Дорога петляет, взвивается на пятитысячные перевалы и сбрасывается в глубокие долины. Асфальт заменяется на гравийку, пропадает сотовая связь. Заехали мы в е…, то есть очень далеко.
Поселок Качера любопытно наблюдает за нашей выгрузкой. Сеньор Сильвио с лицом киноподонка, коим он в общем и оказался, торгуется с нами по поводу тощих мулов. Двоих он давать не хочет, четырех нам не надо. Сказать, что победил в конце сеньор Сильвио даже мало… Мы берем двух мулов по цене четырех. Ореро - это гордое имя того ословода, который пошел с нами в горы. Хуан Пауло на пальцах объяснил как его зовут. На опухшем лице следы побоев и всякое отсутствие интеллекта.
На второй день Ореро, напившись чичи (местная сивуха из кукурузы и картошки), сбежал с мулами. Хорошо, что хоть вещи не прихватил…
Индейские «мандарины».
Тихо догорает костер, я лежу и рассматриваю звездное небо. Из привычных созвездий только Орион… Из темноты выныривает Витек с охапкой бананов. Из карманов он выгребает красивые спелые мандарины. Говорит, что в лесу собрал. Чистим мандарины. Ну то есть - по виду они вполне мандарины. Как наши из Абхазии. Но оказалось что лимоны. Мы кривимся, но доедаем по одному. Зато бананы с дерева оказались очень даже вкусными. Утром мы собирали еще. Жаль, что много бананов уже успели освоить муравьи… Я нашел спелые плоды кактуса опунции.
Колючки от плодов кактусов мы вытаскивали из разных мест еще несколько дней спустя… Все таки бананы оказались самые безопасные…
Чокекирао - это второй по значимости город инков, затерянный в горной сельве. Второй после Мачу-Пикчу. Идти к тому городу надо 3-4 дня по горам. Мы же собираемся еще дальше. Когда-то последний инка Тупак Амара убегал от конкистадоров этими тропами в местечко, известное как Вилькобамба. Сорок лучших конкистадоров гоняло Тупак Амару по лесам. Думаю, что не обошлось там без помощи местного населения, очевидно недолюбливающего правящую династию инков. Тупака поймали и впоследствии четвертовали в Куско. Но нас интересовали места проживания последних инков, их заброшенные города и поселки, коими изобилуют окрестные горы. Чем дальше в горы мы заходили, тем реже встречались даже индейцы, которые умели бы говорить хотя бы на испанском. Испанский сменился на наречие кечуа.
Маленький поселок из 13 семей. Высота 3500. Все друг друга знают. Даже больше: все друг другу родственники.
Связь с внешним миром только пешком. Да еще по радио передают СМС-ки для местных, которые присылают в поселок Качеру для них друзья и родственники. Спутниковый телефон вызвал неподдельный интерес.
Мы находим других ослов и ословода. Не уверен, что больше повлияло на решение нового ореро идти с нами - не то денежное вознаграждение, не то спутниковый телефон с угрожающе торчащей в небо антенной, не то обещание-заклятье, подкрепленное выдергиванием нескольких волосков из Витькиной шевелюры и бормотанием страшных слов о том, чтобы предыдущего ословода поймала полиция…
Ночь застала нас в руинах еще одного инкского города. Белые лилии по террасам, закат солнца, костер, купание в водоводе, который помнит еще инков. Из долины пришли два ословода с ослами. Они сказали, что они из министерства культуры и туризма Перу. По внешнему виду их было видно, что они как минимум сантехники или дворники в том министерстве культуры. В общем-то этим наш контакт с представителями культуры в тот день и окончился, если не считать, что мулы этих двух гордых потомков инков паслись на несколько террас ниже.
Еще одно яркое воспоминание оставила ночь возле одинокого домика индейской семьи в горах. Бабуля, которая знала только язык кечуа, выглядела как выглядели бы ее далекие родственники лет 300 назад. Полная идиллия между свиньями и козами, собаками, курами и морскими свинками, в изобилии заполнившие двор. И только горы вокруг.
Куе и маракуеведы
Куев, а по нашему морских свинок, местное население выращивает себе на пропитание более 5000 лет. Плодятся морские свинки быстро, очень всеядны, быстро привыкают к человеку, могут даже откликаться на клички. Но все-таки их используют в местной кулинарии. Индейская бабуля ловко готовит куя для нас. На тарелке он выглядит как приличных размеров крыса…
А маракуя - это местный фрукт. И мы лезем по лесам, заросшим маракуей. Сперва, обдирая ноги и руки о колючки, лазаем по лианам и деревьям за плодами сомнительной зрелости. Но впоследствии плодов становится все больше и больше, рюкзаки тяжелеют, карманы оттягивают штаны. Час восторга от огромного количества плодов маракуи сменяется объеданием и полным безразличием к ней на несколько дней вперед.
Этот день – день выхода в цивилизацию и мы купаемся во всех водопадах и речках по пути.
Камино инков. Или тропа инков ведет нас через несколько горных перевалов. Когда-то инки добывали здесь серебро и олово. И множество шахт, уходящих вглубь гор, свидетельствуют об этом.
Шахты впоследствии разрабатывались уже более современным, но все таки достаточно кустарным способом, при помощи кирки и лопаты. В отвалах шахт и в глубинах сырых туннелей мы пытаемся найти серебро.
Поселок Плаза Севаяка. Маракуя на обочинах не соблазняет даже свиней. Пыльная такси и такой же пыльный таксист. Грузимся в машину. В багажник таксист грузит своего пьяного приятеля, с которым он только что пил пиво. И мы летим (потому как сказать что едем, язык не поворачивается) в конечный пункт нашего путешествия - станцию Гидроэлектрика, откуда еще 3 часа по долине реки Урубабмба к городу инков Мачу-Пикчу. Про тормоза таксист вспомнил только когда мы приехали…
Урубамба- это практически исток Амазонки. Амазонка начинается в месте слияния двух основных притоков - Мараньона и Укаяли. По притоку Укаяли Амазонка - самая длинная река в мире. А вот сам Укаяли начинается Урубамбой. И мы идем по Урубамбе, которая в этот сезон мелководна и достаточно тиха. Вдоль тропы - плантации бананов и апельсинов. И мы с Витьком рыскаем в поисках витаминов. А завершение нашего путешествия - Мачу-Пикчу, город инков, который стал известен миру только 100 лет назад.
Что еще удивило
Полгода назад я был в этих местах. Поселок Янама был далеко в горах. Связь с вешним миром - только через горный перевал 4800 метров высотой. И вот, полгода спустя, в Янаму ведет дорога. Пока это гравийная дорога, но ведь пока это полгода…
Мой друг из Нэшнл Джеографик трэвеллер попросил меня написать несколько строк о самом удивительном треке, в котором я был. Треков было много. Красивых и удивительных. Но я почему то написал о Чокекирао. О самобытном народе, о диких нравах, красивых местах, где каждый день удивляет. Этим самым я способствую тому, что этот трек станет все более туристским и популярным. Из него исчезнет много того, что видели мы, но появится комфорт и уют, так любимый многими путешественниками. Перуанское правительство решило благоустроить эту тропу для туристов. Но пока ещё, возможно, есть шанс окунуться в горы и мир Чокекирао в том формате, в котором попытался описать его я.
Максим Богатырёв