В детстве мне посчастливилось прочитать книгу замечательного советского писателя Евгения Марысаева «Ночь и день». В одном из рассказов, где группа геологов прыгает в горной тайге по камням, чтобы спасти сорвавшегося с уступа медвежонка, есть фраза: «Вот где выявляются курильщики и выпивохи! А здоровому человеку прыгать по этим скалам одно удовольствие!»
Ее я твержу себе под нос всякий раз, когда приезжаю летом в Хибины. Еще в юности после похода на Эльбрус я понял, что сыт по горло романтикой высоких гор с их холодом, ночевками на снегу в палатках, воспалившимися миндалинами, квадратной головой после «горняшки», питанием сухпайком и прочими радостями этого мужественного спорта. Не кидайте в меня камни, товарищи альпинисты, как писал Платон — каждому свое. Любовь к лазанью, доставшуюся каждому из нас от далеких предков, я предпочитаю утолять на высоте лишь чуть-чуть выше километра, в Мурманской области. Благо добираться удобно — полтора часа от Петербурга на самолете.
Хибины — это относительно небольшой горный массив на Кольском полуострове. Во второй половине XIX века его геологическое исследование начали ученые Вильгельм Рамзай и Альфред Петрелиус. Были и другие экспедиции, но край этот, как и весь полуостров, оставался "медвежьим углом" вплоть до Первой Мировой. В 1915 году на Баренцовом море был основан Романов-на-Мурмане, в рекордные сроки переименованный в Мурманск в связи с политическим самоубийством династии означенных Романовых, не почесавшихся сделать для освоения Заполярья ровным счетом ничего, пока в известное место не клюнул жареный петух и вдруг не выяснилось, что тащить грузы, получаемые от союзников по Антанте, в условиях блокады Балтийского и Черного морей, из Владивостока по Транссибу как-то не комильфо.
Советская же власть взялась за освоение здешних мест крепко. Уже в 1920 году при тотальной разрухе после Империалистической и Гражданской войн в Хибины отправилась минералогическая экспедиция под руководством академика РАН Александра Евгеньевича Ферсмана, будущего лауреата Сталинской премии I степени. Ее участники обнаружили месторождения апатита — минерала, применяемого в металлургии и необходимого для производства фосфорных удобрений. Для проводимой индустриализации он был нужен стратегически.
В 1929 году была построена первая буровая вышка (ее макет вы можете увидеть в местном музее), тогда же началось строительство рабочего поселка Хибиногорск.
Работы по добыче апатита курировал лично первый секретарь Ленинградского обкома Сергей Миронович Киров, приложивший немало усилий для организации условий труда и быта рабочих. В честь его в 1934 году Хибиногорск абсолютно справедливо был переименован в Кировск.
В годы начала Великой Отечественной войны фронт в Заполярье оказался единственным, который удалось удержать на занимаемых рубежах. Захватчиков встретили так, что надолго отбили у них охоту продвигаться вглубь Кольского полуострова. Провалившаяся попытка взять Мурманск привела к тому, что немцы и финны сосредоточились на блокаде Ленинграда, полагая, что в случае его падения Советское Заполярье попадет в их руки неизбежно. В 1944 году финны с уже вправленными мозгами совершили обратный каминг-аут, объявив на весь мир, что они, оказывается, почти нормальные, просто бес попутал, и к Гитлеру они теперь никакого отношения не имеют. А начавшаяся 7 октября 1944 года Петсамо-Киркенесская операция за три недели завершила войну в Заполярье.
Одновременно со строительством Кировска шло развитие в 1966 году превратившегося в город поселка Апатиты. Центром его стала вторая после кировской апатито-нефелиновая обогатительная фабрика (АНОФ-2). Город этот находится в 18 километрах от Кировска и среди прочих его многочисленных достоинств упомяну наличие в нем гостиницы «Аметист», прямо у здания администрации города и памятника Ленину. В этой гостинице я останавливался пять раз, последний - месяц назад. Рекомендую — больше нигде в здешних местах хороший двухместный номер-эконом на уровне приличных гостиниц Санкт-Петербурга за 2500 рублей в сутки вы не найдете. От аэропорта «Хибины» до гостиницы идет автобус № 130. Город отдален от Хибин на десяток километров и находится на равнине, так что для того, чтобы любоваться горами и подниматься на них, нужно ехать в Кировск. Можно поселиться и там, но цены на жилье в Кировске намного выше. Между Кировском и Апатитами постоянно ходят маршрутки №102 и №128, а также городские автобусы. Время в пути 20 минут, проезд стоит 80 рублей. Водители - местные и доброжелательные, все расскажут: куда идти, что смотреть.
. В Кировске по приезду стоит выйти на отстановке у местного «Биг-Бена», бывшей пожарной каланчи.
Сейчас там находится музейно-выставочный центр «Апатит». Вход в него бесплатный: слава компании «ФосАгро». Залы оборудованы по первому классу: великолепные экспонаты, интерактивные панели, обучающие игры для детей на тему минералогии. К посещению строго обязательно!
После визита на выставку стоит спуститься по Апатитовому шоссе к озеру Большой Вудъявр и заброшенному железнодорожному вокзалу Кировска — грандиозному огромному зданию, построенному в 1939 году в стиле сталинского ампира. Тогда предполагалось, что Кировск станет крупнейшим центром добычи полезных ископаемых и столицей Заполярья. Отобрать этот статус у Мурманска не получилось, во многом благодаря тому, что Кировск находится в стороне от железной дороги, соединяющей Мурманск с Ленинградом/Петербургом. А вот более удачно расположенные Апатиты как раз и находятся на этом пути, что делает их очень удобными с точки зрения логистики. Во время моего первого посещения Кировска в 2016 году, вокзал еще не был «убит» граффити (сравните два фото: тогдашнее и современное).
Последняя электричка на него пришла в 1996 году, Вокзал быстро обветшал и был заброшен уже в «нулевых» годах. Печально. Здание, похоже, восстановлению, не подлежит.
Чтобы подняться на ближайшую гору Айкуайвенчорр (здесь все вершины плюс-минус километр в высоту, максимальная Юдычвумчорр — 1200,6 метров на уровнем моря), проще всего пешком пройти от озера через город (это займет у вас минут 15) к подъемникам горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» на Олимпийской улице. Склон горы с установленными столбами для подъема виден из любой части города. Прошлым летом «канатка» работала, и мы со старшим сыном за не слишком умеренную плату в 400 рублей с каждого через несколько минут оказались на высоте примерно 800 метров. У верхней площадки подъемника оборудована большая зона отдыха для туристов, сейчас ведутся работы по ее расширению.
Для желающих посидеть и полюбоваться горами установлены лавочки, оборудованы места для фотографирования. Нашлось место даже для ЗиЛа-157, который ранее использовали строители. А потом он, заброшенный, зимовал под снегом много лет, после чего был подлатан и своим ходом добрался до высоты 850 метров, чтобы встать на постамент и превратиться в памятник. От зоны отдыха на вершину горы идет отмеченная веревочными перилами и флажками тропа.
Даже не особо выносливые могут подняться по ней, посмотреть на раскинувшийся внизу Кировск с высоты более километра и собрать из камней собственную «именную» пирамидку — отметку о подъеме.
Дальше у вас есть выбор: можно спуститься вниз тем же путем, а можно пойти дальше. С вершины отлично видна дорога на соседнюю гору, которая на несколько десятков метров солиднее. Правда, нужно немного спуститься вниз к перевалу ВМФ и снова карабкаться вверх. Зато когда доберетесь до дороги, можно спокойно идти по ней, в ус не дуя. На вершине вас встретит горно-лавинная станция «Айкуайвенчорр» и конечная точка другой ветки «канатки».
Рядом с уходящей вдаль дорогой будет виден небольшой темно-желтый кубик. На самом деле высотой он с пятиэтажный дом. Там находится «форпост» рудника «Центральный». Совсем рядом с ним — небольшое горное озеро и вершина горы Ловчорр, высотой уже более тысячи ста метров.
Кстати, о местных названиях. Все они происходят от саамских слов. В выставочном центре отдельный стенд посвящен словообразованию местных географических объектов. Вкратце: «чорр» - это хребет с плоской вершиной, «явр» - озеро. Вудъявр расшифровывается как «озеро у подножья», Ловчорр — «крепкая гора». Вершина Хибин, Юдычвумчорр - «гора у гудящей долины»; Айкуайвенчорр - "гора с головой матери Бога". Поначалу в «чоррах» и «яврах» путаешься, потом постепенно привыкаешь.
Выше описан «цивилизованный» способ подъема на Айкуайвенчорр. Есть и «дикий», более интересный. У последнего дома другого края Олимпийской улицы (№ 40-42) есть трансформаторная подстанция и линия ЛЭП. Если пройти мимо нее и следовать по тропе, можно выйти к «Городской щели» - трещине в горе, которая, как и «канатка», видна из любой точки Кировска, во многом благодаря сильно выделяющейся на фоне скал песчаной "жиле".
По этому огромному углублению стекает вода во время весеннего таяния снега, летом же там под камнями бежит ручеек, образуя на удалении порядка пятидесяти метров от подножья расщелины небольшой водопад. Поэтому когда будете искать проход к ней (растущие у подножья деревья скоро заслонят вам вид горы, а в одном месте нужно будет спуститься с небольшого гребня), ориентируйтесь на звук текущей воды. Подниматься по расщелине поначалу немного страшно, уходящие вверх стены кажутся огромными, а себя чувствуешь муравьишкой. Но карабканье на огромные валуны и прыжки с одного на другой, если осталось в вашей душе хоть что-то из детства, вам очень понравятся. Единственный совет: когда доберетесь до песка, не пытайтесь подняться по нему, обходите по камням справа. Крутизна такая, что песочный склон сыпется под обувью, и вы съезжаете назад, даже если подошвы у вас суперрифленые.
У самого окончания расщелины в самом узком месте сходящихся стен, образуя своеобразную арку, некогда застрял валун размерами примерно два на два метра. Идти под ним тоже страшновато, тем более что в этом месте камни поросли мокрым мхом и их поверхность скользка из-за ручейка стекающей воды. Не переживайте: камень торчит в таком положении уже много лет. Не шумите, двигайтесь быстро и преодолейте искушение сфотографироваться, взобравшись на камень СВЕРХУ. Не играйте с судьбой. Дальше — долгий подъем наверх по неслабой крутизне, причем предпочтительнее уходить влево, а не двигаться напрямую: тот участок слишком крут — есть опасность камнепада. Добравшись до первой небольшой вершинки (гора в этом месте напоминает ступени), вы найдете отмеченную вешками тропу. Двигайтесь по ней и подниметесь на вершину с другой стороны.
Спуститься можно будет по «канатке». А если она не будет работать, то к вашим услугам идущая прямо под ее столбами вниз дорога. Только двигаться по ней надо осторожно: мелкие камни из-под ног постоянно выскальзывают, вполне можно растянуться и порезаться об острые кромки щебня или ободрать коленки. Поэтому шорты для прогулок по горам — наряд явно не лучший.
На этом и закончен мой рассказ о пути к вершине Айкуайвенчорра. Подъем на нее не требует никаких альпинистских навыков и может послужить своеобразным пробным камнем: насколько вам интересно подобное скалолазание в принципе. Виды с ее вершины сногсшибательны, а по дороге можно найти даже не растаявший с зимы снег. Но немного.
Чтобы увидеть настоящие снежные поля, нужно идти на противоположную, если смотреть через озеро Большой Вудъявр, гору — Вудъяврчорр. О подъеме на нее — мой следующий рассказ.
Приятной прогулки!
Книга в дорогу: Аркадий и Борис Стругацкие. «Град обреченный».