Язд — столица мирового зороастризма, город, где тысячи лет горит огонь и живут тайны и дух древней Персии
Итак, дорогие читатели, приготовьтесь отправиться в место, где время замедляется, а воздух дрожит от древних мантр. Язд — не просто город в Иранской пустыне. Это колыбель зороастризма, религии огня, мудрости и вечного противостояния света и тьмы. Если хочется ощутить себя не просто в путешествии, а погрузиться в мистику с тысячелетней историей, то добро пожаловать в город, где даже камни шепчут легенды.
Язд входит в большинство экскурсионных туров и располагается между Исфаханом (культурной столицей в центре) и Ширазом (историческим городом на юге). Я добирался в Язд на автобусе из Тегерана, прямо с автовокзала. Автобус ночной: ехать 1100 км, это около 11 часов, автокомпания VIP (Very Important Passageeres). Билет около 600 рублей. Можно за ту же сумму доехать в Шираз, а в Язд заглянуть уже оттуда.
Автобусов много. Можно просто прийти, купить билет и поехать.
Ниже - набор туристических локаций. Они довольно далеко разбросаны по городу, поэтому перемещаться между ними удобнее на такси. Стоимость бензина здесь 5 рублей за литр. Стоимость такси... Ну вы поняли. :)
1. Что здесь посмотреть (удалось мне, советую всем)
1.1. Храм, где огонь не гаснет 1500 лет
Представьте: в полумраке храма Аташкадех мерцает пламя, которое поддерживают непрерывно с V века нашей эры. Этот огонь — символ божественной истины, Фарр, благодать, данная от Ахура Мазды. Тысячи лет жрецы берегли его, даже когда Персию захлестывали войны. Стоите перед ним — и чувствуете, как сквозь века доносится голос Заратустры.
1.2. Башни молчания: между жизнью и вечностью
На холмах за городом стоят дакмы — древние зороастрийские "башни молчания". Здесь когда-то оставляли умерших, чтобы чистые стихии — солнце и ветер — освободили души от телесных оков. Тело предназначено для служения душе, а когда тело перестаёт служить, оно становится ненужным.
Сегодня это место силы, где тишина звенит, как натянутая струна. Если подняться сюда на закате, можно увидеть, как лучи окрашивают кирпичи в кроваво-красный, словно само небо оплакивает ушедших.
Если отбросить религиозные взгляды и исторические традиции, то похороны выглядели так: умерших приносили на вершину башни, где тела постепенно расклёвывались птицами и разлагались под жарким персидским солнцем. Чтобы избежать конфуза и не позволить местным орлам бросить оторванную руку где-нибудь на площади, тело умершего связывали верёвками.
Без конфуза не обходилось. Иногда на башню затаскивали не умерших, а умирающих. Бывало, что человек отлежится, проспится, поправится, открывает глаза (если они к тому времени остаются), смотрит вокруг, понимает, куда попал, офигевает, орёт и пытается спуститься в мир живых. Отсюда множество легенд про оживших мертвецов, очищающем огне и тому подобных.
На башню можно подняться, но какого-то яркого вида с неё нет - пустыня и пустыня, ну и две соседние башни.
1.3. Лабиринты из глины и ветра
Язд — город адобовых домов, бадгиров (ветровых башен) и узких переулков, в которых легко заблудиться. Эти улочки помнят караваны Шелкового пути, шепот купцов и звон мечей. За каждым поворотом — новая история: вот резные двери старого дома, вот крошечная чайхана, где подают настоящий иранский чай с фисташками.
Язд никогда не бывал завоёван, и тому есть интересная причина. Весь старый город - это плотно застроенные узкие улочки, где каждые сто метров есть низкая арка. Оказывается, это защита от конных завоевателей. Лошадь не чувствует габариты седока. Как только всадник попадает в узкую улицу, жители с крыши начинают обкидывать его камнями, лошадь пугается и начинает нести галопом. Первая же арка оставляет всадника без головы, а бесхозная лошадь вполне сгодится - или в хозяйстве, или на сковородке.
А ещё здесь на домах есть башенки с решёткой - прямо на первой фото справа видно. Это башни ветра: ветер попадает в такую башню, торчащую над домами. Внутри башни проложены очень длинные тонкие трубки с водой по всему периметру. Ветер охлаждается от этих трубок. Охлаждённый воздух, подчиняясь физике, опускается вниз по башне, а нижняя её часть выходит в жилые комнаты. Получается древний КОНДИЦИОНЕР, не требующий ни энергии, ни обслуживания и практически вечный.
1.4. Музей воды
Язд стоит посреди пустыни, но тысячи лет назад здесь били фонтаны, зеленели сады, а в домах была прохлада. Секрет? Каналы (кяризы) — древняя система подземных тоннелей, доставлявшая воду из гор прямо в город. Этот музей — бывший особняк богатого купца, а теперь — храм инженерной мысли, где показывают, как люди выживали в раскалённых песках.
В городе воды нет. В горах вода есть. Что делать? Прорыть подземный тоннель, чтобы доставить воду с ледника прямо в город!
Что внутри:
- Макеты кяризов — смотришь и понимаешь: это древний аналог современного водопровода, только без насосов и электричества. Вода текла под уклон, пройдя десятки километров!
- Инструменты кяризных мастеров — лопаты, фонари, отвесы. Эти люди копали в кромешной тьме, рискуя жизнью.
- Колодцы-воздуховоды — чтобы рабочие не задохнулись под землёй.
- Глиняные кувшины и системы фильтрации — персы очищали воду за сотни лет до Европы.
Самое крутое — спуститься в настоящий кяриз!
Рядом с музеем есть участок древнего тоннеля, куда можно войти. Темно, прохладно (+15°C даже в жару!), а стены покрыты солевыми узорами. Ощущение, будто попал в подземное царство. В музей нужно покупать билет, стоит 200 рублей.
1.4. Зороастрийские ритуалы: где магия становится реальностью
Если повезет, можно попасть на Садэ — праздник огня, когда зороастрийцы зажигают костры в память о предках. Или услышишь Авесту — древние гимны, которые поют так, будто от этого зависит равновесие мира. Здесь верят, что каждый добрый поступок усиливает свет в борьбе с тьмой.
Ну, или, как минимум, стоит сходить на экскурсию на зороастрийское кладбище. Мы готовились к первому варианту, но получился второй.
Зороастрийцы не используют гробы. Умершего скидывают в яму и заливают цементом. Собственно, и всё. Сверху ставят памятник, напоминающий простенькие христианские могилки, только без крестов.
Возник вопрос: как это кладбище соотносится с горами молчания? И насколько уместно использовать рядом с тысячелетней религией и традицией современное слово "цемент"? Оказывается, горы молчания это древность, а кладбище - вполне себе современное. Среди жителей Язда до сих пор немало приверженцев зороастризма. Вот, когда их земной путь заканчивается, умершего хоронят на этом кладбище.
Отношение зороастрийцев к жизни, смерти и телу вообще - интересная штука! Когда человек живёт, его тело оберегают, о нём заботятся, холят и лелеют, поскольку тело - это храм для души. А когда человек умер, тело ему становится не нужно, оно воспринимается, как отработанный мусор, которому место в яме. Ну, или на потребу птичкам - на вершине горы молчания, как в древности.
1.5. Площадь Амир-Чахмак
В самом сердце старого Язда, на площади Амир-Чахмак, стоит высокая деревянная клетка с замысловатой резьбой. Это не арт-объект и не декорация, а «накхле», уникальный погребальный символ зороастрийской и шиитской традиций.
Гиды не любят объяснять, что это и зачем, ограничиваясь фразой: "Это для обрядов".
Зачем нужна эта клетка?
- Память о трауре
- Это похоронные носилки, используемые в шиитский месяц Мухаррам, особенно в день Ашура (день поминовения имама Хусейна). Их носят во время скорбных процессий, украшая чёрными тканями и религиозными символами.
- Связь с зороастризмом
- Некоторые исследователи считают, что форма «накхле» напоминает священные кипарисы зороастрийцев — символы вечности. Язд, будучи центром зороастризма, мог сохранить этот образ, переосмыслив его в исламской традиции.
- Архитектурный шедевр
- Резные детали, высота до 8 метров и прочность дерева делают его произведением плотницкого искусства. Самые старые «накхле» в Иране существуют более 200 лет.
2. Шопинг
Куда ж в Персии без базара?
В центральной части города есть главный рынок, то бишь, Базар. Здесь можно купить персидский ковёр. Стоимость ковра в среднем $2000 за квадратный метр. Как рассказывают продавцы, такой коврик делает много женщин в течение полугода. Улыбаюсь, киваю.
Интересно, что делать с ковром? На пол стелить - жаба задушит, на потолке он смотрится нелепо, на стены сейчас их не вешают, да и пыль будет собирать. Местные говорят, что ковёр это инвестиция. Снова соглашаюсь, киваю, улыбаюсь: видимо, продавцы ждут моих инвестиций в их собственный успешный бизнес.
Также можно купить пряность шафран (вообще, это лучше сделать в Исфахане), розовую воду, замечательный напиток из мяты со льдом и семенами базилика (почему-то называется "щербет"). А ещё это отличный вещевой рынок! Я здесь накупил футболок и офисных рубашек. Торговаться можно и нужно. Например так:
- Сколько стоит рубашка?
- О, свет моих очей, давай 700 рублей, и ты в ней будешь, как король!
- Давай 400 рублей и буду, как принц?
- Давай!
Говорить тут можно по-английски, очень многие его понимают. В туристических локациях и в ресторанах - так почти все понимают.
Кроме центрального рынка встречаются торговые ряды вокруг площадей. Такие базары напоминают российские развалы 1990-х, когда почти вся торговля представляла собой лотки, стоящие где угодно от стадиона по любой улице и до вокзала. На таком базаре можно купить тапки, штаны, одеколон, телевизор, пылесос, обмыть покупки розовой водой, заесть местным десертом и почувствовать себя настоящим туристом.
3. Рестораны
Много ресторанов находится в центральной части старого города вокруг мечети (первое фото). Наша группа столовалась в ресторане на крыше, и я заблудился. Внизу стоит стайка ребятишек. Подхожу, спрашиваю, кто говорит по-английски, немецки, русски, испански? Паренёк лет шестнадцати, прижав руку к груди, говорит: "Мистер, я немного говорю по-английски".
Дальше на мой вопрос о ресторане на крыше парень в свойственной персам манере подчёркнутой вежливости выдаёт фразу:
- О, свет очей моих, через 50 метров слева в этой стене будет арка, а за ней лестница, которая торжественно приведёт Вас на крышу. Там ресторан, где ждут Вас ваши друзья.
Я киваю, через слово всё понимаю и впервые жалею, что нет со мной ни магнитика, ни шоколадки - хоть как-то отблагодарить паренька. Ну, а судя по обалдевшим взглядам его спутников и спутниц, акции парня взлетели на недосягаемую высоту. Жму руку, раскланиваюсь, иду ужинать.
Очень многие рестораны не имеют привычных нам столов и стульев. Стол - это огромный жёсткий диван. Стул - он же. Сидеть надо как-нибудь, согнув ноги или полулёжа. Еду ставят прямо на этот диван. Если жарко, то сверху включают капельное орошение, напоминающее моросящий дождик - приятно, пока не промокнешь.
Порции везде были жуткого размера, а потом нам намекнули, что чаще всего еду заказывают не на себя, а на всех: берут, например, два-три блюда на шестерых и понемногу накладывают себе от каждого. Мясо чаще всего запечённое (кебаб - это не блюдо, а способ приготовления), рис жёлтый, то есть, с шафраном. Салаты - просто порезанные овощи. Из специалитетов: варенье из оливок, сильно перекисленный салат из протёртых овощей в качестве соуса к мясу, подсушенный вонючий сыр шариками, маринованный с соевым соусом чеснок, протёртые супы, айран с разными видами зелени.
Вот местный изыск - Дизи
Приносят тазик, пестик, луковицу, лаваш и тяжеленную чугунную ступку. В общем, просим помочь.
Оказывается, внутри ступки - тушёное мясо с фасолью и овощами. Сперва сливают бульон в тарелку, рвут туда лук и лаваш, это суп. Потом пестиком растирают мясо с овощами и вываливают в тарелку из-под супа, это второе блюдо. Общий вес примерно килограмм, стоит 200 рублей. Блюдо заменяет целый обед, хотя иногда хочется ещё и салатика и варенья из оливок, и чесночинку, и помидорку, а потом халву, фиников и лукума. Стоп! Надо ещё на своих ногах выйти отсюда.
Это первый из моих опубликованных здесь рассказов про иранские города. Буду рад комментариям, а сам продолжу. В Иране бывал много раз. Наверно, это самая добродушная и удивительная страна - этакий снежный барс: сильный, красивый и независимый, но если его погладить, то он обнимет за плечи и будет мурлыкать, как персидский кот.
#Иран, #Язд, #Йезд, #Зороастризм