Коса острая - как и что

Все регулировки индивидуальны для каждого человека и для каждой косы отдельно: люди имеют разное телосложение и косы делают из разного металла, и с небольшими отклонениями в относительных углах частей-деталей каждой отдельной косы.

Лезвие косы состоит из двух зон: зона захвата - примерно 1/4 от носка косы, а остальные 3/4 до пяты косы - режущая зона. Носок косы слегка приподнят. Зоны захвата и реза находятся относительно друг друга под углом и надо понимать свою косу - какой угол захода косы зоной захвата приемлем для данных условий косьбы и соответственно каков будет угол подхода режущей зоны к травинке - чем острее угол подхода, тем эффективнее.

При этом важно: ПЛОСКОСТЬ ЛЕЗВИЯ КОСЫ ВО ВРЕМЯ РЕЗА ДОЛЖНА БЫТЬ СТРОГО ГОРИЗОНТАЛЬНА. А иначе, в зоне реза будет непрокос. Чтобы коса во время прокоса не меняла высоты, траектория её должна быть по дуге.

Отсюда все регулировки косы, как то: высота и угол рукояти при определённой осанке во время косьбы и при определённом для себя захвате черенка косы левой рукой.

Чистота среза травы, в общем случае, будет зависеть от следующих условий: 1) острота заточки лезвия в резущей зоне; 2) скорость косы во время реза; 3) горизонтальность плоскости косы во время реза; 4) неизменность высоты лезвия во время реза.

В зоне захвата лезвия тоже нужна острота, но не так принципиально, как в зоне реза. Острота зоны захвата нужна для того, чтобы этой остротой срезалась высокая и (или) грубая мясистая трава, которая по определению режется проще. Тогда как низкая и тонкая трава режется куда как сложнее! Именно для такой травы, для чистого прокоса, нужна особая острота зоны реза и наибольшая скорость движения лезвия косы.

Особая острота получается за счёт отбивания косы и за счёт правильной заточки. Отбивание косы, опять же, для каждой конкретной косы свой закон. У меня коса из твёрдой стали и даже тяжёлым молотком 600 гр приходится повозиться. И уж конечно ничего не получится с приспособлением для отбивания косы через боёк на направляющей. Скорее деформируется сам боёк, чем оттянется лезвие косы. Как бы там ни было трудно, но отбить косу обязательно надо - создать режущий клин, в который на нет сходит толщина лезвия в 1 мм. Ширина этого клина вдоль лезвия - около 5-6 мм. Далее, абразивным камнем от пятки к носку точим косу, прижимая поверхность камня ко всей поверхности клина. Только таким образом можно получить нужный угол заточки лезвия зоны реза, который составляет около .... градусов. Очень важно при заточке на ощупь определять заусенец - иногда приходится повозиться, чтобы избавиться от него. Заусенец на острие лезвия сводит на нет всю заточку. Для снятия заусенца помогают движения камня без нажима под разными углами к острию.

Кроме того, надо понимать, что проковка в клин зоны реза усиливиет металл.

Фактор скорости движения лезвия косы - очень важный фактор для чистокого прокоса. Скорость движения лезвия косы складывается из двух скоростей: скорость туловища и скорость движения рук. Движением туловища создаётся мощь косьбы, а движениями рук - только добавка скорости. Соответственно, коса в руках держится играючи легко и руки расслаблены для хлёстких скоростных движений. Если встречается толстая и высокая трава, то для прокоса усиливаются движения туловища. Соответственно, если нет большого опыта косить траву, то в начале работы надо попробовать сначала косить только движениями туловища - без участия рук (руки только держат косу в определённом положении - плоскость лезвия горизонтально). И только потом, после привыкания двигать туловищем, подключаются руки. Каждый замах косы - это синхронное движение туловища и рук, но после завершения движения туловища во время замаха, руки продолжают ещё движение - замах косы руками немного больше, чем замах туловищем. И вообще, полезно иногда не обращать внимания на чистоту прокоса, но двигать при косьбе туловищем и руками широко, свободно, легко - с искрой и задором.

Черенок для косы я лично выбираю из валежника: заготовку выбираю чтобы была полегче, не сильно обработанная грибами и плесенью, но со снятыми внутренними напряжениями. После высыхания рукоять из валежника никогда не растрескивается, приобретает твёрдость кости, становится по-особому лёгкой и приятной на ощупь.

Рукоять для косы должна быть достаточно толстой, а иначе будет уставать кисть правой руки, удерживая тонкую рукоять. Рукоять для косы делаю из ивы, вырезаю глубокий жёлоб для черенка, а охватывающую черенок перемычку оставляю около 8 мм: перемычку выстругиваю как можно ровнее по толщине, чтобы она при изгибании изгибалась более или менее равномерно по всей длине. Подпиливаю рукоять и вырубаю углубления для стягивающей верёвки.