Приветствую, друзья! Добро пожаловать на родину сыра "Тильзитер". Да, мы прибыли в Советск (бывший Тильзит). Второй по численности населения город области после Калининграда, находящийся у самой границы с Литвой. Что примечательно, население Советска составляет примерно 38.000 человек, тогда как в столице региона проживает почти полмиллиона. Так что термин "маленький городок" в названии статьи не является ошибкой.
Как добраться?
С учетом того, что это самый северный город области, расположенный у слияния рек Тыльжа и Неман на удалении 120 километров от Калининграда, самый оптимальный способ добраться сюда- это на арендованном авто.
Этимология слова Tilsit (нем. Tilse) происходит от наименования реки Тыльжа
Да, я знаю, что уже "плеш проел" с этим советом, но из песни слов не выкинешь - автобусное и ж/д сообщение с этим городом оставляет желать лучшего, поэтому и туристы тут скорее исключение, нежели правило. Тем не менее город выглядит аккуратным и ухоженным, хоть и видно, что недостаток туристического потока (и как следствие финансирования) не позволяет навести лоск.
Где остановиться
По этой же причине, не сказать, что предложений с вариантами ночлега тут через край. Даже за полгода, когда мы бронировали жилье, высвечивалось не более десятка, в ценовом диапазоне от 4000 до 10000 рублей. Выбрав по отзывам и рейтингу наиболее приемлемый (рейтинг 9.5, за 3600) мы на этом и успокоились. Однако за два дня до заселения нам позвонил арендодатель и сообщил, что не сможет нас принять, поскольку в квартире проблема с горячей водой. Глянув еще раз в приложении, что особой альтернативы нет, мы согласились на вариант предложенный хозяйкой объекта в качестве замены (несмотря на то, что квартира была мягко говоря "так себе"). На следующий день она опять позвонила, и заявила, что и туда не сможет нас поселить (не помню уже, что за причина была озвучена на этот раз, но что-то "нелепое"). В общем, опять же, из-за того что других вариантов так и не появилось, а заселяться уже нужно было завтра, мы согласились. Хотя судя по фото квартира была еще более "ушатанная" чем предыдущее предложение. За всю нашу "карьеру путешественников" не припомню, чтобы мы останавливались в подобном месте. Причем, видно, что в доисторический период квартира была в очень приличном состоянии (с неплохим ремонтом), но все это время она эксплуатировалась в посуточной аренде, при этом не предпринималось попытки сделать какой бы то ни было косметический ремонт (хотя о чем это я- даже уборку нормальную не удосужились выполнить). Кстати, горячее водоснабжение в этой квартире отсутствовало, а чайник был сломан (мне пришлось его чинить, дабы вскипятить воду для "вечернего омовения"), и на кой ляд были все эти "переезды" в итоге мне непонятно.
Зачем я все это рассказываю? Не знаю. Наверное с надеждой на то, что каким-то образом хозяйка узнает по фото свою квартиру и ей станет "стыдно". Поскольку никаких извинений с ее уст мы тогда не услышали.
Пожалуй, единственным плюсом нашего сегодняшнего жилья было удачное расположение, основные достопримечательности в шаговой доступности. Впрочем город небольшой, и если вы остановились не совсем уж на окраине, проблем с этим у вас не должно быть. Прежде, чем приступить к обзору основных достопримечательностей, как обычно, историческая вводная часть.
Историческая справка
Тильзит был основан в 1288 году Тевтонским орденом на месте поселения древних пруссов. Собственно, самих местных жителей рыцари ордена разогнали еще несколько лет назад, во время своих походов, а на месте поселения возвели укрепления, опять, же на месте которых впоследствии, в 1404 году, был построен замок Тильзит, руины которого сохранились до сегодняшнего дня. Со временем, поселение вокруг замка росло и в 1552 году прусский герцог Альбрехт Бранденбургский даровал ему статус города. За свою историю на фасаде здания городской ратуши Тильзита не раз менялся государственный флаг: в 1678 его заняли шведы, с 1758 по 1762 город был в составе Российской империи а в 1807 году его захватили французы во главе с Наполеоном. Кстати, в том же году здесь был подписан мирный договор между Александром I и французским императором, известный, как Тильзитский мир. Переговоры проходили в крытом павильоне, поставленном на плоту посредине реки Неман (недалеко от того места, где сейчас находится мост Королевы Луизы). Несмотря на то, что в тот день, на реке Неман встретились три монарха, третьего, короля пруссии Фридриха Вильгельма III, на переговоры разумеется никто не приглашал, следую старой дипломатической поговорке: "Если ты не за столом, значит, ты в меню"- на той встрече, помимо прочего решалась судьба Восточной Пруссии.
Итогом переговоров стало подписание мирного договора, в результате которого Пруссия потеряла почти половину своих земель и стала союзником Франции. Россия же признала все завоевания Наполеона (взамен получила право присоединения Финляндии) и присоединилась к континентальной блокаде Великобритании. Непосредственным итогом Тильзитского мира стало решающее ослабление Пруссии, полностью разгромленной в войне 1806—1807 годов и потерявшей практически всю свою армию.
В середине XIX века Тильзит становится известен благодаря сыру "Тильзитер", который начали производить швейцарские переселенцы из долины Эмменталь (об этом расскажу чуть позже).
Во время Первой мировой город ненадолго был занят русскими войсками. Удивительно, но в ходе боев он почти не пострадал, чего не скажешь про Вторую мировую войну. В ходе Мемельской наступательной операции в октябре 1944 года войска 1-го Прибалтийского фронта штурмом овладели городом, который по решению Потсдамской конференции в 1945 году перешёл в состав СССР и в 1946 году был переименован в Советск.
Несмотря на то, что многие здания были уничтожены во время боев, а также разрушены уже в советский период (что-то от пожаров, а какая-то часть была снесена, поскольку их реставрацию посчитали экономически нецелесообразной), в городе сохранилась прусская застройка, пусть и состояние ее зачастую оставляет желать лучшего. Опять же, возможно кому-то город покажется "депрессивным" (особенно на фоне вылизанных Зеленоградска и Светлогорска) из-за потрескавшихся местами фасадов и обвалившейся штукатурки, но еще раз, тут все чисто и аккуратно, насколько это возможно.
Достопримечательности
Что касается достопримечательностей, то пойдем по порядку. В том, в котором мы их сами осматривали.
Пивоварня «Тильзиткроне»
Многим покажется странным, что наш обзор начинается с этого места, но еще раз, мы рассказываем о достопримечательностях в хронологической последовательности нашего путешествия. Жаркий день уже близился к закату, полдня я провел за рулем и порядком устал. Хотелось холодного пенного. Кроме того, мы уже неделю, как путешествуем по Калининградской области, а нормального пива удалось попробовать только один раз в Светлогорске (в баре "Доски"). Не особо надеясь на то, что тут удастся разжиться чем-то стоящим, мы решили заехать сюда (благо было по пути). Тем более, что это место позиционируется как старейшая пивоварня Восточной пруссии. Если верить логотипу, то год основания ее 1827. А кто пожелает возразить (я про "старейшую") спорить не буду, но вот насчет того, что это было самое вкусное пиво за наше путешествие по Калининградской области, это факт. В магазине, что находится при заводе, можно записаться на экскурсию, во время которой вы познакомитесь с историей пивоварни "Тильзиткроне", посмотрите как варится пиво, а главное попробуете его. На экскурсию у нас к сожалению времени нет (хотя уверен, ничего нового я там не узнаю- мы уже посетили почти с десяток пивоварен, техпроцесс там везде одинаковый и вкус конечного продукта зависит прежде всего от качественного сырья, опять же, при соблюдении рецептуры), но вот затариться по полной пожалуй стоит.
После того, как заселились (а наши апартаменты находятся на ул.Искры, которая сама по себе является достопримечательностью) двигаемся по ней в сторону Немана, к руинам замка Тильзит.
Руины Замка Тильзит
Замок строился в качестве пограничного фортификационного сооружения для обеспечения защиты рубежей Тевтонского ордена от набегов литвинов и место его расположения выбрано неслучайно: с возвышенности на левом берегу Немана прекрасно просматриваются окрестности на значительное расстояние. Замок был заложен в 1404 году а возведение внешних стен завершили в 1408. Позже рядом с замком были сооружены хозяйственные постройки и вспомогательные строения. Со временем вокруг него возникло небольшое поселение со своим рынком и монастырём, получившее в 1552 году статус города, с население около 3 тысяч человек. Была построена дамба, Тильзитский ручей стал прудом и магистр ордена, герцог Альбрехт, велел построить водяную мельницу.
После утраты замком своего стратегического значения он был продан в 1805 году в частные руки. Первое время в нем располагалось казино, позже городской суд, а в 1842 году склад пиломатериала, а также различные технические помещения. В 1873 году тут работала бумажная фабрика, которая сгорела спустя три года, после чего замок превратился в руины, на месте которых построили завод по производству извести. Для этого возвели кирпичную трубу (которая сохранилась до наших дней), а подземные галереи использовались в качестве топок. После 1945 строение также использовали для обжига извести.
До 1980-х, после чего оно превратилось в "заброшку". Вплоть до 1995, когда его продали под снос. В настоящее время, о там какой облик имело изначальное здание Замка Тильзит можно судить только по старинным рисункам, а то, что осталось от него, на мой взгляд никакой туристической ценности не представляет. Ну разве что историческая составляющая- именно здесь и было основан Тильзит.
Мост Королевы Луизы
Главная достопримечательность города. Причем мост настолько необычный и красивый, что только ради него стоит сюда приехать (по крайне мере именно увидев его фото в сети, мы решили включить Советск в свой туристический маршрут).
Вообще, история этого инженерного сооружения уже интересна сама по себе- ему суждено было стать "границей" (причем неоднократно). Тут стоит учитывать что Тильзит исторически располагался на левом берегу Немана, а с открытием в 1907 года арочного моста, названного в честь супруги короля Пруссии Фридриха Вильгельма III королевы Луизы, начали осваивать и правый берег. Там в основном расположились технические сооружения городского хозяйства, а из левобережной части Тильзита был организован трамвайный маршрут.
К сожалению свой первоначальный облик мост не сохранил, поскольку 22 октября 1944 года инженерные части вермахта взорвали его, дабы задержать продвижение советских войск- были уничтожены пролёты и северный портал. Восстановить движение удалось только в 1947 году: на первых порах пролёты были деревянными, но в 1965 году их заменили на капитальные, металлические, а с уцелевшего южного портала сняли барельеф с изображением королевы Луизы, и заменили его на герб СССР.
Однако в ходе широкомасштабной реставрации в 2002-2003 годах была восстановлена большая часть утраченных элементов, в том числе на свое историческое место вернули барельеф Королевы Луизы и прочие архитектурные элементы главной арки моста. Тогда же установили подсветку. Но мы забежали далеко вперед...
После Первой мировой войны, от Германии отделяется Мемельланд и граница как раз и проходила по середине Мемеля (немецкое название реки Неман), а мост таким образом стал "пограничным" (на нём был обустроен контрольно-пропускной пункт и таможня)
Мемельланд — часть Малой Литвы, ранее входившая в состав Восточной Пруссии, расположенная севернее реки Неман с центром в Клайпеде (Мемеле). В соответствии с современным административном делением Литвы, эти территории соответствуют юго-западной части Клайпедского уезда. В январе 1923 г. произошло Мемельское (Клайпедское) восстание, в результате которого регион получил статус автономии в составе Литвы.
Для Литвы жизненно необходимы были плодородные земли и крупный торговый порт Мемельланда, но постепенно, в силу объективных причин, она утрачивает влияние на этих территориях. Вплоть до 1938 г., когда на выборах в сеймик Мемеля (местный парламент) более 80% голосов получили пронемецкие партии. В результате в марте 1939 г. Литва была вынуждена принять ультиматум Адольфа Гитлера о возвращении этих территорий Германии.
20 марта 1939 года министром иностранных дел нацистской Германии Иоахимом фон Риббентропом был предъявлен ультиматум министру иностранных дел Литвы Юозасу Урбшису. Тот устно передал требование Германии Литве уступить Клайпедский край, в противном случае вермахт оставляет за собой право решить данный вопрос силовым способом. В Восточной Пруссии, на левом берегу Немана, ждали приказа 60 тыс. солдат вермахта и 30 тыс. боевиков СС и СА, а на территории самого Клайпедского края уже несколько лет в открытую орудовали отряды одетых в чёрную униформу боевиков, общей численностью до 10000 штыков. 21 марта Литва по дипломатическим каналам уведомила об ультиматуме правительства Великобритании, Франции и Италии, которые подписали в 1924 году конвенцию о передаче Клайпедского края Литве. Однако от этих стран никакой поддержки Литва не получила и на заседании правительства Литвы было решено принять ультиматум, так как 20-тысячная армия Литвы очевидно была не в состоянии противостоять военной угрозе со стороны Германии.
Таким образом таможня у моста Королевы Луизы была ликвидирована за ненадобностью, а проход по мосту был свободным до конца 1990-х, хотя формально после 1945 года тут также проходила граница. Мемельский край вошел в состав новой советской республики, а по Неману проходила граница (пусть и внутренняя) между Литовской ССР и РСФСР. Пусть согласно административно-территориального деления на правом берегу находится город Панямуне, фактически Советск (как и раньше Тильзит) вновь располагался вдоль правого и левого берега реки, только правый берег стал популярным местом отдыха у местных: там находился городской пляж, неплохие кафе и т.п.
Панямуне является самым маленьким городом Литвы (население 194 человека), известен с XIX века, как правобережная часть города Тильзит. После окончания Второй мировой войны был включен в состав Литовской Советской Социалистической Республики как самостоятельный населённый пункт.
И хотя первое время после распада СССР и обретения Литвой независимости граница по реке Неман была весьма условной (движение по мосту Королевы Луизы было совершенно свободным), в начале 2000х сопредельное государство все более косо начало поглядывать на "старшего брата" и в результате по обе стороны Немана организовали международные автомобильные пункты пропуска. С 2007 г. российско-литовскую границу стало возможным пересекать только по загранпаспортам и шенгенским визам, а сейчас правила въезда для граждан РФ литовская сторона ужесточила еще сильнее. Также стоит учитывать, что с апреля 2022 года из-за аварийного состояния сводов арок моста, его закрыли для движения транспорта и пересечение пункта пропуска возможно только "ногами".
Набережная
Несмотря на то, что набережная является визитной карточкой любого курортного города, таковой Советск похвастаться не может. Впрочем, он и не претендует на звание "курортного". Так что рекомендовать это место в качестве променада не получится. Да, тут чисто (как и везде в городе), но скромно (опять же, как и везде в городе). А вот сам Неман очень величественный. Таким образом вид на реку и мост Королевы Луизы компенсирует это.
Музей военной техники
Пройдя по набережной, сворачиваем на ул.Дружбы, где вдоль аллеи Воинов-Интернационалистов расположился музей военной техники под открытым небом. Тут собрана неплохая коллекция ВВТ, как времен ВОВ, так и советского периода, а некоторые образцы до сих пор находятся на вооружении и снабжении. Что примечательно, открыли музей в мае 2014 года и думаю расположение его выбрано не случайно (как раз, чтобы было видно со стороны литовского берега). Как говориться: "Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути". Все экспонаты в очень хорошем состоянии и видно, пользуются популярностью у местной детворы.
Здание театра королевы Луизы
Одной из главных архитектурных достопримечательностей Советска является Здание театра королевы Луизы, находящееся на пешеходной улицы Победы (кстати, сама улица также считается местом, обязательным к посещению). Построили его в 1910 году к столетию со дня смерти Королевы Луизы.
Ещё при жизни Луиза Августа Вильгельмина Амалия Мекленбургская стала объектом едва ли ни культового почитания, ещё больше усилившегося после её кончины. Ушедшая из жизни в возрасте 34 лет, королева осталась в памяти поколений молодой, красивой и в целом символом нового подъёма Пруссии и становления Германской империи, при этом её значение в истории Германии даже превзошло то влияние, которым она фактически обладала в статусе королевы Пруссии.
Здание, спроектированное в необычном смешении стилей псевдоготики и югенстиля, быстро стало архитектурной доминантой центральной части города.
Югендстиль (нем. Jugendstil — «молодой стиль») — название стиля модерн в Германии. Происходит от названия журнала Jugend, продвигающего данный стиль.
Здание интересно лепным декором своего фасада и оформлением оконных проемов. Два симметричных эркера, соединены балконами с ажурными каменными перилами в готическом стиле.
Сразу после постройки, в здании разместился один из первых в Тильзите кинотеатров, отличительной особенностью которого был весьма небольшой зрительный зал, за что заведение в народе прозвали "блошиное кино". А невысокая стоимость билетов позволяла посещать его даже молодежи, кстати, под нее и была спланирована афиша кинотеатра.
Во время войны здание не пострадало и впоследствии в его стенах разместился Калининградский областной колледж культуры и искусства, который проработал до 2010 года. Длительное время строение оставалось без должного технического сопровождения, в результате чего начал разрушаться фасад, обвалилась кровля и довершил все пожар, уничтоживший в 2019 более 600 квадратных метров здания. Таким образом, несмотря на то, что здание театра королевы Луизы является объектом культурного наследия народов РФ местного значения, состояние его оставляет желать лучшего. Вроде бы шел разговор о том, что в 2024 планируется его капитальный ремонт, но какова сейчас ситуация- не готов ответить (возможно местные подскажут в комментариях).
Площадь Ленина
Центральная площадь города (хотя по внешнему виду так и не скажешь). По периметру расположено сразу несколько достопримечательностей: здания советской гостиницы и Военного суда Тильзита, Гражданский суд Тильзита (постройки 1913г.), "Лось Густав", "Тильзитский трамвай". Если честно, из всего этого радует глаз только лось и трамвай.
Как в любом уважающем себя городе начала 20 века в Тильзите была своя трамвайная линия, просуществовавшая тут до октября 1944 года. В память о ней и установлен памятник-трамвай. Правда, справедливости ради, стоит отметить, что данный подвижный состав никакого отношения к тильзитскому трамваю не имеет. Вагончик этот трудился в 30-60 годах в Ленинграде, а вот куда подевались местные трамваи... Да кто его знает.
Что же касается скульптуры парнокопытного млекопитающего, то это один из исторических символов Тильзита. Места эти издревле славились своей дичью (охота на крупного зверя была любым досугом рыцарей Тевтонского ордена) и местный скульптор Людвиг Фордермайер решил увековечить природные богатства родного края в виде фигуры лося. Через некоторое время городские власти Гумбиннена (Гусева) решили приобрести данную скульптуру и установить её в центре города. Лось имел огромный успех, а скульптор, воодушевленный навалившейся славой, задумал создать еще одного сохатого. После завершения процесса (в 1928 году), премьер-министр Пруссии Отто Браун выкупил ее и преподнес в дар своему родному городу Кёнигсбергу, но городские власти наотрез отказались принять его, после чего лося преподнесли Тильзиту, как олицетворение мира и величие края. Скульптура стала городским символом, ее изображение начало появляться на конвертах, фотографиях, открытках, посуде и т.п. Местная молодежь (точнее та ее часть, что имела склонность к авантюрным поступкам) полюбила залезать на него. Однажды во время таких "покатушек", группа молодых людей (говорят, изрядно набравшись пенного перед этим) нарекли его "Густавом". Имя прижилось и дошло до наших дней. Попадал лось и в криминальные сводки. Неоднократно представители маргинальной части местного сословия спиливали ножовкой по металлу рога сохатому и сдавали их в цветмет, но каждый раз пропажу находили и приваривали на место.
Сыр Тильзитер
Безусловно, можно назвать его местной достопримечательностью. Полутвердый сыр бледно-жёлтого цвета с пикантным и где-то даже острым вкусом, с большим количеством дырочек и трещин в структуре, в Тильзите начали производить в середине девятнадцатого века. Организовали предприятие прусско-швейцарские поселенцы из долины Эмменталь (удивительные по красоте места в западно-центральной части Швейцарии, где основной специализацией местного населения является сельское хозяйство, в частности молочное животноводство), т.е. в искусстве сыроделия народ не случайный, ведь сыр "Эмменталь" знаменит не менее, чем "Тильзитер".
И хотя чисто технически Тильзитер считается обычным столовым сыром, у меня язык не поворачивается его так назвать. Таковым я считаю "Российский", "Угличский", "Сметанковый", "Белебеевский" и прочих представителей массового сегмента, что можно встретить на полках наших супермаркетов. Кстати, удивительное дело, когда мы пытались найти "настоящий" Тильзитер в магазинах Советска, продавцы разочарованно разводили руками. Все полки местных супермаркетов и фермерских лавочек завалены по большей части белорусской (реже литовской) сырной продукцией. Но попробовать местный сыр можно. Правда это будет не совсем "местный" (на следующее утром нам придется отправиться в соседний город Неман), но производитель утверждает, что это "тот самый Тильзитер" (к слову, оригинальная рецептура которого была утрачена), рецепт которого удалось восстановить.
В принципе можно было бы написать и отдельную статью про Неман, но справедливости ради, кроме сыроварни "Тильзит-Рагнит" смотреть там нечего. Разве что руины замка "Рагнит", состояние которого (что ожидаемо) оставляет желать лучшего. Но что радует, на данном объект сейчас силами местного бизнесмена, при поддержке волонтёров и администрации Неманского городского округа, проводится комплекс работ, направленных на его сохранение и повышение туристической привлекательности. Другими словами, замок приводят в порядок и местами производят капитальную реставрацию. Уже видны первые результаты, думаю, через пару лет (если удастся сохранить прежний темп), замок будет одним из популярных туристических объектов на карте Калининградской области, но вернемся к нашему сыру...
Как и говорил, оригинальная рецептура была утрачена и хотя начиная с 1893 года тильзитер стали производить также и в Швейцарии и вроде бы даже техпроцесс и рецепт тот же... В общем, все равно это не то, впрочем скорее так даже лучше. Благодаря этому появилось богатое разнообразие сыров под общим наименованием Tilsiter. При этом они различаются как по составу, так и по сроку созревания. Мне например доводилось попробовать выдержанный, двенадцатимесячный Тильзитер, что по сроку скорее ближе к Пармезану, да и текстура у него была похожая. Одним словам, не могу судить, насколько хорош был изначальный вариант, но вот местная продукция выше всяких похвал. Однозначно нужно брать. И побольше. Однако неприятным сюрпризом стало то, что ценник в местном фирменном магазине был прилично выше, нежели в фермерской лавке, в Светлогорске. Удивительное дело, но почему-то у нас в магазинах с приставкой "фирменный" цены почти всегда выше, нежели в "обычной" рознице. Очевидно, производитель рассчитывает на то, что в отпуске народ деньги не считает и после экскурсии клиент "немного осоловевший и его можно брать голыми руками". Да, кстати, тут же в магазине можно записаться на экскурсию, хотя судя по отзывам, что касается сыра, смотреть там нечего, в дегустационном зале, вам подадут набор сыров и на экранах покажут небольшой ролик про производство местно сыра. В общем, справедливо рассудив, что на рынке Калининграда сыр можно будет купить дешевле, покупку такового мы отложили на потом. На этом с сыром все. Переходим к заключительному пункту
Где поесть
Открыв карту с фильтром "Где поесть", мы как-то сначала даже растерялись. Привыкнув, что во всех предыдущих точках проблем с этим не было вообще (разве что муки выбора, какое заведение с рейтингом 5.0 из множества предложенных выбрать), тут нас ждало разочарование. Что, впрочем было ожидаемо: туристы Советск посещают редко, а местные, грубо говоря, не каждый день ходят в рестораны. Тем не менее, есть несколько точек, на которые стоит обратить внимание.
Кафе-пиццерия "Чиполлоне". Народ хвалит заведение за качественное обслуживание, уютный интерьер и первоклассную кухню. Причем, это все на фоне доступных цен (пишут, что ценник едва ли не в 2 раза ниже, чем средний по Калининграду среди подобных заведений). Многие даже отмечают, что в Советск специально стоит заехать уже ради того, чтобы здесь пообедать.
Ежели вы не за рулем, то почему бы опрокинуть кружечку-другую пенного (а может чего и покрепче)? За этим советую иди в ресторан "Густав", названный так по имени уже знакомого нам лося, что находится на противоположной части площади Ленина. Посетители любят это место за стильный интерьер, вежливое обслуживание, вкусные блюда, адекватные цены, умеренное время ожидания и неплохо составленную барную карту.
Ну а мы лично отправляемся в семейное кафе "Пироговая". Вообще посещение кафе или ресторана в Советске у нас не было запланировано (мы решили следовать девизу кота Матроскина, который был рачительным хозяином и предпочитал экономить), но заселившись в апартаменты, с удивлением (и где-то даже негодованием) обнаружили, что по части посуды, кухонная зона там почти пустая (первый раз с таким сталкиваемся). Найдя одинокую кастрюлю и пару ложек, было решено приготовить пельмени на ужин (за которыми я сбегал в магазин через дорогу). Правда хлебать пришлось прямо из котла, по очереди, передавая столовые приборы друг другу (нас-то четверо а ложки две) и вспоминая "добрым словом" хозяев квартиры. В общем, наутро завтракать подобным образом не было никакого желания, посему решили пойти в кафе, что находилось в шаговой доступности (а главное работало с 8.00). И вот тут первой мыслью было чувство.... благодарности, за то, что в наших апартаментах не удалось позавтракать. Честно, настолько уютного и домашнего кафе я давно не встречал. Из "уютного" тут интерьер, а из "домашнего" меню. Блинчики с различной начинкой, пельмени и вареники ручной лепки, каши, оладьи, вафли, паста и супы, различные салаты и десерты. У нас с голодухи аж глаза разбежались.
Я себе взял яичницу с беконом, колбасками, фасолью, грибами и томатами (это "чревоугодие" называется "Английский завтрак" и стоит менее 400 рублей), дети и Наташа заказали блинчики (каждый со своей начинкой, чтобы друг у друга попробовать), а еще порцию вареников и драников (одну на всех). Нам с Наташей - кофе, детям - облепиховый чай. А к чаю пирожные.
Знаете во сколько обошлось нам это обжорство? Всего в 1827 рублей! Дальнейшие комментарии с моей стороны, думаю будут излишни.
Собственно, с этим настроением и будет завершать сегодняшний материал.
Заключение
Что можно сказать в качестве вывода? Наш отпуск по-тихоньку подходит к своему завершению. Осталось поставить финальную точку- Калининград. Путешествие оказалось очень насыщенным и разнообразным, особенно что касается самих городов региона. Уютные и красивые Зеленоградск и Светлогорск разумеется прекрасны, но по другому и быть не могло- это самые популярные места на карте региона (про Калининград даже и говорить не буду). Они представляют из себя, скажем так, модного денди, одетого с иголочки. Есть и другая часть области, неизбалованная туристами: Черняховск, Гусев, Советск, Гвардейск (куда мы, к слову, завтра заедем). И вот они больше похоже на трудолюбивого, но небогатого сельского жителя, у корого во дворе и на полях порядок, хотя и обрабатывает он эти самые поля на видавшем виды стареньком тракторе, а его рабочий комбинезон штопался уже не один раз. Но при этом все имеет опрятный внешний вид и содержится в чистоте... Если вы предпочитаете шум вечернего курортного города, модные магазины, дорогие кафе и рестораны, то сюда ехать наверное смысла вам нет - вам тут будет скучно. Но как по мне в этих городах есть свое очарование, наверно потому, что я сам родом из такой "дыры". В общем, попробуйте сами, а там видно будет.
На этом все. С меня еще статья про Гвардейск и Калининград. Всем пока!