Большой текст собрал о том, что и так многие знают и о чем сто раз написано. Но мое дело предлагать людям знания, а ваше - ими пользоваться. Или нет.
Термин selvedge произошел от выражения self-finished edge. Так маркировали ткань, деним, которую ткут на челночных станках и которые умеют подгибать край и аккуратно его обрабатывать. Сейчас такие станки считаются устаревшими, а поначалу все джинсы в мире шились именно из такой ткани. Челночный станок не срезает ткань на кромке, а подгибает, что не дает нитям распускаться.
Чаще всего упоминается как самый первый поставщик ткани именно для джинсов фабрика Cone Mills White Oak из Северной Каролины, США. И было это страшно подумать, в 1905 году. Вроде бы надо написать, что и по сей день продолжает поставлять, но тут есть нюансы, а о них позже.
Кстати, угадайте с одного раза, с кем Cone Mills White Oak заключил эксклюзивную сделку в 1915 году? Верно, Levi’s, для модели 501.
Я не скажу вам точно, кто там тогда под кого подстраивался, но челночные станки, производящие селвидж, на выходе выдавали рулоны ткани, чья ширина идеально подходила для того чтобы краевой шов находился ровно на внешней кромке выкройки джинсов. Что позволяло очень существенно экономить ткань, а также увеличивало износостойкость джинсов благодаря отстрочке сбоку, ну и добавляло эстетики, потому что при формировании этого самого селвидж края использовали нити разного цвета. Естественно, бренды воспользовались этим и застолбили за собой нити определенного цвета. Самый широко известный и используемый сейчас цвет селвиджа - красный, его использовал тот же Levi’s, Wrangler - желтый, Lee - зеленый и синий
Ну а потом пришли времена массового потребления, в том числе и даже особенно джинсов. Их стало нужно больше. Ну и прогресс пришел на помощь, после Второй Мировой войны были созданы новые станки. Подождите негодовать. Смотрите сюда: старые челночные станки прокладывали около 150 нитей в минуту на ткани шириной в 36 дюймов. Новые широкие станки - более 1000 нитей на ткань в два раза шире. То есть за то же время новый станок выдавал в 15 раз больше ткани. Ну что, вы бы устояли перед такими прибылями? А если подумать о том, сколько бы стоили те старые медленные джинсы?
Ну а если продолжить нашу селвидж тему, то новые станки ничего не подгибали, а просто обрезали, то есть край ткани приходилось обрабатывать оверлоком. (Кто это слово не знает, тот пусть вернется в блоги, где срутся про политику, там универсальные эксперты, знают всё)
Ну и вот теперь, значит, большинство денима в мире делают на широких станках и плохого в этом ничего нет. Углубляться не буду, и так вступление затянулось.
На сцене пора появиться японцам. После той же Второй Мировой войны они насмотрелись джинсов у американских солдат и в кино и захотели такое же себе. Захотели - получили. Возить из Америки было дорого и японцы начали строчить у себя. Копировали неудержимо. Начали закупать деним, некоторые даже у той же Cone Mills White Oak и активно учились и развивались.
Завозили и станки. Есть множество историй в интернетах и на сайтах японских компаний, как некий Ямамото сан на надувном паруснике вывез из Америки тайком станок для джинсов под покровительством богини Аматерасу и все такое. На самом деле везли станки, да, тем более, что в США их постепенно списывали в утиль.
Ну а некоторые японцы делали станки у себя. Например, Тойота. Да, та самая, которая в докамрийные и долендкрузерные времена была Toyoda Automatic Loom Works и сам Тоёда сан изобрел супер пупер инновационный станок модели G, на котором стали делать деним в Японии. Естественно, селвидж. В итоге Собственный селвидж в Японии появился в 1972 году и спустя несколько лет стал всемирным фетишем, феноменом и мечтой.
А получилось так, что развитие рынков и вообще потребления селвиджа в Японии и США стало происходить в противоположных направлениях. Японцы воссоздавали аутентичные американские ткани и модели, культивировали эстетику винтажа и элитарности традиций, пропагандировали внимание к деталям и качеству, а американцы занимались массовым производством во все более расширяющихся масштабах. Поэтому в США (и, значит, во всем мире, они же образец во всем для всех, ха ха) качество снижалось, зато росло количество и разнообразие, а в Японии делали супер качественный продукт, преподнося его как олицетворение японской культуры и уважения к прошлому. С количеством тоже все было нормально, хоть и не так как у вон тех.
Ну а когда в 2017 или 2018 закрылись две фабрики легендарной Cone Mills White Oak, в 2025 году - Vidalia Mills, и фактически весь американский селвидж делает очень небольшая по объемам производства Proximity Manufacturing Co , можно сказать, что главный производитель селвиджа в мире сегодня - Япония.
Но в мире знатоков и фанатов джинсов продолжаются жуткие битвы, какой же селвидж все таки лучше - американский или японский и почему. Ну в том мире логики и знаний вообще маловато, там вера и фанатизм, в чем я лично убеждаюсь всякий раз после каждой публикации о джинсах, когда в комменты приходят «знатоки» и начинают плести свои бредни.
Но я отвлекся.
Разница между японским и американским селвиджем есть и именно для ее описания я затеял этот текст.
Если вы не поняли, выше было только вступление.
Кстати, спасибо тем, кто дочитал до этого места. Низкий вам искренний поклон, ради вас я и тружусь помаленьку. Ведь 95 процентов или вообще не читало, или пару первых строчек.
Ну а вам, повторю, большущее спасибо.
Я начинаю заканчивать, дотерпите, пожалуйста.
Впрочем, если совсем кратко, то на вкус и цвет все фломастеры известно какие, кому нравится попадья, а кому свиной хрящик и прочие перлы о том, что каждому свое.
С селвиджем ровно та же хрень. Но если хотите отличать и понимать, то ниже оно есть.
Текстура ткани.
Американский селвидж более плоский и однородный, а японский более выпуклый, рыхлый, нити и ворсинки выступают повыше. Американский деним имеет более плотное переплетение нитей, а это значит, что он слегка блестит.
Насчет плотного переплетения: есть интересные версии о том, что плотность денимов (такое было и в США, и в Японии) зависела от пола, на котором стояли станки. Якобы деревянные пружинили и нити переплетались не так плотно. Подтверждения этому не нашел, но упоминание о пружинистом деревянном поле фабрики White Oak встречал пару раз. А еще говорят, что японцы, которые, как известно, ооочень заморачиваются на деталях и уникальностях, специально вводят в производство утолщенную пряжу и даже воссоздают разные виды вибрации ткацких станков, чтобы в итоге получалась уникальная и изысканная ткань.
Выцветания, фэйды и прочие контрасты
Считается, что японский деним выцветает более контрастно, а американский выцветает приглушенно, но теряет больше красителя. Ну и также считается, что джинсовая ткань, которая подвергается меньшей механической обработке, выцветает более непредсказуемо и контрастно, а меньшей обработке подвергается как раз японский деним, большинство из которого производится несанфоризированным в отличие от большинства выпускавшегося американской Cone Mills санфоризированного (кто не знает эти термины - ищите мои тексты, писал про это раз пять). Тут мне хочется отметить, что кем это считается и на основании чего - денимхэдская секта не поясняет.
Ну и в заключение этого процесса натягивания совы… ой, поиска различий между американским и японским селвиджем, обобщу:
- весь селвидж ткут медленно на старых челночных станках, включая винтажные Draper X3 (США) и Toyoda (Япония)
- Американский селвидж гладкий и однородный, слегка блестит, японский - рыхлый и ворсистый с выраженной уникальной текстурой
- Американский селвидж сейчас практически не производится. Дошивают из запасов закрывшихся основных производителей
- Японский селвидж деним дает более контрастное выцветание с выраженными «усами» и складками, американский же выцветает неконтрастно, зато быстрее теряет цвет.
И, конечно же, комментировать придут денимхэды, даже если они не знают, что они это они и обязательно ветераны советских толкучек, считающие итальянские или польские джинсы 70-х годов всемирными хитами.
Иншалла