Черешня в саду – дерево благодарное, но требовательное к формировке. Без грамотной обрезки она быстро превращается в высокое, загущенное дерево, урожай с которого собирать сложно, а качество ягод оставляет желать лучшего. Поговорим о том, как управлять ростом черешни в условиях обычного сада, какие ошибки чаще всего допускают садоводы и как их избежать, не прибегая к шаблонным инструкциям.
Молодая черешня растет очень интенсивно. Побеги могут вытягиваться на метр и более за сезон. Если пустить этот процесс на самотек, уже через несколько лет вы получите дерево с высокой, редкой снизу и перегруженной вверху кроной. Основные ветви будут отходить под острыми углами, создавая риск разломов под тяжестью урожая или снега. Густая верхушка будет затенять нижние ветки, они начнут оголяться и отмирать. Плодоношение сместится на периферию и верхние ярусы, сбор станет опасным мероприятием. Ягоды в загущенной кроне мельчают, хуже окрашиваются, сильнее поражаются болезнями из-за плохого проветривания и медленного просыхания после дождя.
Первые годы жизни саженца в саду критически важны для формирования правильного скелета дерева. Цель – создать прочную, хорошо освещенную, компактную крону, удобную для ухода и сбора. У черешни чаще всего формируют разреженно-ярусную или чашевидную (вазообразную) крону. Разреженно-ярусная система ближе к естественной форме дерева. Она предполагает наличие центрального проводника и 5-6 основных скелетных ветвей, расположенных ярусами (обычно 2-3 яруса) или одиночно. Расстояние между ярусами – 70-100 см. Ветви в ярусе не должны «смотреть» в одну сторону и быть слишком близко друг к другу. Угол отхождения от ствола – не менее 45 градусов, идеально – 50-60 градусов. Острый угол – это будущий разлом. Если ветка отходит под острым углом, ее либо аккуратно отгибают с помощью распорок или подвязки к колышкам в земле, либо, если время упущено и ветка одревеснела, удаляют, выбирая другую, с лучшим углом. Чашевидная форма подразумевает отсутствие центрального проводника. После закладки 3-4 скелетных ветвей, равномерно направленных в разные стороны, проводник вырезают. Это позволяет создать более низкую, раскидистую крону, лучше освещенную внутри. Такой тип формирования часто предпочтителен для дачных участков, облегчая уход и сбор урожая.
Первую обрезку проводят сразу после весенней посадки однолетнего саженца. Если саженец неразветвленный (хлыст), его укорачивают на высоте примерно 70-100 см от земли. Эта высота – будущий штамб (часть ствола от земли до первых ветвей) плюс зона, где начнут отрастать боковые побеги для формирования первого яруса. Если саженец уже имеет боковые разветвления, выбирают 3-4 наиболее сильных, равномерно расположенных вокруг ствола и с хорошими углами отхождения. Их укорачивают примерно на треть, до наружной почки, чтобы стимулировать ветвление и усилить рост. Остальные боковые побеги вырезают на кольцо. Центральный проводник укорачивают так, чтобы он был на 15-20 см выше верхней боковой ветки. Если проводник слабый, его можно подвязать к опоре, выбрав в качестве лидера самый сильный верхний побег. В последующие 3-4 года задача – продолжить формирование скелета. Закладывают второй, а иногда и третий ярус скелетных ветвей, соблюдая расстояния между ярусами и ветвями в ярусе. Конкуренты проводника (побеги, растущие вертикально рядом с ним и способные его заменить) вырезают. Скелетные ветви ежегодно укорачивают для стимуляции обрастания и соподчинения – длина ветвей нижнего яруса должна быть больше, чем у ветвей верхних ярусов. Центральный проводник всегда должен доминировать по высоте. Все побеги, растущие внутрь кроны, под острыми углами, перекрещивающиеся или загущающие, удаляют. Важный момент – перевод на боковое ответвление. Если скелетная ветвь слишком длинная и оголенная, ее обрезают не просто на произвольную длину, а на сильное боковое ответвление, направленное в нужную сторону (обычно наружу). Это позволяет изменить направление роста ветви, снизить высоту кроны и стимулировать плодоношение ближе к основанию.
После вступления дерева в плодоношение (обычно на 4-5 год) характер обрезки меняется. Основная цель теперь – поддерживать оптимальный баланс между ростом и плодоношением, не допускать загущения, обеспечивать хорошее освещение всех частей кроны, омолаживать обрастающую древесину. Черешня плодоносит преимущественно на букетных веточках и однолетних приростах предыдущего года. Букетные веточки – это короткие (1-3 см) образования с группой почек: одна ростовая (верхушечная) и несколько цветочных (боковых). Они живут и плодоносят 3-5 лет, затем отмирают. Для стабильного урожая дерево нуждается в ежегодном приросте молодых побегов, на которых закладываются новые букетные веточки. Основные виды обрезки плодоносящей черешни: прореживание и укорачивание. Прореживание – это вырезка ветвей целиком на кольцо. Удаляют ветви, растущие внутрь кроны, вниз, трущиеся друг о друга, переплетающиеся, слабые, больные, поломанные. Особое внимание уделяют удалению волчков – сильных вертикальных побегов, вырастающих на скелетных ветвях. Они загущают крону и оттягивают питание. Укорачивание применяют к длинным однолетним приростам (свыше 40-60 см). Укорачивают на треть или половину длины, до хорошо развитой почки, направленной наружу кроны. Это стимулирует ветвление, образование новых букетных веточек и предотвращает оголение ветвей. Сильное укорачивание (более половины длины) применяют редко, только для ограничения роста дерева в высоту или для омолаживания. Важно помнить: черешня плохо реагирует на крупные раны. Старайтесь избегать выпиливания толстых ветвей у взрослых деревьев без крайней необходимости. Если это необходимо, делайте срез по правилам, зачищайте ножом и обрабатывайте садовым варом или специальной пастой. Любую обрезку черешни проводят только в период покоя: поздней зимой или ранней весной, до набухания почек, при устойчивых положительных температурах. Осенняя обрезка нежелательна из-за риска подмерзания незаживших ран и общего ослабления дерева перед зимой. Летом можно аккуратно выламывать или прищипывать только что появившиеся волчки в начале их роста, пока они зеленые и мягкие.
С возрастом у черешни может наблюдаться ослабление прироста (менее 20 см за сезон), усыхание обрастающих веточек в глубине кроны, смещение плодоношения на периферию, снижение урожайности. Это сигнал к омолаживающей обрезке. Ее проводят постепенно, в течение 2-3 лет, чтобы не шокировать дерево. Суть – стимулировать появление новых сильных приростов за счет укорачивания старых скелетных ветвей. Обрезают ветвь на многолетнюю древесину, переводя ее на сильное боковое ответвление, расположенное ниже и направленное наружу. Если ответвление молодое и сильное, можно обрезать и на него. Степень укорачивания зависит от состояния дерева: чем слабее прирост, тем сильнее обрезка. Одновременно с омоложением скелетных ветвей проводят прореживание кроны, удаляя загущающие и непродуктивные ветви. После сильной омолаживающей обрезки дерево ответит бурным ростом волчков. Их нужно будет в течение лета частично выламывать (если растут внутрь или в ненужном месте), а частично использовать для формирования новых плодоносящих ветвей, укорачивая и переводя в горизонтальное положение подвязкой.
Помимо общей формировки и обрезки, есть специфические моменты, о которых часто забывают. Черешня склонна к камедетечению (гоммозу). Камедь – это смолистая жидкость, выделяющаяся на месте ран, срезов, морозобоин, солнечных ожогов. Чтобы минимизировать риск, все срезы диаметром более 1 см необходимо тщательно замазывать садовым варом или специальной пастой. Инструмент должен быть острым и чистым. Не допускайте механических повреждений коры штамба и скелетных ветвей. Защищайте дерево от солнечных ожогов зимой и ранней весной побелкой ствола и оснований скелетных ветвей. Высоту дерева нужно контролировать с самого начала. Если дерево уже переросло, снижать крону нужно постепенно, обрезая центральный проводник и верхние скелетные ветви на сильное боковое ответвление, направленное наружу и вниз. Делают это не за один год, а за 2-3 сезона, чтобы не спровоцировать массовый рост волчков. Особенности сорта тоже имеют значение. Сильнорослые сорта требуют более тщательного контроля высоты и регулярного укорачивания приростов. Сорта со слабой побегообразовательной способностью (дающие мало боковых веточек) нуждаются в более сильном укорачивании однолетних приростов для стимуляции ветвления. Сорта с пониклой (плакучей) кроной требуют обрезки на почку, направленную вверх, чтобы поднять зону плодоношения. Работа с черешней требует понимания ее биологии, терпения и регулярности. Разовое вмешательство не даст долгосрочного эффекта. Ежегодная корректирующая обрезка, пусть и небольшая, гораздо эффективнее редких, но радикальных стрижек. Наблюдайте за реакцией дерева на ваши действия, и оно само подскажет, что ему нужно. Грамотно сформированная черешня – это не только обильный урожай крупных, сладких ягод, но и дерево, которое будет здоровым, долговечным и украшением вашего сада.