Идиллические Лофотенские острова в Норвегии стали вирусными из-за своего полуночного летнего солнца, но местные жители опасаются повышенного внимания
Потрясающие Лофотенские острова Норвегии стали невероятно популярными благодаря своему полуночному летнему солнцу. Но поскольку острова впервые столкнулись с чрезмерным наплывом туристов, местные жители решили передать гостям важное послание.
Расположенный в 300 км от Полярного круга, архипелаг Лофотен в Норвегии эффектно возвышается над морем, образуя изрезанное горное крещендо. Его потусторонние ледниковые ландшафты и волшебный круглосуточный летний свет позволили островам с гордостью называть себя «самыми красивыми островами мира». Но именно остановка у дороги, а не возвышающаяся вершина или величественный фьорд, убеждают в этом самопровозглашенном прозвище.
Всего в нескольких шагах от деревни Флакстад на острове Флакстадёйя находится пляж, где вода, омывая базальтовые скалы и сахарно-белый песок, меняет цвет с бирюзового на стеклянно-прозрачный. Это скорее эгейский пейзаж, чем арктический – пока не увидите гряду скалистых гор, парящих над фьордом, с последним снегом на склонах. С конца мая до конца июля Лофотены купаются в постоянном дневном свете, и под этим бесконечным летним солнцем цвета кажутся ярче. Стоя на песке, трудно представить себе более идиллическое место.
Местные жители говорят, что круглосуточное солнце озаряет эти острова уникальным светом, и указывают на круглосуточную рыбалку и игру в гольф в 02.00 как на квинтэссенцию летних впечатлений. Но каяки бороздят воды в любое время года, а любители пеших походов приезжают сюда круглый год, чтобы полюбоваться панорамными видами горных вершин на тихие фьорды и романтические прибрежные деревни, которые являются отличительной чертой островов, гоняясь за полуночным солнцем или северным сиянием. Иногда единственными звуками вокруг являются крики местных птиц: морских орлов, тупиков и гагарок.
Арктический чрезмерный туризм
Архипелаг Лофотенские острова состоит из семи основных островов у северо-западного побережья Норвегии. Шоссе E10 протянулось почти на 175 км через архипелаг, соединяя пять крупнейших островов: Эуствогёй, Вествогёй, Москенесёй, Флакстадёй и Гимсёй. Эта сеть впечатляюще спроектированных мостов и туннелей позволяет водителям легко перемещаться между островами.
Посетители здесь не новички. На островах располагалось одно из первых поселений викингов в Северной Норвегии, привлекавшее торговцев даже из таких далёких мест, как Исландия. Веками десятки тысяч моряков каждую зиму приплывали сюда ловить арктическую треску, и эта традиция до сих пор отражается в красных рорбуэрах (рыбацких хижинах), которые теперь принимают туристов, а не мореплавателей.
И всё же туризм пришёл в этот отдалённый уголок мира поздновато. Значительный рост начался лишь в последние 20 лет, чему способствовало улучшение дорожного и паромного сообщения, а затем он ускорился, когда социальные сети начали демонстрировать потрясающие пейзажи Лофотенских островов мировой аудитории. Теперь красота Лофотенских островов больше не секрет, и то, что когда-то было сезонным форпостом выживания и торговли, превратилось в одно из самых популярных направлений Норвегии. В 2023 году острова посетило около миллиона человек, что примерно в 40 раз превышает численность постоянного населения Лофотенских островов, составляющую 25 000 человек.
Но поскольку европейская жара заставляет путешественников двигаться дальше на север, а в прошлом году открылись новые сезонные рейсы из Парижа, Франкфурта и Цюриха, туризм будет только расти. Ослабление норвежской кроны способствует этому.
Жительницы Лофотенских островов Астрид Хауген и Фрида Берг рассказывают, что гордятся тем, что делят свой дом, и рады рабочим местам (а также новым барам и ресторанам), которые появились благодаря туризму, но сомневаются, сможет ли инфраструктура справиться с ним. Они также обеспокоены тем, не повлияет ли этот приток посетителей на ландшафт и хрупкую экосистему, которые делают Лофотенские острова такими особенными.
Пляж Унстад, в северо-западной части Вествогёя, одно из лучших мест на островах, где можно полюбоваться полуночным солнцем благодаря беспрепятственному виду на залив. Даже в 23.00 серферы подбадривают друг друга, скользя по волнам. Семьи наслаждаются закусками на камнях, пока дети визжат на мелководье, плескаясь в ледяных арктических водах, температура которых составляет всего несколько градусов. По обе стороны возвышаются горы, обрамлённые небом на несколько оттенков бледнее моря.
«Когда я ездила за границу и говорила, что я с Лофотенских островов, люди смотрели на меня с недоумением, — говорит Хауген. — Теперь они увидели фотографии в интернете и не могут поверить, что это мой обычный вид».
«В этом и заключается проблема, — добавляет Берг. — Это наш дом, а не просто фон для селфи в Фейсбуке. Когда люди мусорят или блокируют дороги, это так раздражает».
Многие местные жители разделяют это огорчение. Их беспокоит не только количество туристов, но и их поведение.
Этому есть множество примеров. Автодома ползут по узким дорогам вдоль фьорда, чтобы сделать снимок, не обращая внимания на движущееся позади здание. В 20.00 парковочный маршрут, ведущий на головокружительную гору Райнебринген, напоминает пригородный торговый центр в «чёрную пятницу», диссонируя с умиротворяющей обстановкой. Из него высыпают группы туристов, жаждущих преодолеть 1978 ступенек, отделяющих их от головокружительной панорамы на вершине.
Некоторым местным жителям это уже надоело. В недавнем радиоинтервью мэр Флакстада Эйнар Беньяминсон предупредил об изменении настроений: «Десять лет назад, может быть, лишь 2% наших жителей не хотели туризма. Сейчас их уже около 25%».
История двух деревень
Как и во многих популярных туристических местах, жители Лофотенских островов также недовольны тем, что всё больше домов скупают состоятельные иностранцы. Некоторые из них приобретаются для сезонного отдыха или используются в качестве краткосрочного жилья, опустошая деревни зимой; в других районах целые поселения превращаются в модные курорты.
Нусфьорд на южном побережье Лофотенских островов – яркий пример этого изменения. Историческая рыбацкая деревня словно сошла с открытки: красные и охристые склады, расположившиеся на узком перешейке с видом на море, словно застыли во времени на фундаменте XIX века.
Постоянное население? 22 человека. Количество туристов в год? 90 000.
После того, как рыболовный промысел деревни переместился в более населённые районы, центр Нусфьорда стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, сочетая в себе туристические объекты и «живой музей, где можно прикоснуться, почувствовать и вдохнуть историю прибрежной Норвегии», как говорит местный историк Ингрид Ларсен. Это место по-прежнему остаётся поистине очаровательным: музей, расположенный в здании бывшей фабрики по переработке печени трески, знакомит с рыболовным наследием деревни; в отреставрированном магазине подают отличные булочки с корицей; а набережная, пролегающая вдоль извилистого серого хребта, несомненно, живописна.
Экскурсовод Эрлинг Хансен понимает беспокойство местных жителей, но прагматичен: «Без туризма в Нусфьорде, вероятно, уже не было бы деревни».
Более того же дня в Хеннингсвэре – в 80 км и на нескольких полуостровах от Нусфьорда – контраст разителен. Даже в 22.00 жизнь в деревне кипит, местные жители наслаждаются долгим световым днём. Подростки толпой устремляются к залитому светом футбольному полю, нелепо расположившемуся на скалистом выступе. Двое соседей красят входные двери – один в белый цвет, другой в синий – во время разговора жестикулируют капающими кистями.
В гавани звенят орудия труда: рыбаки проверяют сети. «Рыба лучше клюёт в полночь», – говорит один с усмешкой.
Туризм обеспечивает 19% рабочих мест на островах. Круглосуточная рыбалка позволяет посетителям прикоснуться к традициям, а местным жителям — получить новый источник дохода. Идея ясна: гостям рады, но, как говорит Хансен, «мы не какой-то там арктический Диснейленд».
Новая стратегия
В начале этого года правительство Норвегии предоставило муниципалитетам в районах с высоким туристическим потоком право вводить туристический налог. Лофотенские острова планируют ввести его в 2026 году. Доходы от налога помогут финансировать перегруженную инфраструктуру: от дополнительных парковок до указателей на тропах, призывающих туристов придерживаться маршрута, если головокружительные обрывы окажутся недостаточно заметными.
Мэр Бенджаминсон приветствует бюджетное облегчение. «Нам больше не нужно выбирать между ремонтом школы и уборкой после туристов», — сухо говорит он.
Это часть более широкой, мягко убеждающей стратегии. Местные жители, включая школьников, в рамках местных туристических кампаний призывают посетителей ответственно водить машину, забирать мусор домой и не беспокоить дикую природу во время походов. Власти также надеются популяризировать Лофотенские острова круглый год, смягчая летний всплеск активности и предотвращая превращение этих мест в города-призраки с наступлением темноты.
В Унстаде идут вдоль берега Хауген и Берг. Одинокий серфер скользит по золотистой волне, а несколько семей пытаются — и безуспешно — убедить своих детей, что постоянный дневной свет не отменяет необходимости ложиться спать.
«Это сложно, — говорит Берг. — Мы хотим, чтобы люди любили Лофотены, но не настолько, чтобы они перестали быть Лофотенами».
Она уловила эту дилемму. Туризм финансирует проекты, связанные с культурным наследием, которые иначе могли бы исчезнуть, но бесконечные дни — и толпы, которые они приносят — испытывают терпение местных жителей и инфраструктуру.
И всё же Лофотены очаровывают. Вершины гор загораются, когда солнце тянется к морю, тихо приглашая задержаться.
Посреди этой безмятежной красоты стоят дома, школы и предприятия. Местные жители учатся делиться волшебством, не теряя его. Они надеются, что посетители будут не просто любоваться видом, но и бережно относиться к окружающим, внимательно слушать и защищать то, что их так привлекло.