Подготовка к путешествию:
Приполярный Урал — один из самых суровых и живописных регионов России.
Дикая природа Приполярного Урала: суровая и прекрасная, это место, где природа остаётся нетронутой, а пейзажи захватывают дух.
Бескрайние просторы тундры, покрытые ягелем и карликовыми берёзками, сменяются острыми скалами и снежниками, которые не тают даже летом. Кажется, будто время здесь остановилось.
Десятки бродов через ледяные реки и топкие болота — испытание для ног, но зато какая после них радость от горячего чая у костра!
Олени, которые бесцеремонно подходят к лагерю, куропатки, стремительно взлетающие из-под ног, и, если повезёт, следы волков или песцов— дикий мир здесь совсем рядом.
Ни связи, ни дорог — только ветер, плеск воды и крики птиц. Здесь понимаешь, как прекрасно бывает остаться наедине с природой.
Кто бывал в этих краях — знает, о чём я.
Его дикие тундры, высокие перевалы и капризная погода требуют тщательной подготовки. Наша группа начала планирование за несколько месяцев: был разработан четкий план-маршрут; список снаряжения; еда.
Мой путь начался из Челябинска.
Купил билет на поезд Челябинск-Санкт Петербург (точка моего назначения-Киров)
Встретившись в поезде со двумя своими товарищами (Германом и Алексеем) мы отправились в путь.
В Кирове нас встретил четвертый участник нашего похода: Станислав.
И так как выезд до города Инта у нас был запланирован только на следующий день, мы решили дома перебрать все снаряжение под ароматный чай и вкусный ужин.
Снаряжение:
- Учитывая холодные ночи и частые дожди, взяли трёхслойные палатки и тёплые спальники.
- Обувь — высокие треккинговые ботинки с защитой от воды, поскольку предстояло идти по болотам.
- Из еды — сублиматы и калорийные перекусы (орехи, сухофрукты, шоколад).
Рационом занимался мой товарищ Станислав Корнейчик.
Согласовав весь маршрут, вдоволь набеседовавшись, мы легли спать.
На следующий день нас уже ждал поезд в Инту.
Выбрали заброску на вездеходе от железнодорожной станции в городе Инта до туристической базы Желанное — это сэкономило время, но добавило экстремальных ощущений.
День 1: Экстремальная заброска и первые километры.
Дорога на вездеходе: испытание на прочность.
После выхода с поезда нас ждал вездеход ГАЗ-71 — легендарная, но невероятно жёсткая машина. Семь часов пути по бездорожью больше напоминали тряску в центрифуге, чем комфортную поездку. Каждый ухаб отзывался в спине, а иногда казалось, что техника вот-вот развалится. Но суровый северный пейзаж за окном отвлекал от дискомфорта: бескрайняя тундра, редкие лиственницы и уже виднеющиеся вдали хребты Урала.
Старт пешего маршрута
К полудню мы добрались до стойбища оленеводов — точки сбора для нескольких туристических групп. Пока одни разбирали снаряжение, другие торопились перекусить перед выходом. Погода благоволила: +15°C, ясно, лёгкий ветер — идеально для начала пути.
Первые шаги дались легко: тропа шла по сухой тундре, лишь изредка прерываясь мелкими ручьями. Однако вскоре начались болота — пришлось идти вброд, проваливаясь по щиколотку в вязкую жижу. Благо, треккинговые ботинки не пропускали воду, но каждый шаг требовал усилий.
Отвлекало от всех трудностей пути одно: красота, окружающая нас со всех сторон.
Пройдя пару километров перед нами открылась она- королева здешних земель- Народная. Ее склоны так и манили путников подняться на нее. В солнечную погоду она выглядела величественно и прекрасно, словно показываясь нам и благословляя наш поход.
Почему Народная — «народная»?
Официально вершина названа в 1927 году в честь «народа» (советского), но у местных народов есть свои версии:
- Мансийская легенда гласит, что когда-то здесь жило племя, защищённое духами гор. Но однажды люди прогневали богов, и те наслали на них лавину. Выжила лишь одна девушка, которая стала хранительницей этих мест. С тех пор гора считается «народной»— принадлежащей и живым, и духам предков.
- Коми рассказывают, что в древности у подножия собирались шаманы всех северных племён для общих ритуалов. Поэтому гору прозвали «местом, где говорит народ».
Лично мне больше по душе мансийская легенда.
Вечерний лагерь и нежданные гости.
К закату группа прошла 12 км и встала на ночёвку у подножия перевала Валдик.
Перевал Валдик— не просто точка на карте, а настоящий порог между двумя мирами. С одной стороны — долина, по которой мы поднимались, изрезанная серебряными нитками ручьёв. С другой — новые горизонты, ещё не пройденные, затянутые дымкой далёких хребтов.
Мы сбросили рюкзаки на ковёр из ягеля, мягкий и упругий, будто специально созданный для уставших путников. Камни вокруг, отполированные ветрами, напоминали древних исполинов, застывших в немом наблюдении. Солнце, пробиваясь сквозь рваные облака, раскрашивало склоны в янтарные и сизые тона, а где-то внизу, в ущелье, звенела вода — будто земля пела нам колыбельную.
Мы пили чай, глядя, как пар смешивается с холодным воздухом, а за спиной уже чувствовалось дыхание высоты — то ли ветер, то ли сами горы напоминали: это лишь передышка, а не конец пути.
В такие моменты понимаешь, почему северные народы считали перевалы местом встречи с духами. Здесь время течёт иначе, а мысли становятся прозрачными, как горные реки.
«Отдыхай, — шептали нам камни. — Но помни: горы ждут».
Пока варили ужин, вышло стадо оленей — любопытные животные явно рассчитывали на угощение. Но пастушья собака ревностно охраняла лагерь, не подпуская слишком близко.
Завтра предстоял подъём на самую высокую точку Уральских гор— Народную (1895м) сложный участок маршрута.
Продолжение следует...