Я устал! Я устал! Я устал! Я больше не могу!
Дорогой дедушка, Константин Макарыч, забери меня отсюда!
/Твой внук Ванька Жуков/.
В девятому дню сил не осталось уже ни на что. Поход по ущельям, урочищам и лежбищам рептилоидов высосал все без остатка. В очередной раз хочется воскликнуть – слава Богу, что у нас простейший «семейный», а не мультиактивный тур. Иначе бы – что с нами было...
*******
Адыгея – горная республика не только в смысле рельефа, но и климата!
И когда в Краснодаре +40 – тут у нас в Каменномостском довольно прохладно – всего то около +30-32. Не смейся, дорогой читатель – разница легко ощущается, когда переезжаешь отсюда в Краснодар. Плюс к этому надо учесть и заметную влажность – в первые дни нашего пребывания тут с крыши по утрам даже текло и без всякого дождя.
В общем – приятный климат, только жаль, что живём мы далековато от реки. Но – на нее нам все равно некогда ходить.
******
Сегодня у нас последний день тура – и мы едем поглядеть на нагорье Лаго-Наки, расположенное, как нам сказала наша прекрасная гид Люба, на высоте 1720 метров над уровнем моря. Для сравнения – поселок Каменномостский расположен над морем на высоте, если не ошибаюсь, около 400 метров. Таким образом, нам предстоит подняться на 1300 метров выше. И это уже должно быть заметно для тех, у кого проблемы с дыханием – атмосферное давление на нагорье Лаго-Наки заметно меньше стандартных 745 миллиметров ртутного столба. Те, кто захочет сюда приехать – должны это учитывать. Впрочем, Люба (Александровна, если официально) считает, что для здорового человека это разрежение может быть заметно только при быстром подъеме пешком. И то спасибо – мы то едем на автобусе.
*******
Ночью я плохо спал, поэтому то, что говорила гид, слушал плохо. А послушать стоило – Люба действительно хороший, много знающий гид. Она рассказывала об истории, флоре и фауне этой земли. И я попробую немного освежить память.
Итак, название поселка Каменномостский было дано кубанскими казаками, которые пришли в эти земли достаточно давно. Местное население сопротивлялось казацкой экспансии, однако, сопротивление в итоге завершилось не в пользу черкесов. Русские были упорны и хитры, однако, несли и начала европейской цивилизации в эти края.
При адыгах же поселение Каменномостский называлось Хаджох – так как в нем проживало множество тех, кто совершил паломничество в Мекку – хадж.
Вот не помню как получилось, что Хаджох стал Каменномостским. Была тут тоже какая-то заварушка, но, видимо, рассказ о ней я проспал. А вот про соседнее селение – станицу Даховскую (у адыгов – Дах, что значит «красивый») запомнил, что местное воинственное племя перехитрил русский генерал Гейман, обходным маневром сумевший занять это селение, оставленное адыгами, пытавшимися выйти ему в тыл и разгромить его отряды. Таким образом, селение оказалось наполовину пустым, казаки, в преддверии будущей зимы, стали строиться и как-то так вышло, что у них получится кризис застройки – свободных домов полно, а жить в них некому (надо признать, что тут Люба Александровна была не особо внятна; хотя, из лекции про океан Тетис уже было ясно, что она не склонна слишком углубляться в вопросы такого рода – женщина, что тут попишешь). И пришлось царскому самодержавию силой переселить сюда целую станицу из Ростовской области. Так Дах-красавец стал станицей Даховской! С первой смотровой площадки (на отметке +1300) эта станица прекрасно видна!
...А мы, между тем, слушали следующую лекцию, поднимаясь все выше и выше.
Флора нагорья Лаго-Наки представляет собой типичное высотное зонирование растений от субальпийских до альпийских. Нагорье находится в зоне субальпийских лугов и лесов с пихтой, буком, грабом и местными вариантами среднерусских рябины и клёна. Только тут рябина достигает огромной высоты и ягодки у нее мелкие. А клен – тоже не наш клен, а клен имени какого-то умного мужика, который его и классифицировал. Тоже очень высокий и странный на вид.
Хочу заметить – за что купил, за то продаю. Кто не верит - обратитесь к учебникам ботаники. Растений много – и много дико ядовитых. Руками тут без нужды лучше ничего не трогать – во избежание.
Из животных особый интерес должен вызывать вымерший местный горный зубр – домбай! Вот, оказывается, от чего название пошло! Из рассказа Любы создалось впечатление о каком-то гигантском быке, куда выше и мощнее белорусского зубра. Но домбаев давно уже нет на белом свете – всех извели на мясо. Сейчас вместо домбаев есть порода, которая, как я понял, генетически только на четверть от них произошла.
Вообще, нагорье Лаго-Наки – биосферный заповедник и в зону альпийских лугов подниматься запрещено, разве если вы учёный и идете с экспедицией. Но мы и не стремились – а если бы и захотели, то на каждого желающего найдется свой местный медведь. Так что – не стоит!
*******
...На второй смотровой площадке, однако, температура уже упала до +22 – с +32 в Каменномостском.
Повеяло нашей родной русской прохладой. И местность эта, где мы остановились, называется [какая-то там] Сибирь. Отсюда открывается потрясающий вид на горные вершины Адыгеи, все названия названия которых я естественно, не запомнил, а знаю только, что самая высокая гора называется Чугуш – и мы ее не смогли увидеть, так как она, как и положено, скрыта в облаках. Горы пониже – Большой Тхач и Малый Тхач, Фишт, пик Инженерный и другие. Все эти горы – от 2,5 тысяч метров высотой (Чугуш – более 3 тысяч!), вершины их покрыты ледниками. А вот на «двухтысячниках» (больше 2200 метров) ледников нет, зато есть т.н. «снежники» - остатки зимнего снега на склонах, постепенно исчезающие к августу, но в октябре возобновляющиеся снова (высота снежного покрова в горах достигает двух и более метров).
Но к таким холодным местам мы не стремились – как помнит читатель, наш путь должен был окончится на полкилометра ниже. Впрочем, видно, что «снежники» окружены веселой летней растительностью – удивительный контраст. И все, что выше отметки +2200 – это и есть зона альпийских лугов.
И вот, наконец, мы приехали на последнюю обзорную площадку – совершенно не огражденную, опасную, но, тем не менее – прекрасную. Хотя и две предыдущие были не хуже!
И отсюда начали спуск, намереваясь остановится перекусить перед посещением Большой Азишской пещеры.
Большая Азишская пещера – не самая крупная в мире, но, похоже, самая оборудованная в Европе. Расстояние от поверхности земли до самой нижней точки – 37 метров. Длина – чуть менее 300 метров. Постоянная температура в пещере – +6,3 градуса тепла. Относительная влажность – 100%. Доступа кислорода – нет. Тем не менее, в результате каких-то мне не понятных процессов, в пещере выделяется озон. Куда девается углекислый газ от выдоха бессчётных туристов, посещающих пещеру из года в год – местный пещерный гид объяснить затруднился.
В Большую Азишскую спускаются ради созерцания известняковых сталактитов, сталагмитов и сталагнатов (сталактитов сросшихся со сталагмитами) – их тут великое множество, самых причудливых форм и самых разных размеров.
Растут сталактиты со скоростью 1 миллиметр в год. Но, увы – современные пещерные люди (образовавшиеся в результате дарвиновской эволюции в исторический период существования человечества) умудряются оставить и тут свою таинственную наскальную живопись, а заодно – разжиться куском-другим сталактита для своих странных обрядов из цикла «на счастье». И сильные какие – поди-ка отломи кусок сталактита! Это ведь все равно (совершенно корректное сравнение), что сломать рукой силикатный кирпич; одной рукой – так как другой рукой пещерный человек 21 века от Рождества Христова в то же время рисует свои мистические письмена про «Миху и Серого», которые «были тут», про таинственное понятие «Love» рядом со странным знаком, который, как выяснили недавно британские учёные, изображает у дикарей сердце. И прочие.
В музее Паноптикум его смотритель и хозяин показывал нам слепки огромных стоп неуловимого Йети – и теперь я думаю, что странные «снежные люди», ломающие кирпичи одной рукой – и есть те самые Йети и их жены (два вечера и ночи эти таинственные дикие люди хором пели рядом с нашим «графством» свои удивительные дикие песни, а сегодня брат Василий, перекрестясь, набрался духу, подошёл к их стоянке и увидел, что они сломали мангал – вот это сила!).
А вообще то в пещере и в самом деле холодно – и никто не захотел задерживаться там лишней минуты, чтобы сфотографировать местные чудеса.
*******
Под конец прекрасная Люба потащила нас смотреть дольмен. Она видимо верит в артефакты Паноптикума и все это воспринимает очень и очень серьезно.
Дольмены относятся к т.н. «мегалитической культуре», но назначение этих странных сооружений, насколько я знаю, до сих пор остаётся загадкой. Одни говорят, что это склепы. Люба же считает, что это что-то среднее между культовым сооружением и каким-то торсионным генератором.
По ее словам когда-то тут этих домиков из известняка с дыркой внизу было много, но советские коммунисты – люди циничные и не верующие даже в то, что «что-то там такое наверное есть» – все эти орудия борьбы древнего человека за свое светлое будущее (это моя версия их назначения!) посносили. Яблоки хотели растить. Яблоки росли – но не вечно, а ровно столько времени, сколько их культивировали (поливали, удобряли и т.д.). А потом, как ни странно – умерли. А вот оставшийся дольмен – стоит себе. И ни-че-го ему не делается! Что лишний раз доказывает – что-то «там» такое определенно есть («вот и деревья тут растут вокруг дольмена кругами, видите»; честно – не видел, что кругами, растут да, не спорю, а как им расти ещё – зигзагом что-ли вокруг прямоугольного сооружения?).
Люба верит, что дольмены генерируют вокруг себя какие-то не познанные энергетические поля. К счастью, она на этом не настаивает – просто по-женски этак верит во все хорошее против всего плохого. Но не все верят так пассивно. Есть дольменолюбцы, готовые зуб дать за то, что «что-то там такое есть». А есть циники. И по этому поводу вспомнился анекдот (реальная история!).
Мой старший брат тоже любил дольмены, хотя без фанатизма. И на одной экскурсии к дольменам, где гид, как водится, рассказывал про порталы, торсионные поля и великие целебные свойства известняковых домушек с дырочкой, одна дама, интересующаяся зачать ребенка, спросила – а если вот, к примеру, сунуть в эту дырку голову (раз залезть внутрь нельзя) – можно ли в итоге забеременеть? Гид подумал-подумал (вопрос ведь щекотливый) и сказал: «Если засунуть голову и постоять несколько часов – шанс безусловно есть!). Видимо прецеденты были....
Вечер последнего дня прошел с интересом. Местный винодел Юрий Иванович – жилистый мужик лет 65-ти – обстоятельно рассказывал нам о секретах виноделия вообще и домашнего виноделия в частности.
Из его [действительно интересного] рассказа мы узнали, что в магазинах у нас продается не вино, а в лучшем случае винные напитки, не имеющие к вину или прямого, а чаще всего вообще никакого отношения. Порошковое вино, короче говоря – совершенно бесполезная, душевредная и физиологически опасная жидкость (про крепкие напитки он вообще принциптально не стал распространяться – не уважает, а про «Изабеллу», например, сказал, что пить это вино следует крайне осторожно и редко, так как в результате брожения там образуется метанол – страшный яд). Зато настоящее вино – весьма полезная штука в умеренных количествах (до 250 мг сухого или полусухого в день), так как в его составе присутствуют полифенолы – сильные стимуляторы иммунной системы, хорошие гемосорбенты (связывают в крови даже радионуклиды) и, разумеется, антидепрессанты (в обозначенных выше количествах). Проблема в том, что всех много, а винограда – мало. А потому и настоящего вина – тоже мало. И стоить оно должно – дорого. Юрий Иванович считает, что за литр – никак не менее 900 рублей в самом бюджетном варианте. Его вино, кстати, так и стоит.
Приводилось в пример оригинальное «Киндзмараули» – в Грузии стоящее на наши деньги 1800 рублей за литр, а у нас продающееся в том же объеме вдвое дешевле. Что, разумеется, абсурд.
Наш лектор рекомедовал приобретать в магазинах чилийские, аргентинские вина. И грузинские – но только с английской наклейкой, так как русская неопровержимо свидетельствует о том, что вино разлито у нас, с соответствующими добавками, разбавками и консервантами, а если наклейка английская – значит это экспортное грузинское вино, на экспорт в Европу они не бодяжат.
Ещё информация. Большая часть полифенолов содержится в косточках и кожице винограда (мезге). Поэтому настоящее вино бродит на мезге в два-три приёма и мезга же придает вину красный цвет независимо от сорта винограда (черный или белый). А вот для производства «белых» вин мезгу быстро выводят из процесса. Потому-то «белые» вина бедны полифенолами и по сути – бесполезны для человека (разве что их пить для опьянения, но наш учитель так примитивно на этот вопрос не смотрит).
И, кстати, чуть не забыл – полифенолы, по-видимому, присутствуют не только в виноградной мезге, но и в любой фруктовой кожице. Наш Юрий Иванович делает свои вина и из алычи и из вишни (22 градуса настоечка – и не на спирте, в результате брожения такая получается!). В этом мы все смогли убедиться в ходе дегустации его прекрасных вин. Никогда бы не подумал, что вина домашнего приготовления такие вкусные – и это не брага, не самогон, не абхазские помои с ихних рынков – это настоящие вина, которые приятно пить и не стыдно предложить гостям.
Только вот пить эти 250 мг вина Юрий Иванович предлагает «по-европейски»: не глушить стаканами, как у нас принято, а налив бокал медленно (весь вечер!) смаковать. Опьянению это не мешает (сами в этом убедись, попробовав пять чайных ложек его вин), а похмелья не даёт – так как не происходит отравления. Грех было не поощрить симпатичного винодела, купив у него несколько бутылок его вина – будем лечиться полифенолами.