(Γιασάς) всем привет из солнечных Афин! Факты о быстрой моде таковы: эта опасная система моды, которая штампует одежду из полиэстера от дизайна до готовой продукции всего за полнедели по ничтожно низкой цене, должна прекратиться.
К сожалению, не новость, что кто-то где-то платит настоящую цену за быструю моду; кроме того, существует еще и ущерб окружающей среде, который наносит массовое производство токсичной пластиковой одежды.
Итак, каких брендов быстрой моды следует избегать? Я собрала основных игроков, которые вносят свой вклад в эту неэтичную индустрию; тех, кто связан не только со скандалами, но и со стильной уличной одеждой по выгодной цене.
Худшие компании быстрой моды, которых следует избегать
1. Zara
Zara - одна из самых известных компаний быстрой моды, которую следует избегать, поскольку именно она помогла создать уродливые черты этой системы. Термин «быстрая мода» был придуман для описания того, как этот бренд мог доставить одежду из дизайнерской мастерской на прилавок магазина менее чем за две недели и продать её по доступным ценам.
Их материнская компания занимает шестое место в мире по величине в мире моды, а в 2022 году продажи Zara выросли ещё на 23%, превысив 35 миллиардов долларов. Для многих Zara - это символ подиумной моды, ставшей доступным достатком: такие знаменитости, как Кейт Миддлтон и Селена Гомес, носят её изысканную одежду.
Материалы
Zara пообещала к 2020 году полностью отказаться от использования опасных химических веществ в своей одежде. Подтверждений того, что это требование выполнено, нет. В 2016 году компания запустила экологичную линию одежды «Join Life», а в 2019 году объявила, что к 2025 году вся продукция будет представлена в ней. В настоящее время доля экологичной линии составляет всего 5% от общего объема продаж, и отследить прогресс невозможно.
Они также используют шерсть, пух, кожу и экзотические материалы животного происхождения, не отслеживая их источники.
Трудовая практика
Zara не обеспечивает работникам швейной фабрики заработную плату, соответствующую уровню прожиточного минимума, и безопасные условия труда. За прошедшие годы в регионах, где расположены их цепочки поставок, в том числе в Бразилии, Китае и Турции, произошло несколько скандалов.
Хотя материнская компания Inditex разработала Кодекс поведения для производителей и поставщиков, в котором четко прописаны положения о недопустимости детского или принудительного труда, справедливой оплате труда и безопасных условиях труда, полное отсутствие у Zara раскрытия информации и прозрачности в отношении глобальных поставщиков заставляет нас предположить, что они его «обходят стороной».
Неустойчивые практики
У Zara амбициозные цели в области устойчивого развития - например, 100% возобновляемой энергии к 2022 году, ноль одноразового пластика к 2023 году, 100% экологичных тканей к 2025 году и нулевые выбросы к 2040 году, - но у них нет четкого плана действий или отслеживаемых целей. Как говорится: Здравствуй, greenwashing!
Платформа подержанных товаров «Closing the Loop» от Zara - это лишь капля в море по сравнению с общим объемом текстильных отходов, образующихся при ежегодном производстве 450–800 миллионов единиц одежды.
Споры
#BoycottZara недавно стал мейнстримом на фоне глобальных протестов и дискуссий о моде, этике, активизме и геноциде, а Zara обвинили в высмеивании кризиса в Палестине с помощью возмутительной рекламной кампании.
Zara также стала частью крупнейшего в истории хищения заработной платы, которое произошло во время COVID, когда цепочки поставок остановились, а бренды отказались платить фабрикам за уже произведенную продукцию.
Министерство труда Бразилии обнаружило на фабриках Zara в Сан-Паулу условия, схожие с рабскими, и несовершеннолетних швей, которых ему пришлось «спасать». После этого Zara продолжила вести себя неэтично, а авторитетные источники в сфере моды утверждают, что Zara продолжает использовать рабский труд дешёвых рабочих.
2. H&M
Шведский бренд H&M- еще один крупный магазин быстрой моды, которого следует избегать.
Несмотря на то, что в усилия по обеспечению устойчивого развития (маркетингу?) было вложено более 100 миллионов долларов, бренд, скорее всего, гонится за «тенденцией», а не за значимыми экологическими инициативами.
На их веб-сайте регулярно продается более 7000 модных товаров для мужчин, женщин, детей, товаров для красоты и дома, а бренд работает в 75 странах мира, имея более 4500 магазинов и 100 000 сотрудников, а его выручка в 2023 году составила 22,6 млрд долларов.
Несмотря на попытки «зеленого камуфляжа», компания H&M, имеющая за плечами противоречивое прошлое, сомнительную этику, минимальное использование экологически чистых материалов и бизнес-модель, ориентированную на микротренды, является полной противоположностью брендам, уважающим людей и планету .
Материалы
Бренд утверждает, что к 2030 году 100% его волокон будут перерабатываться или поступать из экологически чистых источников, а к концу 2025 года - перерабатываться уже 30%. При этом в большинстве изделий по-прежнему используются обычные хлопок, вискоза, полиамид, шерсть, кожа, полиэстер или другие первичные пластиковые материалы.
Трудовая практика
Катастрофа на фабрике Rana Plaza (там также шили одежду H&M), обрушение фабрики в Камбодже, частые обмороки на фабриках с рабочими, принудительный труд китайцев и детский труд в Бирме - все это примеры трудовых катастроф, в которых H&M виновата за последние десять с лишним лет.
Сегодня они пытаются навести порядок в своих цепочках поставок и вступили в Ассоциацию справедливого труда (FLA), чтобы обеспечить справедливую заработную плату к 2030 году. Возникает вопрос: имея миллиарды годовых прибылей, почему бы не сделать это СЕЙЧАС? Или вчера? Или в прошлом году? Или десять лет назад…? Более того, к 2018 году они обещали выплачивать 850 000 рабочих зарплату, не превышающую прожиточный минимум, но так и не выполнили свои обязательства.
Неустойчивые практики
Хотя фонд H&M существует уже более десяти лет и поддерживает инициативы, направленные на решение гуманитарных и экологических проблем в секторе моды, это незначительные инициативы, приносящие минимальные позитивные изменения.
Ранее бренд уже уличали в весьма сомнительной практике «порчи» товара, что позволяет избежать налога на товарные остатки и остановить обесценивание имиджа бренда, в то время как неликвидную одежду следовало бы отдать на переработку или пожертвовать.
Несмотря на научно обоснованную цель по сокращению выбросов парниковых газов в полном объеме, H&M не предоставляет никаких доказательств того, что она движется к достижению этой цели.
Споры
От расистских товаров до арестов за «зеленый камуфляж», жестокого обращения с работницами швейной промышленности, краха фабрики в Камбодже, рабского хлопка, бойкота бренда по всему Китаю и рекламы, которая откровенно сексуализирует детей, у компании H&M было немало скандалов, недостойных нашего уважения или наших с трудом заработанных долларов.
3. Free People
Несмотря на то, что одежда Free People отличается сложным дизайном и продается по высоким ценам, этот бренд остается одной из худших компаний быстрой моды.
Работая под брендом и имея магазины в более чем 1400 точках по всему миру под управлением розничного гиганта URBN, компания Free People также владеет такими дочерними брендами, как Anthropologie и Urban Outfitters. Учитывая историю бренда, уходящую корнями в контркультуру, и его недавнюю «устойчивую» линейку Care FP, реальность такова, что Free People совсем не заботится об окружающей среде и людях.
Материалы
Большинство из 3000 проданных ими товаров (особенно линейка товаров для йоги Movement) по-прежнему изготавливаются из первозданного нейлона и полиэстера, хотя Free People хочет, чтобы мы думали, что компания заботится о планете, с помощью своей ограниченной, неотслеживаемой и несертифицированной маркировки Care FP.
Их сайт занимается «зеленым камуфляжем», позволяя покупателям осуществлять поиск по таким фразам, как «изготовлено вручную», «изготовлено из ответственных материалов», «многоразовые товары» и «винтажная одежда и аксессуары», что составляет лишь малую часть их ассортимента.
Трудовая практика
У Free People разветвлённая сеть фабрик в 22 странах, но компания не публикует результаты аудита и названия фабрик. Они также делают абсурдные заявления, например, обещают спасти ВСЕХ животных из приютов США от убоя или утверждают, что их коллекция одежды «Bali Collection», которая продаётся по цене более 200 долларов за вещь, почему-то НЕ является тотальной эксплуатацией и присвоением.
Неустойчивые практики
Free People не предоставляет никаких доказательств того, что они используют возобновляемые источники энергии, предотвращают вырубку лесов, сокращают использование опасных химикатов, минимизируют производство синтетических материалов из нефти или сокращают потребление воды в своей разветвлённой глобальной цепочке поставок. Несмотря на то, что они активно продвигают концепцию «циркулярности» в маркетинге на своих сайтах, они всё равно производят ТАК МНОГО одежды из первичного пластика, для которой любая компенсация выбросов углерода была бы бесполезна.
Споры
От Rana Plaza до кражи заработной платы, от потогонных фабрик в Лос-Анджелесе до предполагаемого детского труда, Free People, как ни парадоксально, похоже, не поддерживает свободных людей.
Кроме того, у них было несколько скандалов, связанных с расовой дискриминацией, из-за которой даже знаменитости высказывались против бренда, а также ряд культурно апроприированных и крайне бестактных вещей, таких как поддельные дреды и головные уборы коренных американцев, продаваемых по возмутительно высоким ценам.
4. Shein
В Shein нет ничего блестящего. Компания сверхбыстрой моды, известная как главный виновник самых неэтичных и неустойчивых модных практик , сегодня является одним из самых проблемных модных брендов современности. За несколько лет Shein превратился из никому не известного недорогого китайского бренда свадебной и женской одежды в титана моды с состоянием в 100 миллиардов долларов и более чем 150 миллионами покупателей, особенно среди представителей поколения Z в социальных сетях.
Ежедневно они выпускают более 10 000 новых моделей, при этом их пластиковый краденый бизнес выбрасывает в атмосферу столько же CO2, сколько 180 угольных электростанций, а их сверхскоростное производство позволяет доставить одежду от идеи до вашего порога всего за ТРИ дня.
Материалы
Почти 70% одежды Shein изготовлено из полиэстера, полученного из ископаемого топлива, не говоря уже о проблеме с хлопком, который, как утверждается, производится в результате принудительного труда уйгуров в Китае. Хотя в недавнем отчёте об устойчивом развитии бренд обязуется использовать прослеживаемый хлопок, искусственную целлюлозу и переработанные материалы, Shein пока не разъяснил, как они собираются этого добиться и как будут отслеживать прогресс.
Трудовая практика
Компания Shein, имеющая разветвленную сеть из тысяч неофициальных китайских фабрик, печально известна эксплуатацией труда и предполагаемым рабским трудом, хотя бренд якобы пытается избавиться от скелетов в своем шкафу.
Несмотря на неоднократные злоупотребления, уклончивые извинения и отсутствие мер по исправлению ситуации, они внедрили Кодекс поведения поставщиков, Программу ответственных закупок, Кодекс безопасности химических веществ и продукции, а также провели тысячи аудитов заводов, в результате которых было обнаружено, что 80% их цепочки поставок требуют немедленных действий, без каких-либо признаков последующего улучшения.
Неустойчивые практики
Необычайно неэкологичная компания Shein пропагандирует упаковку из первичного пластика, быструю доставку по всему миру, токсичную одежду, отвергнутую министерством здравоохранения Канады, более миллиона модных моделей, выпускаемых ежегодно, инициативы по нулевой цикличности или отходам текстиля, а также минимальное отслеживание общего углеродного и водного следа.
Представители бренда признали, что в 2022 году выбросы углерода увеличились на целых 52%, что закрепило за ними статус одного из худших брендов быстрой моды для окружающей среды.
Споры
С ноября 2021 года по октябрь 2022 года три авторитетных журналиста-разоблачителя - выдавали себя за рабочих, чтобы пролить свет на плачевные условия работы поставщиков на фабрике Shein.
Хотя кража дизайна, к сожалению, не является чем-то новым для быстрой моды, Shein выводит это на новый уровень, продолжая судебный процесс, чтобы доказать, что они создали алгоритм для систематического воровства дизайнов, при этом в иске их обвиняют в организованной преступности с целью кражи дизайнов.
5. Temu
Благодаря игровому шопингу и возмутительно низким ценам на одежду из первичного пластика, игрушки, товары для рукоделия, предметы домашнего декора, электронику и многое другое, Temu быстро превратился в крупнейшего конкурента для таких сверхбыстрых домов моды, как Shein.
Компания Temu утверждает, что сокращает издержки за счёт сокращения числа посредников и поставки продукции напрямую с завода потребителю, тем самым устраняя любые накладные расходы посредников, оптовиков, дистрибьюторов и розничных продавцов. Прибыль формируется за счёт комиссионных за трафик посетителей, которые затем взимаются с поставщиков завода.
Материалы
Компания Temu продаёт огромные партии дешёвой электроники, пластиковых безделушек и одежды из микропластика, отслаивающегося от синтетических тканей, - всё это в индивидуальной упаковке из пластика (иногда по несколько раз). Экологичные товары составляют менее 1% от общего ассортимента.
Трудовая практика
Поскольку Temu - частная компания, общественности не предоставляется никакой информации о деловой практике и этике. Когда бренд не прозрачен, как кирпичная стена, сложно оценить его этичность. Но, учитывая недавние обвинения материнской компании Temu в принуждении сотрудников к интенсивной сверхурочной работе, приведшей к гибели сотрудников, можно лишь предположить, что условия труда на фабрике были ужасными.
Законодатели разных стран также предупредили потребителей о вероятности того, что некоторые товары, предлагаемые в приложении Temu, производятся с использованием принудительного труда рабочих в Китае.
Неустойчивые практики
Несмотря на доказательства того, что они действительно сажают дерево за каждый заказ, на кассе за него платят покупатели, а не компания Temu, жертвующая часть своей прибыли на инициативы по устойчивому развитию.
В этом повсеместно распространенном бренде пластика нет абсолютно никаких упоминаний о сокращении выбросов углерода, компенсационных инициативах, ресурсосберегающих методах производства или ограничении использования опасных материалов.
Споры
Благодаря положениям de minimis , товары стоимостью менее 800 долларов, импортируемые в США, не подлежат досмотру или пошлинам. Это означает, что опасные ингредиенты легко проникают через границы в 600 000 посылок Temu, отправляемых в США ежедневно, не говоря уже о краже данных и шпионском ПО, связанных с приложением Temu.
По иронии судьбы, похитители дизайна из Shein сейчас судятся с Temu из-за проблем с интеллектуальной собственностью. Temu ответила иском, в котором утверждает, что Shein использует своё доминирующее положение на рынке для заключения эксклюзивных соглашений с производителями одежды, нарушая антимонопольное законодательство США путём запугивания в «мафиозном стиле».
6. Primark
Не имея онлайн-продаж Primark и имея годовой доход в 9,5 млрд долларов, ирландская компания остается непревзойденным единорогом в приходящем в упадок мире традиционной моды.
Primark имеет более 400 магазинов в более чем пятнадцати странах и является одним из самых популярных в мире направлений для шопинга благодаря своим огромным запасам, выгодным ценам, грандиозным распродажам и постоянной текучести кадров - все это делает Primark воплощением быстрой моды, которую следует избегать.
Недавно компания Primark обнародовала амбициозные «обязательства» по продлению срока службы одежды, защите жизни на планете и улучшению жизни людей. Однако компания продолжает работать по изначально катастрофической для людей и планеты бизнес-модели.
Материалы
55% всей одежды Primark изготовлено из переработанных или более экологичных материалов, но, несмотря на отсутствие необходимого минимума, во многих изделиях доля экологичных волокон ничтожно мала. К 2030 году лейбл Primark Cares, соответствующий принципам устойчивого развития, должен стать 100% ассортимента, но без плана действий сомнительно.
Также не понято, что они делают с текстильными отходами или неликвидами, хотя они открыли мастерские по ремонту и пункты приёма вторсырья по всей Великобритании и Европе. В 2023 году они запустили капсульную коллекцию продукции из цикличного производства, которая составила лишь ничтожную долю от всего ассортимента.
Трудовая практика
Primark публикует данные обо всех фабриках первого уровня и регулярно проводит внеплановые аудиты по форме SA8000, но поставки второго и третьего уровней остаются неучтенными. Несмотря на то, что Primark является членом Инициативы по этической торговле, участником Бангладешского соглашения о пожарной безопасности и безопасности в строительстве и сторонником Хлопкового обещания, трудовые скандалы в Primark случаются регулярно.
Они также используют кожу и шерсть без соблюдения этических норм отбора поставщиков и без возможности отслеживания поставщиков первой стадии, несмотря на то, что являются членами Leather Working Group.
Неустойчивые практики
Primark опубликовала два ежегодных отчёта, в которых рассказала о своих этических и устойчивых (но не датированных) целях и прогрессе. Но без чеков, подтверждающих достижение целей или минимизацию текстильных отходов, например, благодаря недавней программе переработки одежды, можно точно сказать, действительно ли Primark снижает своё воздействие на окружающую среду.
Хотя они помогают поставщикам сократить использование химикатов и инвестировать в более чистую энергию, выбросы Primark категории 3 за последние три года увеличились на 10%, и им еще предстоит раскрыть свои общие выбросы парниковых газов или энергопотребление.
Споры
Primark был одним из основных брендов, шившихся на швейной фабрике Rana Plaza на момент ее краха в 2013 году. Их также арестовывали за использование детского труда, привлечение нелегальных иммигрантов, кражу заработной платы во время пандемии и обнаружение в одежде записок с сигналами SOS (и человеческой кости!...).
Совсем недавно на них подали в суд в Нидерландах за вопиющий «зеленый камуфляж» и вводящие в заблуждение заявления об экологических свойствах в рекламных материалах.
7. Urban Outfitters
На протяжении более тридцати лет дочерний бренд Free People Urban Outfitters является культовым американским поставщиком «крутой» одежды, устанавливая тенденции, раздвигая границы и продавая хипстерские товары 16–25-летней аудитории.
Хотя их высокие цены сопоставимы с ценами этических модных брендов, их ошеломляющий список экологических табу и этических противоречий возглавляет список брендов одежды, которых следует избегать.
Хотя бренд недавно начал публиковать ежегодные отчеты о воздействии на окружающую среду, UO просто не делает достаточно, чтобы стать более прозрачной, сократить свой углеродный след, обеспечить справедливые и безопасные условия труда или минимизировать отходы текстиля, химикатов и воды - особенно с учетом того, что их более 600 магазинов приносят 5 миллиардов долларов прибыли в год.
Материалы
Компания UO признаёт, что только 10% сырья, закупаемого напрямую, закупается ответственным образом, но даже в этом случае не предоставляет никаких доказательств. Линейка джинсов BDG теперь несколько более «экологично произведена», а новая линия KOTO заявляет об использовании переработанного хлопка, переработанного полиэстера и ответственно закупленного американского хлопка. Однако без сертификации и прозрачности нельзя подтвердить достоверность этих заявлений.
Одна из интересных вещей, которые сделал бренд, - это продвижение апсайклинга еще до того, как это стало модным благодаря их линейке Urban Renewal.
Трудовая практика
Несмотря на длинный список трудовых скандалов, они не публикуют информацию о том, где производится их одежда, равно как и отчет материнской компании URBN об ее воздействии, несмотря на заявления об «улучшении прозрачности цепочки поставок» и проведении аудита фабрик.
Неустойчивые практики
Бренд виновен в использовании жесткого маркетингового гринвошинга с целью замаскировать негативное воздействие на окружающую среду, связанное с массовым производством одежды, состоящей в основном из полиэстера и обычного хлопка.
Хотя Университет Орегона использует часть возобновляемой энергии в своей непосредственной деятельности, никаких значимых мер по снижению или полному устранению выбросов опасных химических веществ, загрязнения воды и парниковых газов не предпринимается. В своём отчёте о воздействии на окружающую среду за 2021–2022 годы они неопределённо обещают установить научно обоснованные цели (не говоря уже о достижении их!) к 2026 году.
Споры
Можно утверждать, что UO поощряет скандалы, как будто «отсутствие прессы - это плохая пресса». Они виновны или причастны к катастрофе в Rana Plaza, краже зарплаты во время COVID, тяжёлого труда в Калифорнии, предполагаемому детскому труду, расовому профилированию в магазинах, опасным токсичным ювелирным изделиям, порче нераспроданных товаров и продолжающемуся краже дизайна.
8. ASOS
ASOS : скорее сигнал SOS об опасностях быстрой моды. Британская онлайн-площадка ежегодно привлекает целых 26 миллионов покупателей (в основном представителей поколения Z) благодаря своему неустанному онлайн-маркетингу и постоянно обновляемому ассортименту из 85 000 товаров, включая еженедельно добавляемые 5000 моделей обуви, косметики, платьев и многого другого.
Имея в наличии более 850 брендов, а также продавая одежду под собственными торговыми марками, ASOS осознает свою ответственность перед людьми и планетой, поэтому они запустили стратегию «Мода с честностью», хотя она еще не выполнила свои обязательства.
Материалы
Их коллекция Responsible Edit была изъята из продажи в 2022 году за гринвошинг, что говорит о том, что даже их менее экологичные коллекции в лучшем случае сомнительны, особенно без доказательств того, что ASOS минимизирует текстильные отходы при производстве или сокращает использование химических веществ. Хотя у них есть и циклическая коллекция из переработанных материалов, она занимает всего 1% рынка.
Трудовая практика
Расследование Buzzfeed выявило плохие условия труда, такие как заработная плата ниже прожиточного минимума, удержание заработной платы за опоздание, наружное наблюдение и неправомерные увольнения. За этим последовало расследование BBC об эксплуатации временных работников и детского труда.
Если этого мало, то 45 отдельных вызовов скорой помощи на их склад в Великобритании около Граймторпа в 2019 году привели к обвинениям ASOS в организации «сатанинских мельниц».
Теперь они подписали Глобальное рамочное соглашение об ужесточении трудовых стандартов в своих глобальных цепочках поставок, стремясь к тому, чтобы 100% цепочек поставок продукции бренда ASOS были полностью отслеживаемы на всех уровнях. Теперь, пожалуйста, о прожиточном минимуме.
Неустойчивые практики
ASOS публикует ежегодные отчёты о воздействии на окружающую среду, чтобы отслеживать свой прогресс и обеспечивать некоторую прозрачность. К 2030 году компания должна достичь нулевого уровня выбросов и повысить уровень цикличности производства, но эта цель кажется амбициозной, учитывая текущие реалии. Компания также планирует сократить выбросы углерода по категориям 1 и 2 на 87% (базовый показатель 2018 года), сократить выбросы от транспорта на 58% и обеспечить производство товаров бренда ASOS из экологически чистых и переработанных материалов и упаковки.
Споры
Культурная апроприация, осуждение за лишний вес, проблемы с контролем качества и ложный маркетинг - вот лишь некоторые из менее серьезных противоречий; более серьезные - детский труд и «сатанинские мельницы»...