Мужская мода на Западе переживает не лучшие времена — продажи (особенно в сегменте люкс) снижаются, на Неделе моды в Лондоне отказались от показов коллекций для сильного пола, а критики говорят о кризисе идей и «пропастью» между дизайнерами и потребителями. Однако в России ситуация несколько иная: если еще лет 15 назад словосочетание «мужская мода» здесь казалось пошлым и нелепым, то сегодня этот сегмент рынка активно развивается — продажи уверенно растут, "старые" бренды запускают свои мужские линии, а главное появляются новые локальные имена.
Тем не менее главными трендсеттерами по-прежнему остаются западные дизайнеры, и именно на них мы продолжаем равняться. Ниже мы собрали наиболее интересные показы коллекций следующего лета из Милана и Парижа и идеи, которые можно «воровать» уже сейчас.
Dior (PFM)
Джонатан Андерсон, известный массовому российскому потребителю прежде всего по коллаборациям с UNIQLO, стал ответственным за все линейки Dior – но именно мужская коллекция SS 2026 стала для него дебютом.
Хотя ирландцу уже 40 лет, юношеский максимализм, он судя по всему еще не потерял — в коллекции он причудливо деконструировал аристократические образы разных лет. Здесь были и отсылки к французскому двору XIX века, и английский придворный стиль начала XX века, и более поздние образы из середины столетия — и все они получили «укол» современности.
Bluemarble (PWF)
Из городской суеты к загородной жизни. Креативный директор Bluemarble Энтони Альварес Графф назвал в качестве источника вдохновения свои воспоминания из детства о горе Фарон в Тулоне — и чтобы передать её атмосферу, усеял подиум мхом, корой и кустарниками, что создало иллюзию лесной подстилки в самом сердце Парижа.
У коллекции получилась яркая и свободная эстетика, которая смогла вызвать у автора этих строк ностальгию по своему детству — другому детству, не в горах на юге Франции, а в деревне у бабушки в Псковской области. Здесь ты выбегал из дома в своих вещах из которых уже вырос или в вещах брата, до которых еще не дорос, со случайной «шляпой» на голове, защищающей от Солнца, — и получал тот самый образ с показа Bluemarble и полное ощущение свободы.
Jacquemus (PWF)
Симон Порт Жакмюс вернулся в Версаль с очень личной коллекцией, в которой попытался объединить мир, в котором он родился, с миром моды, о котором он мечтал с детства. В столкновении небольшой прованской коммуны Мальмор и Парижа родились обманчиво простые вещи из хлопка и льна с очень непростой геометрией. В результате коллекция SS 2026 выглядит наиболее зрелой и «вневременной» по сравнению с тем, что Жакмюс представлял раньше.
За виральность же теперь отвечают броские и ироничные аксессуары — обвесы в виде чеснока, серьги в форме стручков фасоли и брелоки в форме вишни. Кажется, именно они гарантируют коллекции Le Paysan («Крестьянин») коммерческий успех.
Dries Van Noten
Мужская коллекция Dries Van Noten весна/лето 2026 под названием «Просто солнечный день» ознаменовала сольный дебют Джулиана Клауснера в качестве креативного директора после ухода Дриса Ван Нотена на пенсию. Клауснер, ранее курировавший женскую линию Dries Van Noten вместе с самим маэстро, продемонстрировал полное понимание культурного кода дома, наполнив новую коллекцию свободой, яркими цветами и непосредственностью.
С точки зрения массового потребителя наиболее интересной здесь будет верхняя одежда. Для настоящих же пижонов припасены яркие аксессуары и еще более яркие шорты.
Dolce&Gabbana (MFW)
Название коллекции «Pyjama Boys» говорит само за себя — домашняя эстетика здесь буквально в каждом образе. Дизайнеры переосмыслили архивы бренда конца 1980-х и 1990-х, и адаптировали их к современной запросу на комфорт и непринужденность. В результате — нарочито небрежные силуэты, воздушные ткани и кожаные элементы, стирающие грань между отдыхом в пижаме дома и уличным стилем.
Giorgio Armani
Впервые за свою карьеру 90-летний Джорджио Армани не присутствовал на показе своего бренда на Неделе моды в Милане. Тем не менее коллекция сохранила в себе все то, за что мы любим эту марку – изысканность, элегантную простоту и традиционный образ мужчины. Кажется, чтобы подчеркнуть не желание прогибаться под повестку, многие выходы превратились в парные — и это оказалось крайне удачным решением.
Сама коллекция официально вдохновлена островом Пантеллерия, где Армани проводил лето на протяжении нескольких десятилетий. Искусственные чёрные валуны, обрамлявшие подиум, приталенные пальто и минималистичные байкерские костюмы из матово-чёрной бритой кожи – всё это очевидным образом перекликается с вулканическим ландшафтом острова. Однако, нам показалось, что в образах есть отсылки не только к Италии, но и к Азии - халаты считывались одновременно и как кимоно, а широкие брюки-палаццо — как хакама.