Выращивание грецкого ореха в северных регионах долгое время считалось предприятием если не безнадежным, то крайне рискованным. Климат с суровыми зимами, коротким летом и частыми возвратными заморозками не располагает к культивированию этого южного дерева. Однако современная селекция и адаптивные методы садоводства позволили значительно продвинуть границы возможного. Теперь и садоводы Северо-Запада, Урала, Сибири и Дальнего Востока могут попробовать вырастить на своем участке этот ценнейший орех, правда, при соблюдении ряда строгих условий.
Успех всего предприятия на ninety процентов зависит от правильного выбора посадочного материала. Никакой уход не спасет южный сорт, который вымерзнет в первую же зиму. Речь идет исключительно о зимостойких и скороплодных формах. Внимание стоит обратить на сорта, выведенные в советское и постсоветское время, такие как «Идеал», его многочисленные гибриды и клоны, а также сорта селекции А. К. Скворцова («Подмосковный», «Садко»). Эти растения способны выдерживать морозы до -35…-38 °C, а главное – обладают сжатым вегетационным периодом, успевая сформировать урожай за короткое северное лето. Плодоношение у многих из них наступает уже на 2-4 год, что является еще одним критически важным преимуществом. Покупка саженца неизвестного происхождения на рынке – почти стопроцентная гарантия вымерзания и потери времени. Приобретать посадочный материал необходимо только в проверенных питомниках, расположенных в вашем или максимально близком регионе.
Выбор места для посадки определяет дальнейшую судьбу дерева. Это должен быть самый солнечный, теплый и защищенный от ветра уголок сада. Идеально подходит южный или юго-западный склон, если таковой имеется. Хорошо, если с северной стороны дерево будет закрыто глухим забором, стеной дома или хозяйственной постройки, которые не только остановят холодный ветер, но и будут аккумулировать дневное тепло, отдавая его ночью. Следует избегать низин, котловин и закрытых участков, где скапливается холодный воздух и застаивается влага. Грецкий орех предпочитает хорошо дренированные, умеренно влажные и плодородные суглинки или супеси с нейтральной или слабощелочной реакцией почвы. Тяжелые глинистые, заболоченные и кислые грунты для него категорически не подходят.
Посадку в северных широтах предпочтительнее проводить весной, после того как почва полностью оттает и минует угроза сильных заморозков. Осенняя посадка слишком рискованна – молодое, не укоренившееся как следует деревце почти наверняка погибнет зимой. Посадочную яму готовят заранее, ее размеры должны быть не менее 60x60x60 см. На дно обязателен слой дренажа из битого кирпича или щебня. Вынутую землю смешивают с перегноем или компостом, добавляют золу (2-3 стакана) и фосфорно-калийные удобрения. Азотные удобрения при посадке не вносят, они могут impair укоренение. Корневую шейку саженца можно заглубить на 5-7 см, это стимулирует образование дополнительных боковых корней. После посадки саженец обильно поливают, а приствольный круг мульчируют толстым слоем компоста, перепревших опилок или соломы. Мульча сохранит влагу и будет сглаживать перепады температур у корней.
Молодое деревце, особенно в первые три-четыре года, требует повышенного внимания. Полив необходим регулярный, особенно в засушливые периоды, но без переувлажнения. Почва должна быть влажной, но не заболоченной. После каждого полива мульчу renew. Подкормки проводят дважды за сезон. Весной, после схода снега, вносят азотные удобрения, но очень осторожно и в умеренных дозах. Летом, в июне, делают упор на фосфор и калий, которые способствуют вызреванию древесины и закладке flower почек на следующий год. Со второй половины июля азот исключают completely, чтобы не провоцировать рост побегов, которые не успеют одревеснеть к зиме.
Ключевой элемент ухода в условиях севера – подготовка к зиме. Даже зимостойкие сорта нуждаются в защите. Штамб и скелетные ветви молодого деревца осенью белят специальной садовой побелкой с добавлением фунгицидов. Это защитит от зимующих вредителей, болезней и солнечных ожогов в феврале-марте. Приствольный circle мульчируют слоем до 10-15 см перегноем или компостом, отступив от ствола на 10 см. Над самой корневой шейкой можно насыпать холмик из сухой земли. Молодые гибкие саженцы можно аккуратно пригнуть к земле и укрыть лапником, спанбондом или другим дышащим материалом. Со взрослым деревом такой фокус не пройдет, поэтому его ствол укутывают мешковиной или специальным утеплителем, а в приствольный круг дополнительно набрасывают снег, как только он выпадет, организуя сугроб. Снег – лучший естественный утеплитель.
Обрезку грецкого ореха в северном регионе проводят исключительно весной, до начала сокодвижения. Осенняя обрезка ослабит дерево перед зимовкой. Удаляют поврежденные, сухие и больные ветки. Формируют разреженную, хорошо проветриваемую крону. Сильная обрезка не рекомендуется.
Цветет грецкий орех поздно, что в условиях севера является большим преимуществом, так как цветы уходят от возвратных заморозков. Плоды созревают, в зависимости от лета, с конца сентября по октябрь. Зрелость определяют по растрескиванию зеленого околоплодника. Важно успеть собрать урожай до первых серьезных заморозков. Собранные орехи очищают от кожуры, моют и сушат в хорошо проветриваемом помещении.
Выращивание грецкого ореха на севере – это кропотливый труд, эксперимент и постоянное внимание. Это дерево вряд ли достигнет здесь мощи своих южных собратьев, и урожай может быть не ежегодным, а лишь в благоприятные сезоны. Но сам факт возможности получить собственные грецкие орехи в саду под Архангельском или Пермью того стоит. Это вызов для увлеченного садовода, награда за терпение и вера в то, что границы садоводства постоянно расширяются.