Продолжение. Ранее: "На Кипр! Часть 5. По святым местам из Пафоса."
Давайте теперь расскажу про наши культурно-исторические изыскания. Так или иначе я касался этой темы в предыдущих частях: в рассказе о путешествиях из Ларнаки и поездках по местам, связанным с распространением христианства на Кипре. Но Пафос и его окрестности занимают здесь особое место.
Дело в том, что Пафос — это не просто курорт, а древняя столица острова, где зарождались мифы, вершилась политика и начиналась история христианства. Здесь ещё в XII веке до нашей эры греки основали первое поселение и воздвигли храм Афродиты. Позже столица переместилась ближе к морю, и именно тогда появились величественные царские гробницы — усыпальницы знати, вырубленные в скалах.
С 58 года до н. э. Кипр стал провинцией Римской республики, а затем Римской империи. С приходом римлян Пафос стал резиденцией проконсулов и превратился в блистательный административный центр с виллами, украшенными мозаиками, театром и форумом. Именно здесь апостол Павел обратил в христианство проконсула Сергия Павла — первый случай обращения в новую веру столь высокопоставленного римского чиновника. Считается, что именно после этого христианство стало распространяться по Римской империи.
После землетрясений IV века н. э. многие здания были разрушены, но город оставался важным центром Византии. Постепенно политическое значение Пафоса уменьшилось, и столица острова переместилась в Саламис, а позже в Никосию.
Лемба. Эпоха неолита.
Раз уж мы решили заняться историческими изысканиями, то нужно было начать с посещения деревни Лемба (Lempa), которая находится рядом с Пафосом. Это древнее поселение эпохи Позднего Неолита (около 4500 - 3900 гг. до н.э.).
Это древнейший слой. Его жители уже были развитыми земледельцами и скотоводами, но ещё не знали металла, используя каменные и костяные орудия.
Более поздний культурный слой относится к эпохе Халколита (Медного века) (около 3900 - 2500 гг. до н.э.). Это «золотой век» Лембы и период, для которого она наиболее известна. Поселение было крупным и невероятно развитым для своего времени. Дома строились по предварительному плану — редкое явление для той эпохи. Они были возведены по кругу на склоне холма, образуя своего рода «оборонительный» периметр, в центре которого находилось открытое общественное пространство. Это говорит о высоком уровне социальной организации.
Сами дома были круглыми (толосы) или прямоугольными с закруглёнными углами. Строили их из кирпича-сырца (необожженной глины) на каменном фундаменте. При раскопках были найдены знаменитые идолы из пикромирита (полудрагоценного камня) и самая известная археологическая находка Лембы — «Венера из Лембы» (или «Дама из Лембы»). Это каменная фигурка женщины-идола, типичная для доисторических культов плодородия. Её стилизованная, крестообразная форма стала одним из символов древнего Кипра. На информационной табличке первое фото - это как раз она.
Жители Лембы выращивали пшеницу, ячмень, бобовые, виноград и оливки. Разводили овец, коз, свиней и крупный рогатый скот. Кроме сельского хозяйства и скотоводства были развиты ремесла. Жители деревни достигли высокого мастерства в обработке камня (те самые идолы) и производстве керамики. Несмотря на название «медный век», следов плавки меди в самом поселении найдено мало. Вероятно, металл (в основном, для изготовления шил и игл) они получали в виде готовых изделий или слитков из других регионов острова, где были медные рудники.
На территории поселения был реализован уникальный проект — точные реконструкции нескольких типов домов (круглого и прямоугольного), построенные с использованием древних технологий из тех же материалов (глина, камень, солома). Это позволяет буквально «зайти в прошлое», оценить размеры и атмосферу жилища медного века.
Надо сказать, что современные строители оказались менее искусными, чем жители древней Лембы. Крыши у части построенных домов обрушились. Так что современным строителям есть чему поучиться у строителей эпохи неолита.
И еще одно наблюдение. В Части 3 своих путевых записок я рассказывал, что при посещении мечети Хала Султан Текке у нас с женой сильно разболелась голова. Так вот здесь возникла такая же ситуация. То ли духи древнего поселения оказались недовольными тем, что мы потревожили их покой. То ли мы опять среагировали на особую энергетику этого места.
Как известно, святилища, храмы, поселения в древности строились на местах с особым геофизическим фоном, возникающим в зонах геологических аномалий. Кипр же находится в зоне тектонического столкновения Африканской и Евразийской литосферных плит. Остров буквально пронизан разломами и геологическими неоднородностями. Поэтому зоны с потенциально аномальным полем здесь не редкость.
Пафос. Царские гробницы.
Говорят, что если хотите понять историю города, загляните на его кладбище. В надгробиях и склепах отражается жизнь целых поколений. Так и в Пафосе — Царские гробницы рассказывают о судьбе города лучше любого учебника.
Их возникновение связано с эллинистическим периодом — эпохой Птолемеев (III–I вв. до н. э.). Тогда здесь был заложен некрополь, появились самые монументальные и архитектурно сложные усыпальницы знати. Но времена меняются, а кладбища остаются. Уже в римский период (I в. до н. э. – III в. н. э.) гробницы продолжали использоваться: старые склепы перестраивали, адаптировали, в них хоронили представителей новой элиты. После мощного землетрясения 365 года н. э. некрополь постепенно пришёл в упадок, но сохранил величие.
Главная особенность гробниц — их архитектура. Они копировали дома, в которых жили усопшие. Почти все гробницы построены по одному плану. Вы спускаетесь по каменной лестнице в открытый внутренний двор (атриум), вырубленный в скале. В центре атриума часто есть колодец или бассейн для сбора дождевой воды, которая использовалась в ритуальных целях.
По краям двора высечены колоннады (перистили), часто дорического ордера. Колонны не были декоративными — они поддерживали портики, окружавшие двор. В стенах атриума прорублены входы в сами погребальные камеры. В самых богатых гробницах камеры могли быть украшены фресками. Внутри камер в стенах вырубались длинные ниши (локулы), куда и помещались тела усопших. В общем, наблюдаем веру в то, что смерть — это продолжение жизни. А усопший после смерти просто "переезжает" в новый, вечный дом.
Но, конечно, и в земной жизни нужно было пожить в своё удовольствие. И жители Пафоса уделяли этому достаточно внимания. Когда в 58 году до н. э. Кипр стал провинцией Римской республики, а затем Римской империи, Пафос превратился в резиденцию проконсулов и важный административный центр. Город украсили театр, форум, святилища и Асклепион, а на холме над морем выросли роскошные виллы.
Жизнь их обитателей можно представить и сегодня, глядя на знаменитые мозаики археологического парка. Утром хозяин принимал подчинённых и просителей, решал дела в порту или на форуме. После обеда отдыхал в тенистом перистиле, где журчали фонтаны и благоухали сады. А вечером наступало время пиршеств: вино, беседы о политике и философии, изысканные блюда. Мозаики, украшавшие полы залов, служили не только украшением, но и своеобразной визитной карточкой хозяина — демонстрацией его образованности и вкуса.
И темы для таких украшений выбирались особенные. В Доме Диониса можно увидеть рождение бога вина из бедра Зевса, подвиги Геракла или сцены охоты. Эти изображения напоминали о радостях жизни и вечных пиршествах. В Доме Тесея одна из самых известных мозаик рассказывает о сражении героя с Минотавром в лабиринте. Такой сюжет явно подчёркивал доблесть и силу хозяина. В Доме Орфея мозаика показывает певца, усмиряющего своим искусством диких зверей. Это был символ гармонии, силы музыки и разума над хаосом. В Доме Айона особенно ценны изображения редких мифов, например, история о том, как Леда принимает Зевса в образе лебедя, или сцены, связанные с богом солнца. Каждая из этих мозаик — не просто украшение. Это часть античной культуры, наполненной мифами, которые знали и любили все образованные римляне. Ну а для нас получается такая своего рода «иллюстрированная энциклопедия» античного мира.
Кстати, я упомянул про Асклепион. В свое время я посетил подобное заведение на Косе. Это, конечное, потрясающее место. В описании меня тогда впечатлили методы лечения, которые применялись в те далекие времена. Асклепион был настоящим античным центром холистической терапии, где лечение строилось на глубинном понимании связи psyche и soma — души и тела.
В лечении тела применялось водолечение, грязелечение, фитотерапия, диетотерапия, гимнастика и физические упражнения, хирургия и мануальная терапия. А вот для лечения души, или как сегодня бы определили — для лечения психических расстройств, истерий, бессонницы и болезней с неясной причиной здесь применяли методы, которые сегодня мы назвали бы психотерапевтическими.
Ключевым инструментом была инкубация — направляемая медитация и работа со сновидениями: после специальной подготовки пациента погружали в контролируемое измененное состояние сознания, где его психика, через мощный эффект плацебо и самовнушение, запускала процессы исцеления. Театральные представления на территории святилища выполняли функцию групповой психодрамы и катарсиса, позволяя зрителям прорабатывать травмы через проживание чужих трагедий. Этот подход использовался во всех Асклепионах, в том числе и в Пафосе. При этом нужно отметить, что как крупный портовый и административный центр, Пафос принимал пациентов со всего Средиземноморья. Так что это был международный лечебный центр. К сожалению, сохранился он не так хорошо, как Асклепион на Косе, но на то, как говорится, человеку и дано воображение.
В общем, для погружения в историю античности наглядного материала в предостаточно. Но вот ежели вы поклонник современного искусства, то и здесь есть интересные места в окрестностях Пафоса, одно из них расположено в деревне Лемба, про которую я рассказывал.
Лемба. Арт-модерн.
Называется это место Кипрский колледж искусств. Организован он был в 1969 года в Фамугусте. А в 1981 г. переместился в здании старой школы Лембы благодаря стараниям кипрского художника Стаса Параскоса. Сюда стали съезжаться студенты из разных стран для обучения прикладному искусству. В тот период многие дома в деревне были заброшены, поскольку турко-киприоты покинули эти места. В этих домах поселялись студенты. Ну и учились творить всякие произведения искусства. Сейчас эти творения можно наблюдать на территории колледжа.
Вход, кстати, свободный. И в отличие от наших российских учебных заведений территория не обнесена двухметровым забором с калиткой на замке и вход не контролируется охранником. Вообще-то забор есть, но является он тоже некоторым арт-объектом. Когда мы там оказались, то на территории, да и вокруг не было ни одной живой души. Ходи, смотри, трогай. Можешь даже умыкнуть какое-то произведение искусства. Если унесешь, конечно. Но мы, безусловно, таких попыток не делали. Походили, с интересом ознакомились с произведениями современного искусства, сделали фото. Конечно, оценили новаторский стиль произведений студентов и использование любых подручных материалов для создания арт-объектов.
Фикарду. Средневековая деревня.
Ну и упомяну еще одно историко-культурное место, которое мы посетили, а то получается большой разрыв между эллинистическим и римским периодом и современностью. Это деревня Фикарду. (Сделаю только оговорку, что Фикарду находится не в окрестностях Пафоса, а расположена в предгорьях горного массива Троодос на Кипре, на высоте примерно 900 метров над уровнем моря и административно она входит в область Никосии).
История ее основания такая. Считается, что район Фикарду–Махера был заселён между V и VIII веками, в эпоху социальных потрясений и арабских набегов. Люди, спасавшиеся в горах, формировали небольшие кланы, способные защитить себя. Их называли махерас — «люди с ножами». Позже это имя закрепилось и за горным массивом, и за монастырём Махерас, где главной реликвией стала икона, найденная рядом с ножом.
Название самой деревни тоже хранит память об этих смутных временах. Два клана объединились и назвали себя «пристанищем беглецов». Со временем это длинное слово сократилось до Figandrioi, затем до Figandrious, а позже уже превратилось в современное название Фикарду.
Фикарду представляет собой уникальный пример позднесредневекового и поствизантийского сельского поселения на Кипре. Пик её процветания пришёлся на период венецианского и османского правления (XVI—XIX вв.). Сегодня здесь можно увидеть дома с аутентичными интерьерами — например, усадьбу семьи Друшиоти, где воссоздан быт зажиточных крестьян. А на входе в деревню встречает небольшая церковь апостолов Петра и Павла, построенная в XVIII веке и сохранившая росписи того времени. К сожалению, во время нашей поездки она была закрыта, так что внутрь мы не попали.
В отличие от аристократического Пафоса с его шикарными виллами здесь — страница истории совсем другой жизни Кипра, крестьянской. Здесь люди добывали пропитание ежедневным трудом: выращивали зерно, держали скот, занимались виноделием. В этих горах рождалось и знаменитое кипрское вино — Коммандария.
В XX веке деревня обезлюдела, но именно это спасло её от перестроек и утрат. В 1978 году Департамент древностей Кипра принял решение о сохранении Фикарду как памятника культурного наследия. Деревня была не просто отреставрирована, а законсервирована в состоянии, максимально приближенном к её облику конца XIX века.
Сегодня Фикарду — это своего рода «музей под открытым небом», где каждый камень хранит историю, а прогулка по пустынным улочкам позволяет на время оказаться в другом веке. Благодаря своей уникальной сохранности деревня внесена в список ЮНЕСКО как образец традиционной кипрской архитектуры.
Полагаю, на описании культурно-исторических мест Кипра можно остановиться. Хотя мы посетили лишь их малую часть. Но, как говорил Козьма Прутков: «Никто не обнимет необъятного!» Хотя получилось и так вполне насыщенно. В Лембе мы перенеслись из эпохи неолита в современное арт-пространство, Пафосе мы посмотрели, как жили и уходили в мир иной во времена эллинизма и римской империи. Асклепион напомнил, что древние уже знали, как лечить тело через душу. В Фикарду увидели, как жили крестьяне в эпоху венецианского и османского правления. Так что есть, что вспомнить и чем поделиться.