Дорогие читатели и гости данного блога!
Сегодня нам с вами предстоит совершить очередную виртуальную экскурсию по меланхоличному, безрадостному месту, но в то же отчасти и торжественно-монументальному, учитывая, что расположено оно в Западной Европе. Речь о кладбище, а именно о кладбище Монпарнас, расположенном в одноименном историческом районе Парижа, близ одноименного вокзала и фактически у подножья одноименной же 210-метровой башни 1970-х годов. Вместе с кладбищами Пер-Лашез и Монмартр Монпарнас входит в негласную «большую тройку» парижских кладбищ. На каждом из них похоронены десятки всемирно известных исторических личностей: ученых и писателей, артистов и композиторов, военных и политических деятелей. Двум другим кладбищам французской столицы на канале посвящены отдельные статьи, так что сегодня мы обратим свое внимание на кладбище Монпарнас, посмотрим на убранство его захоронений и вспомним исторических деятелей, нашедших здесь свой вечный покой.
Как и кладбища Пер-Лашез и Монмартр, Монпарнас был основано в начале XIX века, когда кладбища в городской черте Парижа оказались переполнены и уже были не в состоянии удовлетворить потребность в новых захоронениях. Причем в отличие от двух других, Монпарнас изначально являлось городским, а не пригородным кладбищем Парижа. Оно и сейчас, и это хорошо видно на карте, расположено намного ближе к центру города: в двух шагах отсюда находятся Латинский квартал, Люксембургский сад, Пантеон и знаменитый университет Сорбонна. К слову, именно благодаря студентам последнего Монпарнас получил свое название. Студенты приходили сюда читать стихи и в шутку прозвали этот холмистый район «горой Парнас», домом девяти муз искусств. Позднее холм сровняли с землей для строительства бульвара Монпарнас, а вот само название осталось.
Разумеется, поначалу ни о какой элитности кладбища не было и речи. Напротив, мало того, что левый берег Сены исторически был куда менее престижным местом для жизни, нежели правый, так еще хоронить в первые годы здесь начали всех тех, кто умирал в больнице и чьи тела не были востребованы родственникам. Захоронения, а вместе с ними и план кладбища были стихийными. И лишь позднее, в конце XIX века кладбище получило правильную, почти что идеальную четырехугольную форму с круглой центральной площадью и расходящимися во все стороны ровными дорожками.
Сегодня на кладбище площадью в 19 гектаров расположены 35 тысяч участков, на которых захоронены более 300 000 человек. Почти десятикратная разница не должна вводить в заблуждение, ведь большинство здешних могил являют собой семейные захоронения, склепы и даже настоящие мавзолеи. И хотя по количеству масштабных, монументальных надгробий Монпарнас, пожалуй, уступает кладбищам Монмартр и Пер-Лашез, многие здешние захоронения также являются настоящими памятниками погребального искусства, а само кладбище словно музей под открытым небом ежегодно привлекает сотни тысяч туристов со всего света, посещающих Париж.
Надо полагать, что многие из них посещают Монпарнас в первую очередь ради того, что почтить память тех или иных деятелей искусства, писателей или философов, поклонниками творчества которых являются. Причем способы этого самого почтения разнятся, а поклоняющиеся в своем поклонении нередко доходят до крайностей. Так, одним из популярных и при этом трудно объяснимых способов [особенно на кладбищах Париж] служит поцелуй могильной плиты предварительно накрашенными ярко-красной помадой губами. Зачем? Почему? Такая вот сложилась традиция...
Самым известным примером в этой связи является могила Оскара Уальда на кладбище Пер-Лашез. Но свой пример есть и на Монпарнасе, причем обнаружить его можно аккурат за главных входом на кладбище со стороны бульвара Эдгара Кине. Это могила французского философа-экзистенциалиста Жан-Поля Сартра и его спутницы и единомышленницы, писательницы и идеолога феминистского движения Симоны де Бовуар. Практически всю жизнь они были вместе и даже завещали быть вместе похороненными, однако свой союз они называли открытым браком, поскольку являлись противниками официального брака. Помимо отпечатков губ, на их общей могиле можно также увидеть билетики метро, что, как считается, связано с беспорядками на бульваре Вольтера, во время которых погибли люди, пытавшиеся попасть на закрытую станцию метро.
В целом же, несмотря на большие размеры кладбища здесь нет каких-либо более или менее престижных участков либо же мест сосредоточения могил известных уроженцев Франции и не только. Так что самому мне понадобилось около двух часов, чтобы найти и запечатлеть все интересовавшие меня могилы и надгробные памятники, разбросанные по всей территории. Благо, все они отмечены на интернет-картах, а кроме того, при входе на кладбище есть план-схема, где под своими номерами отмечены наиболее известные захоронения.
Кладбище к тому же разделено на две части улицей Эмиля Ришара. Меньшую его часть обычно называют малым кладбищем (petit cimetière), а большую – большим кладбищем (grand cimetière). Первое поделено на 8 участков, второе – на 21, при этом по площади две части отличаются более чем втрое. Сама же улица Эмиля Ришара не имеет жилых домов, а по обеим ее сторонам лишь возвышаются глухие стены, что в свое время даже породило городскую загадку: «Знаете ли вы улицу в Париже, где никто не живет?».
Я свое посещение кладбища Монпарнас начал именно с его меньшей части. Известных захоронений там тоже меньше, и, как казалось, найти их не составит особого труда. Однако, сложности возникли с первой же отметкой на карте, относившейся к могиле автора одного из моих любимых зарубежных классических произведений. Речь о Ги де Мопассане и его замечательном романе «Милый друг». Если вдруг не читали, настоятельно рекомендую!
Сам Ги де Мопассан, к слову, написал не так уж много романов, а основным его профилем была малая повествовательная проза. Именно небольшие рассказы принесли писателю громкую славу, а вместе с ней и огромные заработки. Увы, пройти медные трубы ему было не суждено, а разгульный образ жизни в итоге стал причиной многих болезней и ранней смерти. Ги де Мопассан умер, не дожив месяца до своего 43-летия, в 1893 году и стал одним из первых по-настоящему известных личностей, кто обрел упокоение на кладбище Монпарнас.
Как видите, могила писателя-новеллиста довольно скромная и неприметная. Придя на кладбище, я первым делом направился к ней, но после нескольких минут безуспешных поисков был вынужден попросить помощи у двух местных сотрудников, проходивших неподалеку. Еще более скромной, но разве что расположенной на видном месте, на пересечении главных аллей, является могила французского промышленника Андре Гюстава Ситроена, чья фамилия стала названием автомобиля и одного из крупнейших во Франции автомобильных концернов.
Как ни странно, именно на южном участке кладбище расположено большое количество разного рода монументальных надгробий. Одно из них, например, принадлежит Шарю Пижону, изобретателю безопасной переносной бензиновой лампы, также известной как «лампа Пижона». Разбогатев благодаря своему изобретению, Пижон заказал участок на кладбище Монпарнас для 18 членов своей семьи, и здесь же был похоронен сам. Надгробный памятник изображает Пижона и его жену, которую тот пережил на 6 лет, лежащих на кровати под надзором ангела.
И подобных захоронений, за каждым из которых скрывается своя увлекательная история на кладбище десятки, если не сотни. А ведь мы пока еще находимся на малом кладбище Монпарнаса...
Но что самое интересное, одним из наиболее известных монументальных произведений малой части является не надгробный памятник, а кенотаф, то есть памятник, аналогичный надгробному, но находящийся там, где не содержатся останки покойного. Принадлежит он Шарлю Бодлеру, французскому поэту, основоположнику декаданса и символизма, автору знаменитого сборника стихов «Цветы зла».
Фамильное захоронение Бодлер находится на противоположной стороне Большого кладбища, у его западной стены, и со временем вокруг него появилось несколько более массивных надгробий, мешающих проходу. Так что спустя 35 лет после смерти поэта в более свободной части кладбища был установлен кенотаф, по сей день являющийся единственным кенотафом на всем кладбище. Кенотаф изображает тело поэта во весь рост, завернутое в саван и лежащее на каменной плите, тогда как со стороны головы возвышается огромная стела, на которую водружен Сатана.
На фото выше – могила Бодлера на большом кладбище Монпарнаса. Туда мы и переместимся ради продолжения нашей виртуальной экскурсии. Оно более просторное, с широкими аллеями и бесконечными рядами едва не уходящих за горизонт могил.
Многие из них принадлежат тем, чьи имена без всякого преувеличения знакомы каждому, однако зачастую историческая значимость той или иной личности и монументальность принадлежащего ему/ей надгробного памятника никоим образом не соотносятся. Вот, например, могила Жака Ширака, 22-го президента Франции, пусть и расположенная прямо на центральной площади, однако совершенно не выделяющаяся на фоне других захоронений, если не сказать теряющаяся среди них.
В двух шагах от нее – могила Сержа Генсбура, популярного французского поэта и композитора, к слову, одна из наиболее посещаемых на всем кладбище. Само надгробие, как видите, тоже совсем простое, а посещаемость этого и других захоронений зрительно можно оценить разве что по количеству цветов, принесенных на могилу.
Чуть поодаль – сравнительно новое, однако успевшее стать довольно популярным захоронение, принадлежащее Джейн Биркин, актрисе, певице и многолетней спутнице Генсбура. Впрочем, многим имя (а точнее фамилия) Биркин известна благодаря модели женских сумок, выпускаемой домом моды Hermès и названной в честь артистки. Биркин умерла совсем недавно, в 2023 году, в возрасте 76 лет.
Где-то совсем недалеко находилась могила Жан-Поля Бельмондо, которую мне, к сожалению, не удалось отыскать. Заранее я отметил лишь ее приблизительное расположение, а уже на месте обошел все окрестные могилы, но так и не обнаружил нужную. Прославленный французский актер был похоронен в семейной могиле, где покоится его отец, скульптор Поль Бельмондо. Но прикоснуться к наследию прославленного французского артиста в ходе поездки мне все же удалось: я практически с точностью воссоздал несколько сцен из фильма «Профессионал», самого популярного в карьере Бельмондо.
Центральная площадь кладбища, что-то вроде кольцевой развязки, от которой расходятся аллеи, украшена скульптурой под названием «Гений вечного сна», изображающей ангела, спускающегося с небес с букетом цветов. А на ее фоне возвышается башня Монпарнас, одно из самых неоднозначных сооружений во всем Париже.
Существует даже ироничное высказывание, согласно которому самый красивый вид на Париж открывается с вершины башни, поскольку в этом случае сама она не попадает в поле зрения. Известно, что аналогичное утверждение приписывается все тому же Ги де Мопассану относительно Эйфелевой башни, якобы та пришлась писателю не по нраву.
По другую сторону от центральной площади легко найти могилу Александра Алехина, великого русского и французского шахматиста, не только являвшегося на протяжении долгих лет чемпионом мира, но и более того, единственного шахматиста, который умер в статусе чемпионом мира, то есть де-факто остался непобежденным.
Алехин не принял итогов революции, которая к тому же лишила его дворянства и состояния, эмигрировал во Францию, но, как считается, до конца жизни тосковал по Родине и не обрывал всех связей, хотя в итоге и получил французское гражданство. И, кстати, один небольшой мемориальный объект на родине Алехина, в Москве, тоже есть. Это памятная табличка на здании бывшей Поливановской гимназии, городской усадьбы Охотниковых, той самой внутри которой находится один из самых необычных и атмосферных старомосковских двориков.
Но вернемся в Париж. Также недалеко от центральной площади, хотя и в глубине участка расположена могила аргентинского и французского писателя, поэта и переводчика Хулио Кортасара, способствовавшего росту популярности писателей из Латинской Америки в Европе и во всем мире в 70-х годах прошлого века. Данный феномен даже получил свое название – Латиноамериканский бум.
В паре минут ходьбы – могила Эмиля Дюркгейма, французского социолога и философа, одного из основателей социологии как самостоятельной науки. Помню, учась на социологическом факультете МГУ, я провел немало часов за изучением трудов Дюркгейма. А вот могила ученого также оказалась исключительно скромной, почти что аскетичной. И, как видите, таковых здесь большинство.
Да, более старые захоронения и склепы на кладбище Монпарнас оформлены чрезвычайно богато, торжественно и монументально, в то время как современные могилы скромны и неприметно. И это даже несмотря на то, что в конце XX века Монпарнас начали называть кладбищем парижской богемы, интеллектуальной и художественной элиты страны.
А вот у нас, как мне кажется, наблюдается обратная тенденция. Ведь даже на одном из главных кладбищ страны, Новодевичьем, могилы многих исторических личностей, Чехова и Гоголя, Левитана и Булгакова, весьма скромны, тогда как захоронения деятелей искусства, умерших в последние годы, напротив, чрезвычайно монументальны и масштабы. Ну, а проводя аналогию между двумя кладбищами, едва ли имеет смысл даже сравнивать с точки зрения монументальности могилы Ельцина и Ширака, и это еще безотносительно вклада обоих в развитие собственных стран. Хотя, быть может, подобные аналогии и не слишком уместны...
Посещение кладбища Монпарнас оставляет куда более позитивные эмоции по сравнению с кладбищами Пер-Лашез и Монмартр. Здесь практически нет узких, петляющих тропинок, нагромождения захоронений и каких-либо темных уголков. Лишь большие открытые пространства и широкие дороги, вдоль которых ровными рядами тянутся скромные могилы внесших весомый вклад в мировую историю личностей.
На этом наша виртуальная экскурсия по кладбищу Монпарнас подошла к завершению. Побывать здесь, увидеть захоронения стольких прославленных личностей и почувствовать здешнюю атмосферу, наполненную тайнами, печалью и историями, было крайне интересно. Надеюсь, что и уважаемым читателям тоже. До скорой встречи и будьте здоровы!
И на этом о кладбище Монпарнас на сегодня все. Спасибо, что дочитали. Надеюсь, было интересно!