фитофторе, патоген образует новые расы, толерантные к проверенным фунгицидам. Хотя - дело вовсе не а сортах.
Фитофтороз - проблема условий выращивания.
Не было бы благоприятных условий - фитофтороз мирно дремал бы себе в грунте или успевал бы поразить единичные растения. Зато в благоприятных условиях он в считанные дни поражает целые теплицы. Кусты буквально на глазах чернеют, сохнут - и мы лишаемся урожая, во благо которого работали все дело.
Да, основные причины известны всем. Но есть еще причины неявные - и как раз благодаря им фитофтора распространяется со скоростью ветра.
Про наши ошибки, которые ускорят приход фитофторы или позовут ее в гости, если она даже не собиралась. И про то, как отменить ее визит - или отложить до конца томатного сезона.
Ошибка 1. Избыточная подкормка азотом и органикой
Или просто несвоевременная.
Возбудитель фитофтороза томата носит красивое имя Phytophthora infestans de Bary A. Это псевдогриб, оомицет, скромный житель грунта.
Как развивается фитофтора? При высокой влажности воздуха, от 76 до 90% и t порядка +20 С, ооспоры прорастают, превращаясь в конидии. Попав в каплю воды, конидии превращаются в зооспоры.
А дальше - стоит капле воды попасть на лист, путешествующие в ней зооспоры, передвигающиеся при помощи жгутиков, добираются до устьиц листа - и проникают в его ткани. Там они образуют мицелий. Он окружает клетки, питается клеточным соком.
Что интересно, фитофтора начинается ночью.
Оптимальная температура для роста зооспор +12..+15 С, для последующего роста мицелия - +20…+25 С. При такой t патоген проходит путь развития за 3-10 дней. При t от +26 С он приостанавливает развитие: не любит он тепло и солнце.
Вот так и живет фитофтороз: начинает рост при резком контрасте дневных и ночных температур, в прохладную облачную погоду. Особо хорошо живется фитофторе в теплицах, где много конденсата, загущенные посадки, низкая проветриваемость.
Но и в открытом грунте ей неплохо: ведь ее переносят не только капли воды, но и ветер.
Ооспоры могут сохраняться в грунте более 2-х лет. Им не страшные температуры порядка +40 С - выдерживают их порядка 12 ч, и порядка двух часов t 44-46 С.
Казалось бы при чем тут азотное питание?
А это доказанный факт: при избыточном и даже просто достаточном обеспечении азотом повышаются риски поражения грибными хворями и другими патогенами.
Почему? Азот делает оболочки клеток менее крепкими, снижает концентрацию окружающей их жидкости, в целом повышает оводненность клеток.
В итоге лист томата очень сочный, нежный. Патогенам довольно просто распространяться в их тканях, проще питаться клеточным соком.
И чем крупнее, сочнее лист, чем больше он накопил сахаров (углеводов) - тем вольготнее живется фитофторе.
А вот если томат рос без избытка азота, но с достаточным потреблением калия, без недостатка кальция, если не жирует просто крепкий, поджарый, с плотными листьями - фитофторе придется гораздо сложнее.
Что делать? Не допускать избытка азота во второй половине вегетации и с приближением сезона фитофторы. Да и потребление его снижается, и для налива, созревания кистей не нужен интенсивный вегетативный рост.
Поэтому азотом подкармливают при крайней необходимости, при явных признаках дефицита.
Ошибка 2. Опрыскивание неподходящими средствами
Они не эффективны, нг провоцируют фитофтороз и другие хвори.
Ну нет от фитофторы домашних средств. Эффективно работают против нее Ридомил Голд, Танос, Акробат. Сдерживать распространение какое-то время может триходерма, Алирин Б, Гамаир.
Но - они не в силах изгнать фитофтору, если она распространилась. Это средства сдерживания, а не фунгициды.
Так почему не полезны домашние средства? А потому что это влага. Это жидкость. Это то, что фитофторе нужно.
Если лист мокрый - каждая капелька это транспортное средство для зооспор фитофторы :) И чем сильнее увлажнены листья, тем выше влажность - и в воздухе, с микроскопическими каплями воды, фитофтора быстрее распространяется.
Важно. Вот поэтому совершенно правы те, кто опасается вечерних поливов.
Попав в грунт, вода начинает ночью испарятся. Капли воды поднимаются, оседают на нижней поверхности листьев.
Вот и все: фитофтора дома :) Она проникает в устьица листьев, которые как раз на нижней поверхности - и может продолжать нашествие на бедные томаты. Которые ну очень зря полили вечером. Ведь ночь - время, когда активизируется фитофтора.
Прохлада, нет солнца, влажность и конденсат. А еще и прямая доставка к вратам-устьицам: как же тут не жить да радоваться :)
Поэтому любые опрыскивания, включая подкормки по листу, в сезон, когда орудует фитофтора - лучше исключить. И домашние средства тоже.
Кстати. Против фитофторы не работают йод, молоко, сыворотка. Они не активны против грибных патогенов, распространяющимися спорами, оомицетов.
Они могут сдерживать виру сных патогенов. Из можно использовать против курчавости листьев, бронзовости, мозаике. А против фитофтороза - увы.
И что делать? В конце августа несколько сокращают полив - умеренно, без “подсушивания”, когда томат вовсе перестают поливать.
Такой подход не полезен: это останавливает налив, замедляет отток сахаров от листьев к ягодам - помидорки будут мелкими.
И - томат ждет нехватка кальция, бора, которые могут поступать лишь с обильным потоком влаги, при достаточном и регулярном поливе.
Но - полив таки немного сокращают. Это снизит и влажность воздуха в теплице, кстати.
А это наш телеграм-канал В саду у Валентинки. Заходите в гости!
Ошибка 3. Если фитофтора началась - не нужно обрывать листья на томатах
От хворей не избавит, нг ускорит распространение.
Да, рост индетерминантных сортов и гибридов ограничивают 5-7 кистями - и прищипывают точку роста. Обрезают часто и листья после каждой снятой кисти.
И - к этому времени обрезают и нижние листья, которые как раз в первую очередь “собирают” на себя фитофтору.
Но: если уже напасть в теплице даже на одном бедняге-томате - чем меньше мы обрываем листья, тем лучше. И лучше вовсе оставить томаты в покое.
Ведь домашняя любительская теплица - не промышленная, не коммерческая, где все эти мероприятия оправданы и в комплексе могут принести и ускорение созревания, и равномерного размера плоды. Лучше не рисковать.
Почему? Когда мы работаем с ку тами, просто ходим между ними - мы помогаем патогену. Мы переносим его с ку та на куст. Если он умеет распространяться с мельчайшими каплями воды, если его переносит ветер, то наши хлопоты вокруг куста - фитофторе неожиданный подарок.
Взялись за один куст, за другой, задели одеждой, создали движение ветра, встряхнули куст - и патоген перенесся на соседние растения.
И это не преувеличение.
Как так - нужно удалять пораженные листья? Да не поможет это. Никак.
Патоген не только на листе - он и в листе. Он в тканях растения.
И удаление листьев, полностью пораженных - распространение не остановит. Даже если мы удалим, соседние листья в ближайшее аремя все равно будут поражены.
Да и при массовом поражении не листья нужно удалять. Лучше убрать на уцелевших растения плоды - и дозаривать. Целее будут - выше вероятность того, что уцелеют и смогут нормально созреть. Вот такая вот история.
А это Дзен Премиум. Подписавшись, можно поддержать канал 💞 И поговорить про сад, про огород. Про жизнь 🌱