Доброе время суток!
Давно посматривал на это чудо китайского автопрома… Случайно вылезший промокод в 15% на Яндекс Маркете довершил дело, и как итог: 21 300 руб. (август 2025 года), включая доставку до участка (50 км от МКАД).
Нюанс первый… Если верить отзывам, то в 7 из 10 случаев вместо модели MT 700М привозят более дешёвый MT 700 с алюминиевым корпусом редуктора. На коробке четко должно быть написано, что модель MT 700М и чугунный редуктор.
Нюанс второй… После того, как будет разрезана коробка (по углам) начните сборку с колес и сошника. Это позволит ускорить процесс и вытащить блок с транспортировочной рамы, не уронив его случайно на землю.
Нюанс третий… Инструкция в комплекте не информативная, от слова совсем. Отдельно висящий проводок крепим на массу, любым удобным способом, но подальше от глушителя (сгорит). Я прикрепил в рекомендованном месте (винт был хорошо затянут и открутился торцевой головкой с трудом). Для фиксации руля управления, болт на 24 (в имеющиеся пазы он залезать не захотел) придерживал разводным сантехническим ключом (под руками рожкового ключа такого размера не оказалось). Важно найти опытным путем правильное положение руля (оно обычно выше, чем при использовании колес), иначе будет крайне неудобно работать.
Нюанс четвертый… При креплении крыльев, длинную планку (крепится на раму спереди блока) можно сломать, что я, собственно, и сделал (с одной стороны лопнул сварочный шов). Скоба крепления этой планки сделана гораздо шире, чем диктует здравый смысл, поэтому между рамой и этой скобой нужно установить ещё по широкой шайбе с каждой стороны. Её тогда не сожмет до характерного хруста…
Масло в редуктор заливаем трансмиссионное типа ТАД-17 80W90 – 1,2 л., масло в ДВС залил полусинтетику 10W40 – 0,6 л. (производитель рекомендует 10W30, но 10W40 у меня было в «закромах», да и ведет оно себя лучше в жаркую погоду), бензин АИ-92 – 3,5 л. Для заливки в редуктор использовал большую воронку с накручивающимся гибким наконечником, для ДВС – маленькую пищевую, чуть наклонив корпус назад. Если в горизонтальном положении блока из заливочных отверстий чуть вытекает масло, значит оно залито полностью и сколько надо. И лучше не переливать.
В воздушный фильтр я не стал заливать масло, т.к. по отзывам при сильном наклоне блока оно частенько проливается в карбюратор с соответствующими последствиями. В блоке двигателя установлен датчик, который отсекает искру при сильном наклоне, при заводке и работе мотоблок должен находиться горизонтально.
Нужно отрегулировать натяжку ремня, двигая мотор по раме (ослабив 4 болта). Но без фанатизма, чуть натянулся и хорош. Сцепление у меня было отрегулировано нормально.
Рычаги воздушной заслонки и подачи бензина полностью открыты в положении «к баку». Переключать передачи желательно при полной остановке и на минимальных оборотах, если глохнет – обороты можно чуть поднять рычагом на руле. Когда заводите, нужно плавно вытащить шнур до «упирания» и только потом резко дернуть на себя. У меня с завода стояли настолько минимальные обороты, что мотоблок на холостых практически «задыхался», поэтому пришлось чуть прибавить обороты винтом на карбюраторе.
Если после нескольких вспаханных соток мотор начинает вдруг «порыкивать и басить» – значит пора доливать в бак АИ-92. Обороты при вспашке должны быть чуть больше среднего, тогда мотоблок не будет от вас «убегать». Если всё же убежит, то завалится вперед и через несколько секунд заглохнет (датчик положения – иногда реально нужная вещь). Если при включении сцепления вы услышали жуткий и дикий скрежет, значит передача не до конца воткнулась и надо чуть пнуть рычаг. Пахать можно только на 1-й передаче, 2-я только для перевозки тележки с навозом. Заднюю рекомендуется использовать в крайнем случае, только если застряли или упёрлись в соседский забор.
Как правильно собирать фрезы – это отдельная тема и статья https://dzen.ru/a/aJsADsjjXUXh0atn (см. в канале), касающаяся не только этого агрегата, а практически большинства мотоблоков. Перед сборкой фрез очень желательно ножи наточить (ещё один увлекательный и творческий процесс, особенно если в полевых условиях, а наждак не закреплен на станине и норовит уползти и спрятаться). Планирую ещё долгими зимними вечерами найти со скидкой и приобрести фрезы Aurora "Гусиные лапки" усиленные (3 фрезы, под шестигранник 23 мм).
Есть ещё одна болячка (почти у всех) – выбивает пробку (она у меня потерялась) и вытекает трансмиссионное масло с заднего отверстия рычага переключения передач. Конечно каппа смотрелась бы эстетичней, но пришлось поступить дешево, надежно и практично (скотч)...
При обкатке и вспашке целины нужно ставить не все ножи (минус крайний фланец с каждой стороны), так вы продлите ресурс двигателя и редуктора.
Также перед копкой целины высокую траву (более 7-10 см) нужно обязательно скосить, иначе она наматывается на фрезы и они превращаются в травяные колеса (потом будете распутывать долго и муторно). Я знал, что нельзя, но решил поэкспериментировать и сфотографировать результат.
Пишут, что от вибрации могут выскочить заглушки на редукторе (посматривайте) и откручиваются болты кожуха рычага КПП, которые в этом случае надо будет посадить на анаэробный герметик (фиксатор резьбы).
Если опыт пригодился, буду рад, что поделился...
Если считаете, что статья будет полезна не только Вам – пожалуйста подпишитесь, так канал будут чаще публиковать и ещё кому-нибудь мой опыт облегчит жизнь...