Виноград на собственном огороде – это не миф и не привилегия южных регионов. Современные сорта и правильная агротехника позволяют получать урожай солнечных ягод даже в условиях средней полосы и более северных областей. Если вы задумались о собственной лозе, самое время разобраться в тонкостях ее посадки и ухода. Это процесс, требующий внимания, но результат – грозди вкусных ягод – стоит потраченных усилий.
Выбор сорта: основа успеха
Первое и самое важное решение – выбор сорта. От него зависит все: вкус ягод, сроки созревания, устойчивость к болезням и холодам, и даже то, насколько сложно будет за ним ухаживать. Не гонитесь за южными гигантами, если живете севернее Воронежа. Ориентируйтесь на сорта, районированные для вашей климатической зоны. Для прохладных регионов подойдут ранние и сверхранние сорта с повышенной морозостойкостью: Изабелла, Лидия (хотя их техническое назначение стоит учитывать), Альфа, Вэлиант, Кэй Грэй, Зилга. Для более теплых областей выбор шире: Кодрянка, Аркадия, Восторг, Лора, Талисман, Виктор, Кишмиш Лучистый. Обращайте внимание не только на вкус и размер грозди, но и на устойчивость к милдью, оидиуму – основным грибковым болезням винограда. Это значительно упростит уход. Покупайте саженцы в проверенных питомниках или у опытных виноградарей вашего региона.
Подготовка места: солнце, воздух и почва
Виноград – дитя солнца. Ему требуется максимально освещенное место в течение всего дня. Даже небольшое затенение, особенно в первую половину дня, задерживает созревание ягод, ухудшает их сахаристость и повышает риск заболеваний. Идеально подходит южная, юго-западная или западная сторона участка, защищенная от господствующих холодных ветров (стеной дома, забором, но не вплотную!). Виноград не терпит застоя воды. Грунтовые воды должны залегать не ближе 1,5-2 метров к поверхности. Если участок низкий или плотный, обязателен дренаж или посадка на приподнятые гряды. Почва предпочтительна легкая, воздухо- и водопроницаемая: супесчаная, суглинистая, чернозем. Тяжелые глины и бедные пески требуют серьезной подготовки. Кислотность – нейтральная или слабокислая (pH 6.0-7.0). Копайте посадочные ямы заранее, минимум за 2-3 недели до посадки, а лучше с осени. Размер ямы 80х80х80 см – это не роскошь, а необходимость для развития мощной корневой системы. На дно уложите дренаж (щебень, битый кирпич) слоем 10-15 см. Затем приготовьте плодородную смесь: верхний слой выкопанной земли смешайте с 2-3 ведрами перегноя или хорошо перепревшего компоста, добавьте 200-300 г суперфосфата, 150-200 г сернокислого калия (или 1 кг древесной золы). Азотные минеральные удобрения при посадке лучше не вносить, чтобы не обжечь молодые корни. Этой смесью заполните яму примерно на 2/3, хорошо пролейте водой для усадки.
Посадка: время и техника
Оптимальное время посадки саженцев с открытой корневой системой – весна, когда почва прогреется до +10...+12°C (обычно конец апреля – май), до распускания почек. Саженцы в контейнерах (с закрытой корневой системой) можно высаживать практически в течение всего теплого сезона, с мая по сентябрь, избегая лишь самых жарких периодов. Перед посадкой саженец с открытыми корнями замочите на 12-24 часа в чистой воде, можно с добавлением стимулятора корнеобразования (Корневин, Гетероауксин). Укоротите слишком длинные корни до 15-20 см, удалите поврежденные. Надземную часть обрежьте, оставив 2-4 хорошо развитые почки. В подготовленной яме с устоявшейся почвой сделайте лунку по размеру корней. Сформируйте холмик на дне лунки. Установите саженец на холмик, аккуратно расправляя корни по его склонам. Ориентируйте саженец так, чтобы почки были направлены вдоль будущей шпалеры (обычно с севера на юг). Корневая пятка (место, откуда растут корни) должна находиться ниже уровня земли. Глубина посадки – ключевой момент. В холодных регионах сажают глубже (до 40-50 см от поверхности до пятки), чтобы защитить корни от мороза. В южных – мельче (30-40 см). Уточняйте этот параметр для конкретного сорта и региона. Засыпайте корни плодородной землей без удобрений, аккуратно уплотняя ее, чтобы не было воздушных пустот. Сформируйте поливную лунку. Обильно полейте (2-3 ведра воды). После впитывания воды замульчируйте приствольный круг перегноем, компостом или скошенной травой слоем 5-10 см. Мульча сохранит влагу и подавит сорняки. Если ожидаются заморозки или яркое солнце, притените саженец на первое время. Обязательно установите временный колышек для подвязки молодого побега.
Уход: полив, питание, формировка
Уход за виноградом начинается сразу после посадки и продолжается ежегодно. Полив особенно важен для молодых растений в первый год и в засушливые периоды для плодоносящих лоз. Основное правило: поливать редко, но обильно, промачивая почву на глубину залегания основной массы корней (40-60 см). Ориентировочно – 3-5 ведер под куст. Критические периоды, требующие влаги: сразу после распускания почек, перед цветением (умеренно!), в период роста ягод (до начала их размягчения). Прекращают поливы за 2-3 недели до предполагаемого сбора урожая, чтобы ягоды накопили сахар и не растрескивались. Подзимний влагозарядковый полив (октябрь-ноябрь) обязателен для хорошей зимовки. Удобрение винограда – залог урожайности и здоровья. Основные элементы: азот (рост вегетативной массы), фосфор (цветение, завязь, корнеобразование), калий (созревание лозы и ягод, зимостойкость), микроэлементы (бор, магний, цинк и др.). Органику (перегной, компост) вносят раз в 2-3 года осенью или ранней весной под перекопку приствольного круга (4-6 кг на кв.м). Минеральные подкормки: Весна (начало роста): комплексное удобрение с преобладанием азота (Нитроаммофоска, 30-40 г/куст). Перед цветением: фосфорно-калийное (Суперфосфат 40-50 г + Сернокислый калий 20-30 г на куст) или специализированное удобрение для винограда. В период налива ягод: калийное (Сернокислый калий 20-30 г или зола 0.5-1 л на куст). Осенью (после сбора урожая): фосфорно-калийное для вызревания лозы. Хорошо работают внекорневые подкормки (опрыскивание по листьям) растворами микроэлементов или комплексных удобрений в период до и после цветения. Формировка куста – искусство, определяющее его долговечность и урожайность. Цель – создать мощный многолетний скелет (штамб, рукава) и ежегодно получать на нем плодовые лозы (стрелки) с урожаем. Существует множество схем: веерная, кордонная (одно- и двуплечий), бесштамбовая, арочная. Для начинающих в условиях средней полосы часто рекомендуют веерную многорукавную формировку без штамба. Основные принципы обрезки: Ее проводят преимущественно осенью, после листопада, до наступления сильных морозов (октябрь-ноябрь), или очень ранней весной до начала сокодвижения ("плача"). Удаляют отплодоносившие лозы, слабые, поврежденные, загущающие куст побеги. На замещение оставляют сучки (коротко обрезанные побеги с 2-4 почками), на плодоношение – плодовые стрелки (длинные лозы, обрезанные на 6-12 и более почек, в зависимости от сорта и силы роста). Помните: урожай формируется на побегах текущего года, выросших из почек на прошлогодней лозе. Летняя зеленая операция включает пасынкование (удаление или прищипка пасынков – боковых побегов), чеканку (укорачивание верхушек побегов в конце лета для лучшего вызревания лозы), удаление лишних соцветий и гроздей для нормировки урожая. Подвязка лоз к шпалере обязательна для правильного роста и проветривания.
Защита: болезни, вредители, зима
Виноград подвержен грибковым заболеваниям. Самые опасные: Милдью (ложная мучнистая роса): желтые маслянистые пятна на листьях, белый налет снизу. Оидиум (настоящая мучнистая роса): серо-белый мучнистый налет на листьях, побегах, ягодах. Серая гниль: бурый налет на ягодах. Профилактика – основа борьбы: выбор устойчивых сортов, правильная формировка и подвязка для проветривания, удаление сорняков, сбор опавшей листвы. Химическая защита: Обработки фунгицидами по определенной схеме, начиная с фазы 3-5 листьев. Чередуйте препараты с разным действующим веществом (контактные – Бордоская смесь, ХОМ; системные – Топаз, Скор, Ридомил Голд, Квадрис) для предотвращения резистентности. Строго соблюдайте сроки ожидания до сбора урожая. Из вредителей могут досаждать листовертка (гусеницы повреждают соцветия, ягоды), филлоксера (тля, опасная для корней), паутинный клещ. Используйте инсектициды (Актара, Фуфанон) и акарициды при необходимости. Подготовка к зиме критична в регионах с морозами ниже -20...-25°C. После осенней обрезки и влагозарядкового полива: Снимите лозы со шпалеры. Аккуратно пригните их к земле. Уложите на сухую подложку (доски, лапник). Укройте воздушно-сухим способом: деревянные щиты, ящики, агроволокно в несколько слоев, поверх – пленка для защиты от влаги (оставляя продухи по торцам), или засыпьте землей ("прикопка"), но это более трудоемко и рискованно для лозы. Весной укрытие снимают постепенно, с наступлением устойчивого тепла, защищая лозы от возвратных заморозков и солнечных ожогов.
Урожай и не только
Сбор урожая – долгожданный момент. Ягоды срезают целыми гроздями в сухую погоду, когда они достигли полной зрелости по сортовым признакам (окраска, вкус, сахаристость). Для хранения отбирают неповрежденные, плотные грозди. Первые 2-3 года после посадки – время формирования куста. Не спешите получать большой урожай. Удаляйте соцветия, позволяя растению набрать силу. На 3-4 год можно оставить несколько гроздей для пробы. Полноценное плодоношение начинается на 4-5 год. Выращивание винограда – увлекательный процесс. Наблюдайте за своей лозой, учитесь на своих ошибках, общайтесь с опытными виноградарями. Каждый сезон приносит новые знания и, при правильном уходе, щедрый урожай вкусных и полезных ягод. Ваш огород с виноградной лозой станет предметом гордости и источником витаминов.