Постоянные посетители моего канала в курсе, что я работаю не только с газовым оборудованием, но и с сантехникой, а также электрикой. При этом могу взять и отечественный автомобиль если вижу по симптомам , что данный ремонт мне по “зубам”.
Для тех кто не в курсе, в молодости я работал электриком (а потом мастером) в московской фирме “Ремпрофстрой” (название менялось постоянно, это то что смог запомнить), а так же сантехником в Мосводоканал. Да, жизнь побросала. Ну а вы думали , как мастером на все руки становятся 🤣
Однако , как вы наверняка в курсе, если пытаться развиваться сразу во всех сферах, то толку не будет. Именно по этому я выбрал профессию “слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования” , но навыки в иных сферах остались. Да, я вряд ли смогу подключить “умный дом” , но человеческую проводку раскидаю без проблем.
Ну да ладно. Давайте ближе к теме…
Всем привет!!!
Друзья , как я уже писал, доходность канала составляет 30 рублей в сутки. Именно по этому мне пришлось активировать кнопку “Поддержите автора”.
Для поддержки нужно всего лишь перейти в шапку канала, нажать кнопку и проспонсировать на любую сумму которая будет для вас не накладной.
Я же в свою очередь обещаю что и дальше буду радовать вас качественным и интересным контентом, а также консультировать по средствам комментариев и личной переписки через ВКонтакте совершенно бесплатно.
Заранее всем огромное спасибо за понимание.
Колонка нева 4511.
Сейчас в наших краях все печально. Мелкий бизнес завязанный на мобильном интернете рушится , так как его отключили больше месяца назад для красивых отчетов наверх. Ну и подгадить людям под надуманным предлогом, как же без этого. Плюс градообразующее предприятие на ладан дышит, в общем работы мало. У людей денег практически нет.
Но вот поступил вызов. Колонка Нева 4511 ведет себя странно. А именно включается и сразу гаснет. Тут нужно сделать акцент на то , что гаснет именно сразу, а не через 5-7 секунд. То есть ионизатор мы сразу отметаем.
Что ж, поехали разбираться.
Первым делом измеряем напряжение на батарейках. Мультиметр в режим замера постоянного тока 20 вольт , один щуп на + батарейного отсека , второй … нет не на батарейный отсек, а на корпус. Ведь если плохая масса то батарейки могут быть новые, но колонка работать не будет. При этом симптомы будут похожие.
И вот, на мультиметре 3.1 вольта. К массе и батарейкам претензий нет.
Так как у нас не держит электромагнитный клапан то подозрение так же падает на датчики перегрева и тяги. Замеряем сопротивление. Мультиметр в режим замера сопротивления 200 Ом , щупы на контакты датчиков.
И так, у нас датчик перегрева 0.3 Ома, это сопротивление щупов, а вот датчик тяги 8 Ом, а это уже очень много. Меняем датчик на новый.
Увы, но проблема не ушла. Ищем дальше.
Снимаем трехпиновый разъем с электромагнитного клапана , мультиметр снова на замер постоянного тока 20 вольт , один щуп на массу корпуса , а второй на пин с жолтым проводом (цвета могут отличаться, но обычно один крайний черный -это минус, нам нужен с другой стороны) , открываем воду и смотрим. 3 вольта на месте. Закрываем воду , щуп на средний пин и снова открываем воду. На несколько секунд появляется 3 вольта и пропадают. Это нормально. Постоянные +3 вольта держат клапан открытым , а эти +3 вольта нужны что бы именно открыть клапан.
То есть блок отрабатывает штатно, что же не так?
Внимательно осматриваю газовый узел и замечаю , что сзади он покрыт сажей. Тонкая полоска от газового шланга и до клапана.
Снимаю узел. Была утечка из под накидной гайки , газ загорался и “жарил” обмотку клапана. Меняем клапан.
После замены проверяем на утечку газа , все окей, собираем колонку.
Открываем кран и колонка запустилась. Ждем пару минут, все работает. Такую манипуляцию проводим несколько раз… нареканий нет. Ремонт окончен.
К слову , за 12 лет что я в профессии менять электромагнитный клапан на впг приходилось раза 4 всего. Редко они выходят из строя. И из них 2 раза из за утечки газа и горения.
Розетка на кухне.
Следующий вызов был с просьбой посмотреть розетку на кухне хрущёвки. Проводка алюминиевая, так что проблема частая. Обычно из за перегрузки отгорает ноль в стене и я уже за такое не берусь. Во первых хрен найдёшь где, во вторых нужно вскрывать стены… Не, это уже к монтажникам за новой проводкой. Я не берусь там где нужно штробление стен, нет соответствующего инструмента.
А тут провод отвалился прямо под подразетником.
Аккуратно снял одну плитку, отбил примерно 5 сантиметров штукатурки по высоте и сантиметра 2 в ширину. Мне нужно только немного оголить провод. Замеряю напряжение на обрубках жил. Напряжение есть значит можно продолжать.
Отключаю автоматы и приступаю.
Разделяю алюминиевый провод на две отдельные жилки и зачищаю кончики на 5-7 мм. Затем беру подготовленные медные жилки из них буду делать “костыли”. И нет, не скручиваю медь и алюминий. Да работать будет но не долго, тем-более это кухня и электрохимическая, реакция (медь - алюминий) обеспечена. Для соединения я использую термоусадку со сплавом “розе” внутри.
Да именно, я спаиваю эти провода. То есть прямого контакта между металлами не будет.
Далее устанавливаю плитку на место предварительно ее обеспылить , на жидкие гвозди. Ну и в оконцовке ставлю новую розетку. Проверяю мультиметром, напряжение есть. Подключил радио, работает. Более жестких потребителей к сожалению под рукой не оказалось.
В другой комнате жаловались на розетку. Сказали греется.
Снимаю крышку… а там провод горел. Из за плохого контакта в месте подключения к розетке изоляция на проводе обуглилась. Тут проще. Ставлю новую розетку изолирую провод.
Котел “бахнул” и не включается.
Следующий вызов был на котел Конорд 12 кВт. На базе автоматического газового клапана Хониуэлл. Причина вызова , не могут запустить котёл. Со слов клиента, котёл “бахнул” и теперь не слышно шипение газа в пилотной горелке.
Но мы то с вами люди на опыте и понимаем , что бахнул -это не причина, а следствие. По этому снимаем горелку и смотрим.
Выдвинув горелку из камеры сгорания я попытался разжечь “запальник”. И вместо нормальной “свечи” увидел пламя на кончике пилотной горелки размером с горошину. Первый раз такое вижу. Как это в принципе могло работать?
Что ж. Отключаем газ , снимаем горелку.
Далее снимаем трубку на “запальник” (рожковый, ключ на 10) и выковыриваем из горелки жиклёр. Часто он там сидит плотно, но действовать в любом случае нужно деликатно.
После извлечения жиклера смотрим его на просвет. У конордов в жиклере два отверстия по 0.35 (если не ошибаюсь) миллиметра. На просвет они оба должны быть отчетливо видны.
Тут же я увидел одну еле видную дырочку.
Специальной иглой 0.3мм аккуратно прочистил оба отверстия, потом жилкой провода (ВВГнг 1.5) прочистил трубку от окалины , а так же вычистил решётку воздухозаборника от пыли, собрал горелку. Подключил к газу и с минуту ждал пока выйдет воздух. После чего на пилотной горелке появилось нормальное пламя. Примерно 5 см. вперед и около 3 см. влево , на термопару.
После сборки котла проверяем.
“Запальник “ зажегся сразу. Считаю до 10 и отпускаю кнопку. Все окей. После чего включаю основную горелку, она как и положено плавно запускается. Заказчики в шоке. Оказывается котёл все время что они там живут , запускался с хлопком. Бывает.
Финальная проверка соединений на утечку и все. Можно ехать домой. На сегодня свободен 😊
Ну что ж, на этом история одного дня моей жизни подходит к концу. Жду ваши комментарии и королевские лайки (а может и дизлайки).
Мир вашему дому, всем удачи.
А с вами как всегда ваш мастер Владимир.