В 21 веке, наверное, нет ни одного человека, даже далекого от мира моды, который не знал бы, кто такие «супермодели» или «топ-модели». Хотя это понятие, появившееся в 1960-1970-х годах, весьма расплывчато, как правило, под ним понимается манекенщица, популярность настолько велика, что вышла далеко за пределы мира моды. Такие модели имеют мировое признание, получают сумасшедшие гонорары, а их карьера и личная жизнь активно освещается и комментируется в глобальных СМИ наряду со звездами кино, спорта и политики. Но еще до появления этого феномена в мире были манекенщицы, которые, по сути дела, стали первыми супермоделями в то время, когда такого слова даже не существовала. Давайте вспомним этих легендарных женщин!
Мари Верне Ворт (1825-1896, Франция)
Считается, что ремесло модели появилось в 1853 году благодаря Чарльзу Фредерику Ворту - французскому модельеру английского происхождения, основателю дома моды House of Worth и одному из «отцов»высокой моды. Он первым стал использовать для демонстрации своих новых платьев не деревянные бюсты, как это было принято в то время, а модные показы, в которых принимали участие молодые дамы. И первой из них стала, что неудивительно, жена модельера - Мари Верне Ворт.
Интересно, что сама Мари относилась, мягко говоря, настороженно к некоторым нарядам Ворта: нередко она не хотела надевать то или иное платье, боясь выглядеть смешной на публике. Тем не менее, ее появления имели колоссальный успех, платья раскупались королевскими особами, а многие приближенные к императорской семье добивались с ней дружбы.
Флоренс Несбит (1884-1967, США)
Флоренс Эвелин Несбит начала работать моделью в Филадельфии в возрасте около четырнадцати лет. В качестве модели Несбит снималась самыми известными фотографами своего времени и часто фотографировалась для газет с массовым тиражом, рекламы в журналах, сувениров и календарей. Несбит не только стала самой популярной моделью начала 20 века, но и внесла огромны вклад в развитие модной фотографии как рекламного инструмента и пин-апа как жанра искусства.
В 1901 году Несбит стала работать на Бродвей сначала в качестве танцовщицы кордебалета, а затем звездой. За её руку боролись многие состоятельные мужчины, включая магната Стэнфорда Уайта, который был старше её более чем на 30 лет. В 1905 году Несбит вышла замуж за мультимиллионера Тоу, страдавшего психическим расстройством. В 1906 году Тоу застрелил Уайта во время многолюдного музыкального представления на крыше театра «Мэдисон Сквер Гарден». Позже Несбит переехала в Голливуд, где снялась в многочисленных немых фильмах.
Анита Колби (1914-1992, США)
Колби, урождённая Анита Кунихан, в начале своей карьеры зарабатывала 50 долларов в час и была самой высокооплачиваемой моделью своего времени. Её прозвали «Лицо», и она появлялась на многочисленных рекламных щитах и в рекламе.
В 1935 году она переехала из Нью-Йорка в Голливуд и сменила фамилию на Колби. У неё были небольшие роли в фильмах категории B, но её актёрская карьера так и не сложилась. В 1940-х годах Колби наняли обучать контрактных актрис навыкам красивой походки и осанки, манерам и секретам красоты. В продюсерской компании её должность называлась «режиссёр женственности». Колби была ревностной католичкой.
Лиза Фонсагривс (1911-1992, Швеция)
Лиза Биргитта Бернстоун родилась в Швеции, изучала искусство танца в Германии, и, вернувшись на родину, открыла танцевальную школу в Стокгольме. Позже она переехала из Швеции в Париж, чтобы заниматься балетом, и работала частным преподавателем танцев у Фернана Фонсагривса - парижского фотографа, который стал её мужем. В 1936 году, находясь в Париже, фотограф Вилли Майвальд увидел её в лифте и попросил попозировать для него. Фотографии были отправлены в Vogue, после чего популярность Фонсагривс начала стремительно расти.
В 1939 году уже в статусе топ-модели она переехала в США. Её фотографии появлялись на обложках престижных журналов 1930-1950-х годов, включая Town&Country, Life, Time и Vogue. Её называли «самой высокооплачиваемой и самой знаменитой моделью в мире моды». Сама же Фонсагривс однажды назвала себя «неплохой вешалкой для одежды». После завершения карьеры модели она разрабатывала линию одежды для Lord&Taylor и стала скульптором.
Барбара Гоален (1921-2002, Великобритания)
Барбара Бах училась на искусствоведа, но бросила учёбу, чтобы стать водителем скорой помощи, когда началась война. Её жених - пилот Королевских ВВС погиб в бою. Затем она вышла замуж за летчика Яна Гоалена, который погиб в авиакатастрофе в 1947 году, оставив ей сына и дочь. Гоален стала моделью в 24 года, возложив заботу о детях на свою мать. Изначально Гоален принимала все заказы, но позже, после возросшей популярности, увеличила свой гонорар в четыре раза по сравнению с другими моделями и ограничила количество появлений в шоу, чтобы быть более «эксклюзивной».
Её внешность идеально соответствовала послевоенному стилю New Look, и у неё был образ, который журнал Vogue описал как «норка и бриллианты». Настоящий прорыв Гоален произошёл в 1950-х, когда она появилась страницах Vogue и Harper's Bazaar. Она также стала одной из первых британских моделей, принятых на работу во французские дома моды, в частности, Balenciaga и Dior, а также она работала моделью в Нью-Йорке и Австралии. Гоален была моделью, выбранной для журнала The Ambassador, который занимался продвижением британской культуры за рубежом.
Беттина Грациани (1925-2015, Франция)
Симона Мишлен Боден, известная как Беттина Грациани, с образом «веснушчатой дочери железнодорожника из Бретани», была введена в мир моды Жаком Фатом - французским модельером, считавшимся одним из ключевых фигур в послевоенной высокой моде.В свой дом моды ее приглашал также Кристиан Диор, но она отказалась, предпочтя остаться с Фатом.
Грациани стала одной из первых супермоделей 20 века, соперничая в 1940-х годах только с Барбарой Гоален. Чуть позже она стала сотрудничать с Юбером де Живанши, у которого работала моделью и пресс-агентом. Живанши назвал свою первую коллекцию в 1952 году, в её честь. Боден ушла из модельного бизнеса в 1955 году, после того как вышла замуж за пакистанского принца Али Хана.
Джинкс Фалькенбург (1919-2003, США)
Евгения Линкольн Фалькенбург была замечена агентом по поиску талантов Warner Bros. во время игры в теннис в молодежном лагере. После нескольких проб её свободное владение испанским языком позволило ей получить второстепенные роли в серии фильмов, предназначенных для проката в Латинской Америке. Её карьера модели началась в 1937 году со знакомства с известным фэшн-фотографом Полом Хессе, чья студия была местом встреч рекламных магнатов и знаменитостей киноиндустрии. Назвав её «самой обаятельной и энергичной личностью, которую мне когда-либо доводилось фотографировать», он сфотографировал её для обложки журнала The American Magazine в августе 1937 года, что вызвало аналогичные предложения от 60 других изданий.
Всего Фалькенбург появилась на обложках более 200 журналов и примерно в 1500 рекламных роликах в 1930-х и 1940-х годах. Она считалась одной из самых красивых женщин той эпохи, журнал New Yorker писал, что у неё «одни из самых фотогеничных лиц и фигур в западном мире», а журнал Life назвал Фалькенбург «главным кандидатом на звание девушки номер 1 в Америке». В начале 1940-х годов она снялась в дюжине фильмов, в основном для Columbia Pictures, иногда в главных ролях. В 1945 году она вышла замуж за журналиста и публициста Текса МакКрэри. Известные как «Текс и Джинкс», эта пара стала пионером и популяризатором формата ток-шоу, сначала на радио, а затем на заре развития телевидения.
Доротея Черч (1922-2006, США)
Доротея Тоулз Чёрч (урождённая Дорти Мэй Тоулз) родилась в Техасе, где получила степень бакалавра биологии и поступила в Университет Южной Калифорнии, где изучала драматическое и ораторское искусство. Она также начала посещать Школу моделей Дороти Фарриер и стала там первой чернокожей студенткой.
В 1940-х годах Чёрч начала участвовать в благотворительных показах мод на Западном побережье. Когда Черч с мужем путешествовали по Франции, ей предложил работу в качестве модели Кристиан Диор. Благодаря работе в Dior, Черч провела следующие пять лет во Франции, работая моделью также для Жака Фата и Пьера Бальмена.
В 1954 году Черч вернулась в Соединённые Штаты. Несмотря на успех в Европе, ей было трудно найти работу в Америке, поскольку дизайнеры неохотно брали на работу чернокожих моделей. Она начала гастролировать по колледжам, представляя свою коллекцию парижской высокой моды. Позже она подписала контракт с агентством в Нью-Йорке и работала модным комментатором на радиостанции.
Джин Уорд Пэтчетт-Ауэр (1926-2002, США)
Джин Пэтчетт приехала в Нью-Йорк в 1948 году и подписала контракт с модельным агентством Ford. Её карьера пошла в гору практически сразу - она дебютировала в журнале Vogue в сентябре 1948 года, и знаменитый фотограф Ирвинг Пенн назвал её «юной американской богиней высокой моды». Пэтчетт была героиней двух самых известных обложек журнала Vogue: январской обложки 1950 года Эрвина Блюменфельда и апрельской обложки 1950 года Ирвинга Пенна. Кэти Хорин писала, что январская обложка 1950 года «стала символом модной фотографии на целое десятилетие».
Пэтчетт оставалась ведущей американской модельюс конца 1940-х до начала 1960-х годов, работала для таких брендов, как Bergdorf Goodman, Henri Bendel и Revlon и за свою карьеру появилась на обложках более 40 модных журналов.
Дориан Ли (1917-2008, США)
До того, как Дориан Ли связала свою жизнь с модельным бизнесом, онаполучила степень бакалавра в области машиностроения в Технологическом институте Нью-Джерси. Во время Второй мировой войны Ли работала конструктором инструментов в Eastern Air Lines, а после войны, уже в возрасте 27 лет, решила попробовать себя в качестве модели.
Вдобавок к позднему началу карьеры в модельном бизнесе, у нее было уже двое детей, а ее рост не соответствовал параметрам модели. Тем не менее, ее фото в Harper's в 1944 году вызвало фурор, и Ли быстро стала одной из самых узнаваемых моделей эпохи. Дориан снималась для обложек таких известных журналов, как Vogue, Harper's Bazaar, Paris Match, LIFE и Elle. В 1952 году, когда ей было 35 лет, Дориан Ли стала лицом самой известной рекламной кампании Revlon для линии косметики «Огонь и лед». После завершения карьеры модели Ли открыла несколько собственных модельных агентств.
Сьюзи Паркер (1932-2003, США)
Сесилия Энн Рени Паркер (настоящее имя модели) родилась в Техасе, и уже в возрасте 15 лет её фото впервые появилось в масс-медиа, сразу в известном журнале Life. Сьюзи была красива собой, её рост составлял 178 сантиметров (что было очень много для того времени), она была ширококостная, с рыжими волосами, бледно-зелёными глазами и веснушками. Её сразу заметили, и она начала сниматься в рекламе ювелирных изделий, а затем стала работать на саму Коко Шанель.
Модельная карьера Паркер достигла своего апогея в 1950-х годах, когда она появлялась на обложках десятков журналов, в рекламе, а также в кино и на телевидении. Сьюзи снималась для Vogue, Revlon, MaxFactor, DuPont и других. Она появилась на первых обложках примерно 70 журналов. Она снималась в рекламе Revlon и многих других косметических компаний, включая Solo Products, крупнейшую в то время в стране компанию по производству средств по уходу за волосами. В 1956 году, на пике своей модельной карьеры, она стала первой моделью, зарабатывающей 100 000 долларов в год.