Хочу поделиться технологией изготовления дверей в баню. Для изготовления входных дверей для бань и саун применяется "дышащая" технология. То есть двери не сплошным полотном, а из нескольких частей, которые могут расширяться и сужаться на клине.
Рассмотрим поподробнее. Не буду говорить как замерять проём и высчитывать размеры полотна, всё это индивидуально, но если размер уже высчитан, то нужно понять из скольких досок будет состоять полотно. У меня, обычно, чаще всего полотна состоят из 5-ти досок. Это и эстетично и более подвижно.
Итак. Изначально нарезаем по ширине и длине доски для полотна. Возьмём условный размер толщины досок 43 мм. Это оптимально после прогона нестроганной доски толщиной 50мм через рейсмус.
Вот все детали откалиброваны по толщине и ширине. Теперь пазовой фрезой нужно выбрать пазы с торцов каждой детали. Ширина фрезы 10мм., глубина паза - 11 мм. Обратите внимание, что у крайних досок паз выбирается только с одной стороны!!!
Думаю, по фото выше понятно для чего выбирали пазы. Правильно, для вставок. Теперь нужно изготовить вставки, на которых двери "дышат". Вставки изготавливаются толщиной под размер фрезы - то есть 10 мм., а вот по ширине - чуть меньше. Глубина паза у нас, как было написано выше, 11 миллиметров, принимаем во внимание, что пазы у нас с двух сторон, а значит 11+11=22 мм., делаем вставку шириной 20 мм., а два миллиметра остаётся зазор для того, чтобы двери "дышали". Если посмотреть на рисунке выше, то этот зазор легко можно увидеть.
Я изначально заготовки собираю на вставки в единое полотно и на ровной поверхности шлифую шлифмашинкой, убирая неровности в стыках. Как отшлифовал, разбираю и снимаю фаску на каждой заготовке по всему периметру. Это делается сугубо для эстетики. С фасками двери в разы красивее, но это, на самом деле, не обязательно.
Итак, фаски сняли, снова собираем полотно на вставки на ровной поверхности, каждую вставку вверху прибиваю в паз на гвоздь, чтобы она не выпала при эксплуатации. Теперь нам нужно посадить все части двери на клин. Для этого стягиваем струбцинами полотно по краям вверху и внизу, я ещё прижимаю полотно струбцинами сверху и размечаем паз для клина. У меня есть свои условные размеры, так как инструмент уже настроен под них. С одного угла сверху, например с правого, я отмеряю 31 мм. вниз, делаю отметку. Далее от этой отметки ещё отмеряю вниз 57 мм - это ширина толстой стороны клина. С другой стороны отмеряю сверху 21 мм., и ещё 47 мм. Это будет ширина тонкой стороны клин. Как вы заметили, клин как сам идёт на сужение, так и на полотне он будет смотреть снизу вверх. Ранее двери делали на клин, который смотрел сверху вниз, но как показала практика, именно сверху вниз клин делает более устойчивым притвор сверху и снизу двери, так как доски вверху и внизу меньше "гуляют".
Теперь фрезой "Ласточкин хвост" нужно выбрать посадочное для клина. Вставляем во фрезер фрезу и выставляем её по высоте. Высота должна быть от верха полотна ровно до вставок. Иными словами - до верха выбранного торцевого паза.
У меня, при толщине досок 43 мм., высота фрезы составляет 16 мм. Далее, чтобы не ошибиться, на ненужной доске ставим упор, по которому будем вести фрезер и делаем пробный рез. Прорезали сантиметров 10, убираем фрезер. Замеряем расстояние от упора до края среза, и теперь уже ставим упор на это расстояние от сделанных отметок для клина. То есть. С правой стороны мы отмеряли и ставили отметку на 31 мм., с левой - на 21 мм.. От этих отметок вверх отмечаем наше высчитанное расстояние от упора до фрезы, и ставим упор по этим отметкам. Всё, можно вести фрезе по упору. На выходе желательно ставить брусок, чтобы фреза не вырвала кусок дерева.
Один проход сделали. Теперь от отметок, которые мы отмечали на 47 и 57 мм. так же отмеряем вниз высчитанное расстояние от упора до фрезы и так же соединяем отметки упором. Всё, можно вести фрезер. Обратите внимание, что фреза Ласточкин хвост рассчитана сугубо только сразу на один проход. Нельзя такой фрезой выбирать паз за два раза. Вы испортите полотно и всю работу в целом. К сожалению, фото не делал данного действия, возможно в будущем дополню.
Когда мы сделали два прохода, посредине паза ещё остаётся невыбранное дерево. Кто-то убирает остатки молотком, а затем стамеской ровняет, я же сразу фрезой убираю и не заморачиваюсь. Всё ровно и идеально.
Всё, паз под клин выбран остаётся сделать сам клин.
Клин я выпиливаю ручной циркуляркой. Берем заготовку для клина, толщина так же 43 - 50 мм.. Заготовка должна быть сантиметров на 30 шире полотна. Я не высчитываю угол наклона пилы транспортиром или ещё как. Я просто делаю угол наклона пилы "по месту". То есть ставлю пилу основанием на выбранный паз под клин и пильный диск наклоняю уже по выбранному пазу. Это точно и просто.
Далее, закрепляю заготовку струбцинами к столу, отмеряю от ровной стороны по всей длине 2 см. делаю линию, а затем отпиливаю по этой линии. Мы получили косой рез. Теперь, как я писал выше, заготовка у нас должна быть примерно на 30 см. длиннее полотна двери по ширине. Например, полотно у нас 600 мм. Тогда клин должен быть 900 мм. На данном этапе нам нужно точно выпилить вторую сторону клина. Для этого нам посредине клина нужно отметить ширину полотна. То есть. Клин 900 мм., полотно 600 мм.. 900-600=300мм. Делим 300 пополам, получаем 150 мм. Значит с каждой стороны отмеряем по 150 мм. и делаем отметки. Получается, будто мы поместили полотно посредине. Теперь, мы помним, что ширину клина на полотне мы отмеряли с одной стороны 57 мм., а с другой - 47 мм..
Сейчас от верхнего спила клина, от отметок, что мы делали выше, помещая полотно в середину, отмечаем с одной стороны 47 мм., с другой 37 мм. То есть на сантиметр меньше, чем делали отметки на самом полотне. А вот соединяем эти отметки, проводя через них линию, уже по всей длине заготовки. Отпиливаем. При отпиливании мы, естественно, получили абсолютно не ровные срезы. Теперь обе стороны пропила выравниваем на фуганке. Обратите внимание, ведя клин по фуганку, важно не прижимать его заднюю часть, прижимать нужно на принимающей стороне фуганка. Иначе мы испортим геометрию клина. Когда стороны выровнены, примеряем их в паз. Клин более-менее свободно должен доходить примерно до начала последней доски полотна или даже чуть менее, чем.
Далее забиваем клин молотком до тех пор, пока он не перестанет идти по пазу. Но изначально и сам паз для клина, и сам клин желательно смазать мылом. Тогда всё будет происходить гораздо легче. Тут важно, чтобы бить не до одури, иначе можно как клин сломать, так и доски дверного полотна.
Клин лёг идеально. Теперь отпиливаем излишки клина по обеим сторонам полотна. А так же ещё снимаем на клине слева и справа расстояние по 3 см, это видно будет на следующем фото. С одной стороны снимаем, чтобы дверь не упиралась клином в стену при открывании, а с другой стороны садим клин на шкант (с узкой стороны). На фото ниже видно