Первые задокументированные открытия следов сасквоча отсылают к началу XIX века, когда в 1811 году британский исследователь Дэвид Томпсон обнаружил их на территории Северной Америки. После этого открытия во всём мире началось буквально помешательство на легендах о снежном человеке.
Открытие Томпсона не было первым, но оно по сей день считается одним из максимально задокументированных. Из ранних открытий, естественно.
В разных частях света снежный человек именуется по-разному. Например, в Центральной Азии его называют аламас или алмасты, в Северной Америке и Австралии – бигфут или сасквоч, йети — в Непале, метох кангми — в Тибете. Про одно из этих удивительных созданий однажды написал даже президент США Теодор Рузвельт в своей книге «Охотник безжизненных просторов». В славянских же народных легендах они известны как дивьи люди и леший.
Также в открытых источниках часто упоминается немецкий путешественник Ганс Шилтенбергер, побывавший в 1427 году во дворце Тамерлана. Где он успел написать одну из своих книг, на страницах которой есть следующие строки:
«В самих горах живут дикие люди, у которых нет ничего общего с другими людьми. Всё тело этих существ покрыто шерстью, только на руках и на лице нет волос. Они бегают по горам, как животные, и питаются листьями и травой, и всем, что они могут найти».
На сегодняшний день уже более 50 лет, одним из наиболее убедительных доказательств существования снежного человека считается снятый Роджером Паттерсоном и Бобом Гимлином в 1967 году в США близ Блафф-Крик короткий видеофильм. Кадры из которого, уверен, каждый из Вас видел много раз.
Наукой, которая занимается теоретическим изучением возможности существования реликтовых гоминидов, таких как снежный человек, является Гоминология. И в мире немало известных ученых, которые очень глубоко погружены в данный вопрос. Доктор наук и основатель криптобиологии Валентин Сапунов и кандидаты биологических наук Игорь Бурцев и Григорий Панченко – яркое тому подтверждение. Занимался изучением снежного человека и покойный Вадим Чернобров. Нельзя не отметить и вклад охотника Анатолия Попова. Много совершенно выдающихся умов. Но вклад Игоря Бурцева и Бориса Поршнева – абсолютно бесценный. Кстати говоря, СССР была практически единственной страной, в которой криптозоология рассматривалась на государственном уровне. В каких-то уголках мира были даже попытки собрать группу охотников для поимки или убийства одной такой особи. Подобные намерения мне даже комментировать не хочется. Ни дать ни взять – шайка висельников.
Некоторые коллеги относятся к их работе весьма скептически, очевидно, опираясь на теорию Дарвина. Другие так и вовсе называют сумасшедшими, которые зря тратят своё время на поиски мифического существа. Но, как поговаривал Карл Густав Юнг: «Покажите мне психически здорового человека, и я Вам его вылечу».
Как бы то ни было, сегодня феномен йети стал частью нашей жизни, а его изображения можно найти даже на детских игрушках. При этом, что любопытно, практически никто не знает, что снежный человек это неправильное название этого удивительного создания! Единственно правильным является полное название The Abominable Snowman или Отвратительный снежный человек.
Ароматов, которые ассоциировались бы с ареалом обитания алмасты, у меня довольно мало. Но парочку удалось откопать. Правда, пользоваться ими я предпочитаю все же не в последние дни жаркого лета, а в первых числах последнего месяца осени. Именно с приходом похолодания они раскрываются всей своей глубиной и великолепием. Но что ещё более важно – они начинают звучать ещё более атмосферно.
Коллекция ароматов Encre бренда Lalique всем давно и хорошо известна, в том числе - и мне. Но единого мнения на их счёт у обладателей до сих пор нет. Для одних это влажный лес, для других сырой подвал... Все три аромата коллекции очень интересные по сей день, несмотря на солидный возраст. Моим же фаворитом всегда был самый спорный из них – с приставкой Sport.
Всё дело в том, что в тёплое время года это довольно классический цитрусовый мужской одеколон. Что само по себе замечательно. Но вся его красота начинает проявляться лишь с наступлением холодов. Он становится такой укропный, такой рассольный, такой зелёный... Устоять совершенно невозможно. Но я давно нашёл ему замену в лице Bentley Infinite Intense. Который всегда пахнет так, как я люблю в подобных ароматах. К тому же, технические характеристики современных выпусков Encre Sport весьма скромные. И вот в 2023 году вышла долгожданная новинка в линейке под названием – Encre Indigo за авторством Анник Менардо.
Это не просто парфюмер – это женщина, композиции которой олицетворяли собой целые десятилетия. Body Kouros для Yves Saint Laurent, женский Comme une Evidence у Yves Rocher, почти вся серия Lolita Lempicka, Hypnôse Lancôme, Boss Bottled Hugo Boss, Acqua di Gio Giorgio Armani, Hypnotic Poison Dior, Black Bvlgari, Jaipur Homme Boucheron, Figment Man и Portrayal Woman для Amouage и опередивший своё время Visit For Men для Azzaro.
Некоторыми из этих легендарных ароматов пользуются поколениями. Очевидно, в Lalique не просто так решили сделать ставку на Анник. Они однозначно хотели выпустить аромат, который по праву будет считаться полноправным членом семьи Encre. Аромат, который в дальнейшем может стать культовым.
В итоге мы получили не просто достойное пополнение знаменитого семейства, но и самый необычный, совершенно нишевый по своему звучанию аромат.
Стартует для меня Encre Indigo сочными лесными ягодами и ветками можжевельника. Яркими и немного сладкими. Но на моей горячей коже начальные ноты улетучиваются столь стремительно, что я ими порой не успеваю насладиться в полной мере. Далее на передний план выходят шафран и лавровый лист. Причём лавр столь очевидный, что легко идентифицируется даже теми, кто предварительно не познакомился с пирамидой. Для меня это своего рода переходная стадия. Ведь в сердце композиции, как и заявлено, практически солирует чёрный чай. Но не готовый напиток. А байховый, крупнолистовой, из только-только открытой баночки. Такой узнаваемый, суховатый. С немного вяжущим эффектом.
Чёрным чаем с моей кожи он пахнет большую часть времени. И лишь ближе к базе вновь возвращаются ягоды можжевельника, привнося немного фруктовости. После чего наступает очередная переходная стадия, на сей раз – из сердца в базу.
Переход начинается с появления ветивера. После чего в композиции действительно легко читается запах чернил. Возможно, даже не самих чернил, а синей чернильной пасты из шариковой ручки. В какой-то момент – буквально. Словно возле носа держишь лист бумаги, на которую только что вытекло содержимое ручки.
Продолжая погружение в композицию, мы встречаем пачули. Те самые, хорошо нам всем знакомые по семейству Encre. Да – под конец жизни Indigo для меня пахнет так же, как и остальные ароматы коллекции. С той лишь разницей, что лёгкая ягодность и чайность будут периодически в нём появляться.
В пирамиде заявлена серая амбра. Но, честно говоря, я понятия не имею, чем пахнет этот ингредиент. Возможно, что-то мускусное. И если уткнуться носом в точку нанесения парфюма примерно за полчаса до его полного исчезновения, можно нафантазировать и морскую ноту. Но не в классическом понимании, а что-то в стиле Megamare. Однако, я думаю, это всё можно списать на пачули.
Верхние ноты: Плоды можжевельника, Розовый перец и Бергамот;
Средние ноты: Черный чай, Шафран и Лавр;
Базовые ноты: Мадагаскарский ветивер, Пачули и Серая амбра.
Если охарактеризовать Lalique Encre Indigo одним словом, получится – ароматный. Я не думаю, что он станет такой же классикой, как Encre Noir. Новый аромат получился ещё более сложным, ещё более нишевым. Он точно понравится тем, кто посвятил свою жизнь на поиски снежного человека. Ненавязчивый, но чрезвычайно стойкий. Даже небольшого флакона хватит на самую долгую и опасную экспедицию. Понравится он и всем поклонникам предыдущих ароматов коллекции.
Во всей этой суматохе как-то легко теряется тот факт, что йети это живое существо, а значит – ему нужно ходить на водопой.
Сегодня найти подходящий парфюм с ароматом ночного водоёма не составляет большого труда. Но проблема в том, что все они не осмеливаются выйти за границы дозволенного. Как правило, это духи, составленные из 3-7 нот и собранные из современной химии. Так называемые молекулярные ароматы. Очень стойкие и громкие, но какие-то неодушевленные.
Не думаю, что леший будет обитать возле водоёма, который раздражает нос монотонным синтетическим звучанием. Нужно найти что-то, что имеет переходы между стадиями. Пусть даже это будет парфюм не современный, но который сильно опередил своё время.
Сегодня все сходят с ума по модной парфюмерии, в которой заявлены ноты фисташки или мастикового дерева. Но что, если я Вам скажу, что такое уже было больше 10 лет назад?
Про вышедший в конце восьмидесятых Davidoff Cool Water не оставлял рецензий только лишь ленивый. Писал про этот культовый парфюм – и автор этих строк. Естественно, огромные продажи подтолкнули бренд к выпуску просто неимоверного количества фланкеров и версий в различной концентрации.
Неудивительно, что появление в 2014 году версии Night Dive прошло почти незамеченным. Даже среди поклонников коллекции Cool Water. И только сегодня, когда нота фисташки стала модной, стало ясно – из виду был упущен настоящий бриллиант.
Davidoff Cool Water Night Dive давно снят с продажи, и найти его в продаже можно только в онлайн магазинах по соответствующим ценам или попытать счастья на сайтах перепродаж. Так что я неимоверно рад тому факту, что внутри моего флакона 2015 года выпуска осталось по меньшей мере около 40 от изначальных 125мл.
Главное, что нужно знать – он не имеет практически ничего общего со своим прародителем. Однако, на мой взгляд, однозначно придётся по душе каждому поклоннику оригинальной версии.
Свою историю он начинает с несколько солоноватых морских нот, что, впрочем, вполне ожидаемо. Но практически сразу подключается и лист мяты. Совсем немного. Для того чтобы подчеркнуть, а не перебить. А после мяты начинает неожиданно проявляться перечность. Да так, что могут возникнуть мысли – а не пряный ли это аромат!
Весьма нетривиальный старт. Но на этом чудеса не заканчиваются. Наоборот – всё самое интересное только начинается.
Погружаясь всё глубже в композицию, мы натыкаемся на, внезапно, ладан и табак. И достигаем мы этой стадии достаточно быстро, поскольку стартовые ноты у Ночного Дайвинга – не самая продолжительная его часть.
Ладан не дымный, не церковный. Скорее восковой. Мягкий, не выпирает, как чёрный перец до этого. На мой взгляд, его добавили в композицию на роль связующего звена и добавления большей глубины, а не как полноценный аккорд. Чего нельзя сказать про табак. И пусть он улавливается не столь долго, но в какой-то момент он является доминантой звучания. Однако это не табачный аромат. Вовсе нет. И табак здесь совсем не трубочный. Это добротная Золотая Вирджиния из приличных немецких сигарет. Например, из Manitou. А шалфей, так же заявленный в пирамиде, добавляет пряно-зеленых штрихов. Совсем чуть-чуть.
После чего уже начинается переход в последнюю стадию. И переход этот – снова легко различим. Долгожданные фисташки. Классические солоноватые. Снова возвращается морская нота. Пряный шалфей начинает пропадать... История, которую нам поведал Night Dive от Davidoff, подходит к концу. Напоследок нас на прощание нежно обнимают тёплая амбра и бархатистый сандал. Не рассольный. Не винтажный. А сладковато-древесный.
Верхние ноты: Морские ноты, Фруктовые ноты, Мята, Фисташки и Мастиковое дерево;
Средние ноты: Табак, Кашмеран, Черный перец и Шалфей;
Базовые ноты: Амбра, Древесные ноты, Замша и Мускус.
Однако нельзя же отправиться на продолжительную экспедицию в поисках снежного человека, не побрившись чем-то новеньким и интересным. Иначе коллектив может принять нас самих за того, кто, поддразнивая, избегает десятки лет объективов фотокамер.
История старейшей парикмахерской в мире берёт своё начало в фешенебельном районе Лондона – Мейфэре. Именно здесь, по адресу Old Bond Street 40, 21 октября 1805 года Уильям Труфитт открыл свой первый мужской салон. При этом лишь 70 лет спустя началось коммерческое производство первой косметики для ухода за волосами и фирменных одеколонов марки.
Шестью годами позже, в 1911 году, англичанин Эдвин Хилл основал по соседству свою парикмахерскую Edwin S.Hill & Co. Их слияние было лишь вопросом времени. И уже к 1935 году они объединились, чтобы создать совместный бренд – TRUEFITT&HILL.
За более чем двухвековую историю роскошные салоны для джентльменов Труфитта успели принять самых именитых гостей своего времени: Чарльза Диккенса, Уинстона Черчилля, лорда Байрона, Оскара Уайльда, Альфреда Хичкока, Джона Уэйна, Фрэнка Синатру, Фреда Астера, Уильяма М. Теккерейя, Бо Браммелла, Лоуренса Оливье, Кэри Гранта и многих других.
Кроме того, TRUEFITT является привилегированной маркой Королевского Двора. А Георг III – первый Король, ставший их постоянным клиентом.
Всего в ассортименте бренда было 9 основных коллекций, каждая из которых обладает изысканным ароматом. Это: Apsley, Spanish Leather, Freshman, Clubman, Sandalwood, Grafton, West Indian Limes, Trafalgar и 1805.
Ароматы, несомненно, прекрасные. Но время диктует свои правила – пришло время расширять ассортимент. Поэтому появление на свет долгожданного десятого классического аромата в роскошной коллекции было лишь вопросом времени. Новая линейка продуктов получила название – Authentic No 10.
И поскольку полноценного одеколона она по сей день так и получила, лицом линейки назначен крем для бритья в изящной глянцевой баночке чёрного цвета.
Первое, что бросается в глаза, когда впервые снимаешь заветную крышку – это консистенция. Я действительно был удивлён. Настолько нежного сметаноподобного крема для бритья – мне ранее встречать не доводилось.
Кроме того, удивить способна не только сама консистенция, но и то, благодаря чему Authentic No 10 получился таким нежным. Крем буквально пропитан различными маслами! И при первом заборе ложечкой не совсем понятно, какого количества будет достаточно для полноценного сеанса бритья.
В такие моменты я определил для себя как некий стандарт – 1/2 чайной ложки. Этого, как правило, оказывается достаточно при любых обстоятельствах. Но в данном случае такого количества оказалось даже больше нужного.
Возвращаясь к маслам в составе, стоит отметить следующие: масло плодов оливы европейской, масло сладкого миндаля, масло семян пенника лугового, масло семян бораго лекарственного и экстракт коры черной ивы.
Первое из них формирует защитный барьер от воздействия ветра и солнечных лучей. Остальные борются с шелушением кожи, замедляют старение, затягивают и обеззараживают ранки.
Масло сладкого миндаля хоть и рекомендуется для сухой, увядающей кожи, оно также может вызвать раздражение и покраснения на лице. Например, если у Вас кожа плохо реагирует на мыло итальянского происхождения, например, Figaro в красной баночке, неприятные сюрпризы могут подстерегать и здесь. Имейте в виду.
Пеногенерация предсказуемая и легко контролируемая. Постепенным добавлением воды можно без лишних проблем получить желаемый результат. По тактильным ощущениям пена напоминает другие британские кремы для бритья, например - от Edwin Jagger. Она лёгкая и воздушная. Это отличительная черта всех главных производителей Великобритании. Можно закрытыми глазами и с уверенностью сказать, из какой страны приехал крем для бритья.
Аромат для 10й коллекции TRUEFITT&HILL скомпоновала из свежих цитрусовых нот. Самая яркая из которых лично для меня это нота бергамота. Ещё я чувствую можжевельник, лайм и немного мяты. И мне, заядлому поклоннику мохито, композиция пришлась очень даже по душе.
При этом, несмотря на свою свежесть, я не могу сказать, что он является прямо-таки молодёжным. Такой аромат по достоинству оценит скорее консерватор, готовый на небольшой эксперимент. Тут TRUEFITT&HILL осталась верна своим идеалам и ценностям. Очень жаль, что полноценного одеколона Authentic No 10 по сей день так и не получила. Несмотря на крайне негуманные ценники бренда, я уверен, он пользовался бы хорошим спросом. Цитрусово-зеленый одеколон, который садится чуть суховато-кремовым сандалом, выполненный в классическом британском стиле, в наши дни – это большая редкость.
Верхние ноты: лимон, мандарин, лайм и апельсин.
Средние ноты: жасмин, бергамот, розмарин, иланг-иланг и лилия.
Базовые ноты: кедр, сандал, амбра и мускус.
Откровенно слабых мест у крема от TRUEFITT&HILL я не обнаружил. Разве что цена. Почти 6500 рублей на полках популярных интернет-магазинов. Это много. Неоправданно много. Но если почувствовали, что на душе у Вас становится все легче, а кошелек все тяжелеет, то однозначно не стоит отказывать себе в таких маленьких радостях и соблазнах. Тем более, всегда бывают акции и распродажи. А ещё можно рискнуть и поискать на сайтах перепродаж. У перекупщиков цены существенно ниже указанной выше.
А пока TRUEFITT&HILL раздумывает над выпуском одеколона, предлагаю к знакомству два лосьона – классический спиртовой и флюид с модной надписью Alcohol free.
Максимально подходящим для человека, изучающего проблему реликтового гоминида, станет лосьон от HomeLikeShaving под названием Deja vu. Это натуралистично звучащий сосновый лес, древесный спил, лесные орехи и пропитанные лесной влагой трухлявые пни.
Сам производитель, который родом из Омска, даёт следующее описание своего лосьона:
«Еловые шишки, древесно-свежая хвоя и сбор из лесных трав перенесут в дремучий лес, а легкий шлейф корицы закончит знакомство на пряной ноте».
По его словам, стояла задача воссоздать аромат новогодней ёлки и новогоднего настроения, которые он испытывал, посещая торговые центры и рынки в период рождественских праздников во времена жизни в США.
Я без малейшего понятия, чем пахнет сочельник в Соединённых Штатах, но могу точно сказать: это тот самый запах, который я ощущаю, проходя зимой вдоль бесчисленных рядов ëлочных базаров.
Почти. Ведь лосьон изготовлен на основе настоя почек сибирской пихты и лещины. Это добавляет аромату ещё больше глубины и, возможно, делает его не столь праздничным, как уверяют в HLS. Зато теперь это идеальный запах для охотника за снежным человеком вроде Игоря Бурцева.
Для тех же, кто предпочитает после бритья средства без содержания спирта, интересным дополнением к крему Authentic No 10 станет итальянский флюид от The Goodfellas smile.
Я уже упоминал однажды крем из серии Pino Alpestre, теперь настало время познакомиться поближе со средством после бритья. И тут главное не напутать: в одинаковой таре выпускаются как спиртовые версии, так и безспиртовые.
К последним отношусь весьма сдержанно, даже немного скептически. При прочих равных всегда буду выбирать лосьоны на спиртовой основе. Но, как выясняется, бывают исключения из правил. И этот флюид – прекрасное тому доказательство.
Возможно, всё дело в изрядном количестве экстракта гамамелиса, известного своими дезинфицирующими свойствами. Вероятно, именно он маскирует отсутствие в составе традиционного для лосьонов спирта. К тому же, моя кожа очень любит гамамелис. Особенно зимой, когда лицо постоянно сталкивается с неблагоприятными погодными условиями на улице и очень сухим воздухом в помещениях из-за работающих радиаторов отопления.
The Goodfellas smile на сегодняшний день это одна из моих любимых итальянских компаний, производящих косметику для и после бритья. И каждый свой спиртовой лосьон они отныне дублируют флюидом. Отличаются они по большей части лишь парфюмерной композицией. А за состав можно не волноваться – он на 95% натуральный. Удобно.
Помимо гамамелиса, в составе данного средства после бритья присутствуют также сок листьев алоэ и масло эвкалипта. И вот тут будьте внимательны – эвкалипта здесь тоже изрядно. Из-за чего могут даже всплыть воспоминания о вьетнамском бальзаме "Звёздочка". Ведь аромат Pino Alpestre не только освежающий, но и пряный.
И пряностей тут тоже достаточно. Можно уловить: гвоздику, мускатный орех и даже тимьян. Полностью пирамида, заявленная производителем, выглядит следующим образом:
Верхние ноты: сосна, эвкалипт, альдегиды, камфора.
Ноты сердца: иланг-иланг, фиалка.
Базовые ноты: древесина, бобы тонка, мускус.
Флюид очень холодный. Если безрассудно вылить на себя изрядное его количество, то зимой, когда звенит январская вьюга, можно буквально озябнуть. Не только благодаря маслу эвкалипту, но и по аромату. От него буквально пахнет снежными вершинами Гималаев. Местами холодными, опасными и непригодными для жизни обычного человека. Здесь способен обитать только истинный хозяин непроходимых лесов и пронзающих небо горных вершин. Тот, кто оберегает местную природу от незваных гостей уже тысячи, а возможно – даже миллионы лет. Тот, кого местные называют метох-кангми.
Главное помнить — это человек, не животное. Просто в какой-то момент наши пути разошлись.
А наше небольшое путешествие заканчивается. В этот раз мы побывали даже в старейшей парикмахерской в мире. Надеюсь, что получилось интересно. Кстати, один из официальных салонов TRUEFITT&HILL есть и на территории Непала. Получается, есть возможность совместить приятное с полезным. Как обычно, многое не уместилось в тексте. Но про такие интересные вещи, как духи от отечественного бренда Ladanika под названием Леший, можете почитать отдельно на Фрагрантике. А ещё рекомендую познакомиться с американским брендом Dr.Squatch. Помимо интересного оформления с изображением сасквоча, у них имеется косметика отличного качества, как минимум мыло.
На этом всё. Но в скором времени мы снова увидимся. До встречи.
#Lalique #Davidoff #Парфюм