Как уже писал, после не очень удачного восхождение на Эльбрус отпуск не закончен.
Решили немного попутешествовать.
Из посёлка Эльбрус выехали на первую точку - озеро Гижгит.
Озеро Гижгит (Былымское озеро) расположено рядом с посёлком Былым в Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии.
Это водоём искусственного происхождения. В 30-х годах XX века устье реки Гижгит перекрыли дамбой, в результате образовалось водохранилище. С 1940 по 2000 годы в него сливали отходы производства Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината.
Дорога к озеру каменистая грунтовка.
Проедет и пузотёрка.
Можно проехать вокруг озера и увидеть его со всех сторон.
Тут погуляли, искупались на свой страх и риск.
Забежали на несколько смотровых, залезли на высокую вышку, стоящую в воде.
Пообедали в беседке и поехали в сторону Грозного.
В Грозном сняли номер в отеле.
Нас 2 семейные пары, поэтому далее снимали жильё на четверых.
Стоимость от 5 тыс.
В озоне дешевле, чем в Яндексе и всякие мили там копятся, которыми можно оплатить часть.
Вечером погуляли по городу, чтобы лицезреть, куда ушли наши кровные.
Вывод такой: Дубаи в миниатюре.
Всё горит, сверкает, аляписто.
В отелях та же цыганщина.
Но чисто, не шумно.
На ресепшене предупредили о внешнем виде.
Должны быть закрыты колени и (о, боже) подмышки.
Кого возбуждают подмышки, прошу в Грозный не заезжать.
Оделись по всем требованиям.
Памятник жертвам терроризма.
Всё сверкающее сконцентрировалось на проспекте Путина, плавнопереходящего в проспект Кадырова.
Нам только переночевать.
Утром укатили дальше.
Следующая локация - озеро Кезеной-ам.
Оно разделено границей между Чечнёй и Дагестаном.
В дороге несколько блок-постов, где регистрируешься, как будто проходишь границу разных государств.
После одного из них залезли на реконструированную башню.
Обычный новодел, но атмосферный.
Озеро Кезеной-ам.
Данное озеро многолико и имеет не одно название. В народе его иногда зовут Эйзенамом, а то и Голубым озером. Любопытно, что это самый глубокий и крупный водоем естественного происхождения на Кавказе. Образовано оно было вследствие запруды пары небольших рек из-за обвала. Причиной обвала называют землетрясение.
Жильё нашли не сразу.
Прямо перед озером стоит огромный отель.
Цены на проживание на 4х 7500 р.
Внутри непрезентабельные кровать и диван, не чисто. Не стали снимать. У нас с собой была палатка и раскладные сиденья в пол в машине. На край, вчетвером расположимся.
Покатались в окрестностях и обнаружили совершенно пустой отель метрах в 300-400 от него.
Сняли 2-комнатный вип за 8000 р.
По пути заехали в реконструированное село Хой.
Вход 200 р.
Очень понравилось.
Атмосферное.
Я бы тут пару деньков погостил, если бы такая опция была.
Организаторам к сведению.
Учёные считают что аул Хой, почти, ровесник Дербента, которому более 2000 лет, т.е это древнейшее поседение чеченцев. Кстати! Слово «аул» в самой Чечне не распространено, как я понял оно появилось в нашем лексиконе благодаря военным журналистам. И зачастую слово «аул» носит негативный оттенок. В Чечне для таких небольших поселений используется слово «юрт». Название Хой в переводе с чеченского — «стражник» , я думаю, что это связано с тем, что аул был пограничным, и таким образом жители аула были стражниками своей страны.
Спасибо Александру Второму, который захотел увидеть своими глазами «голубое озеро в горах» за то, что появилась дорога в этом направлении. В середине 19-го века то поселение насчитывало около двухсот домов и почти две тысячи человек населения.
После депортации 1944 года чеченского народа в Сибирь, сюда в эти горные селения никто не вернулся, поэтому благодаря естественным процессам, дождям и ветрам дома ветшали. Известные события конца 20-го века ситуацию не улучшили, часть оставшихся зданий и вовсе была разрушена, а башни взорваны.
Примерно лет 15 тому назад в эти отдаленные горные районы начали возвращаться переселенцы. Кадыров считает необходимым восстанавливать жизнь в регионах, и поэтому в Чечне даже в отдаленных горных аулах проведён газ и свет.
После восстановления каждый из поселившихся здесь жителей отвечает за дом своего вайнахского предка в старой части села.
Первое сторожевое сооружение, которое согласно исследованиям археологов возвели в селении Хой в 14–16 веках, называлось «Амина».
Оно располагалось у самой границы аула и было украшено множеством петроглифов. В башне всегда присутствовал вооруженный отряд джигитов, который при необходимости мог отправиться на помощь всей окрестности.
Помимо башен на территории есть две мечети, 17 жилых башен, сакли.
Сакли — это по сути дома, раньше их строили по старинной технологии без использования раствора, просто путем плотной подгонки одного камня к другому. Крышу делали из глины. раскатывая её по поверхности цилиндрическим камнем на палке.
Вход в дома очень низкий, и приходится склониться в три погибели, чтобы войти в дом. Задние стены многих жилищ — это скала, т. е. дома как бы встроены в ландшафт.
Обязательно посетите, не пожалеете.
Полазили по селу, переночевали и поехали в сторону Сулакского каньона.
Сулакский каньон — один из самых глубоких в мире и в Европе — 1920 метров. Это больше, чем у знаменитого Гранд-каньона в США. Сегодня это ущелье — одна из самых известных достопримечательностей не только Дагестана, но и всей страны.
Сулакский каньон очень древний. Он застал меловой, юрский и триасовый периоды — то есть начал образовываться примерно 100 млн лет назад. Как точно появился каньон — неизвестно. Считается, что таким глубоким он стал благодаря реке Сулак, самой полноводной в Дагестане. Она довольно длинная — почти 170 километров. Река берёт начало в Главном Сулакском каньоне и впадает в Каспийское море. Сейчас ущелье делится на три части: Сулакский, Миатлинский и Чиркейские каньоны. Но на самом деле никаких чётких границ между ними нет.
История Сулакского каньона давняя и богатая. В его окрестностях ещё с древности жили люди. Бывали времена, когда каньон становился центром геополитических событий. Например, во время Кавказской войны в XIX веке.
На Сулакский каньон приезжали известные исторические личности: Лермонтов, Толстой и даже Александр Дюма (отец). Французский писатель очень вдохновился красотой и величием дагестанского чуда, так что потом упоминал о нём в своих произведениях. В своей книге «Кавказ» он так описывал впечатления от посещения каньона: «Я лёг на землю и закрыл руками глаза. Охватившая меня нервная дрожь будто сливалась с сердцебиением земли — земля словно была жива, двигалась, билась подо мною: на самом деле это так билось мое сердце».
Также в каньоне находится одна из самых крупных гидроэлектростанций России — Сулакская. Сейчас она — важнейший источник энергии для Дагестана и юга России.
Изначально навигатор нас вёл в сторону пос. Дубки, но в дороге увидели указатель на каньон.
Дорога грунтовка. Но проедет даже пузотёрка.
Кто-то поставил указатели, так что не заблудитесь.
Возле самого каньона разговорились с местным жителем, который работал гидом и привёз сюда туристов.
Он нам сказал так: "Поздравляю, вы попали в нетуристическую часть Сулакского каньона".
Виды тут фантастические.
Однако туман не дал увидеть его весь.
Но мы довольны.
Потом таки поехали уже в туристическую часть - Чиркейское водохранилище.
Тут прокатились на катере в 3 рукава-каньона.
10 тыс на 4х.
Незабываемо.
Сняли жильё - двухкомнатную квартиру в п. Дубки за 2800р.
А там отключают воду. Оказывается такое ещё бывает.
Включают в 5:00 и до 22:00.
Успели в это окно в душ и постираться.
Утром поехали в пещеру Нохъо. Не знаю, как читать.
Пещера образовалась при строительстве арочной плотины Миатлинской ГЭС в 1970—1980 годах прошлого века, когда на одном из берегов проводилась геологоразведка. В результате были обнаружены нерукотворные пещеры, где в летний зной местные жители держали скот.
Миатлинская ГЭС была достроена и сдана в 1986 году, а обнаруженные штольни оказались забыты. Спустя 35 лет в ходе экспедиции эти пещеры снова открыли. Проходы в штольнях расширили и соединили их между собой подвесным тросовым мостом длиной 70 метров. В результате в самой узкой части Сулакского каньона расположился комплекс «Нохъо».
Комплекс представляет собой три пещеры, смотровые площадки и лабиринты, общая протяжённость которых – несколько сот метров. Проходы в штольнях были расширены и соединены между собой подвесным мостом, расположенным на высоте 60 метров над рекой Сулак.
Общая длина лабиринтов — несколько сот метров, по обе стороны мостового перехода находятся смотровые площадки.
Главным экстремальным развлечением комплекса является зип-лайн — 250-метровый скоростной спуск по ущелью на стальном канате. В проекте также «тарзанка» и тропа скалолазов.
Поглазели, как народ с криками устремляется вниз на тросах.
Покривлялись у зеркала на туалете и поехали путешествовать дальше.
Следующая остановка - Бархан Сарыкум.
Бархан Сарыкум выглядит действительно впечатляюще: эта песчаная гора находится прямо посреди глиняной степи. Чем-то даже напоминает небольшую пустыню. И по погоде тоже: летом на Сарыкуме бывает жара до +60 градусов. Здесь живёт много уникальных животных и пресмыкающихся: мохноногие тушканчики, ежи, куницы, шакалы, камышовые коты, черепахи, ящерицы, дятлы, степные жаворонки, чёрные грифы. А ещё много змей, например гюрза — самая большая змея России, длина которой может достигать 2 метров.
Для туристов обустроена специальная тропа — металлическая дорожка с поручнями, чуть приподнятыми над песками. По ней удобно подниматься на верхушку бархана — так точно не заблудитесь и не потеряетесь. В конце маршрута, который занимает около 40–50 минут, расположена смотровая площадка, с которой открывается невероятный вид на песчаные просторы.
Мы сначала заехали опять же в нетуристическую часть.
Тут есть возможность подняться без оплаты.
Но непредусмотрительно с супругой не переобулись в сплошную обувь и пошли в сандалиях.
Песок прогрелся до 60+ градусов и было очень больно.
Решили идти как все, спустившись к авто.
Один из нас всё-таки пошёл дальше, договорившись встретиться на площадке.
Вход 250 р с человека.
Мы втроём по металлическим лестницам добежали до верхней площадки.
Там уже поймали нашего друга, рассказав историю, что один уже так доходился и в нетуристической части его укусила гюрза.
До больницы в Махачкале того не довезли в живых.
Сказали нам ата-та, но никаких санкций не последовало.
А может мы просто успели сбежать.
Некоторые научные версии происхождения бархана Сарыкум:
Эоловая версия. Ветры на протяжении тысячелетий переносили песок с окрестных гор и равнин, постепенно формируя бархан.
Речная версия. Река Шура-Озень оставила песчаные наносы, из которых со временем под действием ветра родился Сарыкум.
Озерная версия. На месте бархана когда-то было озеро, которое со временем высохло, оставив песчаное дно. Позднее ветер переместил эту насыпь, образовав бархан.
Гипотеза «Песчаного смерча». Пески сюда принёс ураган, прошедший в Каракумах (песчаная пустыня на юге Средней Азии) по другую сторону Каспия.
Ну и местный.
Ну и времени у нас совсем мало оставалось, чтобы куда-то ещё успеть заехать.
Поехали в Каспийск.
Там сняли квартиру, погуляли по побережью, искупались.
Завтра ехать домой.
Такой отдых - не наш формат, но для разнообразия сойдёт.
Ночь.
По дороге домой всё банально и совершенно обычно.
Ночёвка в Волгограде и там уже прямая до дома.
Нечаянно зарулили.
Есть ещё воскресенье, чтобы отмокнуть дома.
В понедельник на работу.
Отпуск выдался крайне разнообразный.
Восхождение на Эльбрус, города, озера, горы, барханы, каньоны, серпантины, море.
Много дорог от асфальта до условного бездорожья.
Нам всем очень понравилось, чего и всем желаю.
Ну и на этом у меня всё.
Всем отпуска!