Утренний Ереван разбудил нас перезвоном машин на проспекте Тигран Мец, бьющими в окно лучами солнца и запахом города… Знаете, чем пахнет утро в Ереване? Крепким кофе, дымом сигарет и каплей дорогих духов.
Это был наш второй день в Армении. По плану нас ждала встреча с великой триадой: Гарни, Гегард и Симфония камней. Но обо всё по порядку.
Итак, выехав в начале восьмого утра из Еревана, мы взяли курс на Гарни – языческий храм, расположенный в 29 км от столицы. Мы выдвинулись в путь, и совсем скоро неровная местами дорога отошла на второй план. Сердце замерло – в утренней дымке, как мираж, возник исполин с белоснежной короной... Мы впервые увидели Масис. Именно так называют гору Арарат армяне. С того момента в галерее моего смартфона появился явный фаворит.
Гарни
Примерно в полдевятого мы подъехали к стоянке комплекса «Гарни». До встречи с древностью оставалось полчаса и 1500 драм, столько стоил входной билет на одного. Храм Гарни упоминается в I веке до нашей эры. Такое ощущение, что эпитет «древний» создали специально для Армении. Только представьте, в стране, принявшей христианство раньше Руси, до сих пор можно встретить языческие объекты.
Ровно в девять утра нас обилетили и пропустили на территорию храма: зелёную, цветочную, с умеренным количеством сувенирных палаток, где продавцы тактично предлагают посетителям от гранатового сока до водки.
Воодушевлённые предстоящей встречей, мы рванули на всех парах к ионническим колоннам. Передо мной предстала ожившая картинка: языческое святилище в древнегреческом стиле. Но каменный виноград и гранат возвращают тебя в Армению.
Честно сказать, несмотря на то, что нынешний храм имеет не первоначальный вид (виной всему опять землетрясение), прикосновение к холодному камню, для меня сродни прыжку в бездну, пучину истории. Побродив среди искусных хачкаров и руин дворцовых построек, мы вернулись в реальность.
Вопросы о 1700-летней вере повисли в воздухе - ответы на них, возможно, хранились в аромате свежесмолотого кофе, который манил к современности: к торговым палаткам.
«Вы из России? А у нас вчера был концерт, выступали музыканты», - чуть акцентно и совершенно очаровательно произнесла девушка-бариста.
В её глазах цвета ореха, казалось бы, отражались одновременно и вечность и утреннее небо. Я замерла …
«Ваш кофе!» - улыбнулась она. «Кофе с щепоткой древности?...», - на большее меня не хватило. Пора в путь, нас ждало очередное чудо, на сей раз расположенное в ущелье Азата.
Симфония Камней
«Мы точно доедем по навигатору?», - муж с упорством, присущем апрельскому тельцу, допрашивал местного гида. «Конечно!», - уверял он, - «все дороги ведут к Симфонии, не заблудитесь!»
Сомнения закрались сразу же, как только навигатор заставил съехать нас с основной дороги на просёлочную. Дальше - больше. По соседству с обрывами и хаотичной растительностью, раскинутой на крутых склонах гор, уже встречались те самые базальтовые столбы, пока ещё не «National Geographic», но уже с заявкой на эпичность.
После двадцати минут тряски (клиренс выдержал, в отличие от наших нервов), мы стояли у входа. Билет в кармане и вот рука касается столба – результата вулканической активности 40-миллионной давности.
Дорога здесь выстелена плиткой, а таблички на нескольких языках призывают посетителей к благоразумию, напоминая, что камни имеют свойство падать. Иногда на голову. Языки смешались у входа: русский, французский, китайский. Все приехали потрогать то, что старше их стран. Ну что ж, всегда приятно встретить единомышленников. Мимо нас пронеслась машина, мигая аварийкой… Удачной здесь ширины дорожное полотно, подумалось нам, места хватает всем.
Завершив любования, мы вернулись к кассам, где пожалились, что перспектива вновь повторять путь по обрывам и ухабам не особо радовала и нас, и машину. «Так вы аккуратно проедьте на аварийке по плитке, а там уже по указателям до Гегард доедете. Или по навигатору». Ага, по навигатору, как же! Плавали, знаем.
Но на этот раз совет сработал – мы вырвались на ровный асфальт. Гегард казался уже совсем близко, несмотря на оставшиеся километры между нами. Всё же, как бы мы не тянулись к древности, цивилизация крепко взяла нас на крючок.
Монастырь Гегард
Проникающая в душу мелодия дудука встретила нас первой. Почему-то сердце, при этих звуках, предательски распадалось на мелкие кусочки, щемящие от болючей любви ко всему, что тебя окружает. Дальше уже не имело значения, сколько людей вокруг и будет ли возможность в тишине прикоснуться к хачкарам.
Вырубленные в скалах пещеры, будто рождённые вместе с ней, служили обителью монахам. Цена за такой приют была высока, сырость и холод камня обрывали жизнь послушников весьма скоро, 35 - 40 лет.
Скромные снаружи и шедевральные внутри, вот что нужно знать об армянских храмах. На стенах залов с арочными потолками раскинулись искусные резные орнаменты, рельефы с будто ожившими птицами и животными...
Сквозь отверстие резного полотка на каменный пол лился поток солнца. Тишина прерывалась лишь треском свечей и эхом истории – храм основан в 1215 году.
Знаете, посетителей было много, но разговоров не было слышно. Наверное, они так же, как и я думали, как так удалось приручить камень…
По дороге в Ереван мы молчали. Пока не встретили торговцев фруктами. «Сколько-сколько?» - спросила парочка перед нами, прежде чем пыль от колёс их уезжавшего авто окутала нас с ног до головы. «Четыре тысячи драм», - протягивая нам огромный пакет с абрикосами и черешней весело ответила женщина-продавец. Уже вечером в магазине у дома мы поймём, что переплатили втридорога, а на утро, будучи в гостях у моей бабушки в Араратской долине узнаем, что самые лучшие фрукты растут у неё в саду.
Но это уже совсем другая история.