В первой половине лета ряд декоративных растений в саду уже завершили свое цветение и требуют обязательного ухода для гарантированного получения качественного цветения в следующем сезоне. Что конкретно можно сделать для цветов в середине лета, расскажут "Владимирские ведомости".
«Владимирские ведомости» - главное региональное издание Владимирской области. Мы публикуем материалы, отражающие прежде всего жизнь 33 региона, но будем интересны читателям из всех уголков нашей необъятной страны, потому что у нас они смогут познакомиться и с консультациями юриста, и с советами для садоводов, узнать интересные факты из истории России.
Общие принципы ухода за отцветшими растениями:
1. Обязательно нужно убрать все увядшие соцветия, не дожидаясь опадения лепестков на землю – это позволит уменьшить риск развития в корневой зоне растений патогенных микроорганизмов. Особенно важно провести такую работу для роз, не следует дожидаться полного завершения их цветения – весь цветок нужно отрывать сразу, как только с него опал первый лепесток. При своевременном удалении бутонов растения не будут формировать семена, поэтому сохранят свой запас сил и питания, потратив их в дальнейшем на закладку цветочных почек.
2. Провести обрезку (например, для рододендронов, азалий), чтобы из спящих почек на побегах смогли пробудиться новые побеги. У сирени следует удалить остатки соцветий и провести формирующую обрезку. В стрижке также нуждаются жасмины и розы (на очень взрослых кустах старые темные ветки нужно вырезать до основания).
3. Выполнить профилактику растений от болезней с помощью необходимых химически-синтезированных препаратов.
4. Провести подкормку истощенных цветением культур калием и фосфором, а также дать растениям хороший заряд влаги и замульчировать органикой (скошенной травой, компостом, древесной корой мелкой фракции).
К середине июля отцветают даже самые позднецветущие сорта пионов и им обязательно нужно уделить внимание. Как же поухаживать за пионом, чтобы он на будущий год дал взрыв цветения? Вообще пионы прекрасно растут без пересадки и ухода на одном месте и 10, и 15, и 20 лет, и даже в траве. И таких случаев миллион. Однако, конечно, взрыв пышного цветения может быть только тогда, когда за пионом ухаживают.
Во первых, пион надо обрезать, чтобы убрать семенные коробочки. Это повышает эстетику отцветших кустов и растение не будет тратить силы на образования семян. Хотя не все сорта пионов их образуют.
Каким образом надо отрезать? Можно отрезать до первого листа или до второго, но не ниже, потому что чем больше листовой поверхности оставить у пиона, тем активнее будет цветение на будущий год.
Второй шаг по уходу за отцветшим пионом – это, конечно, подкормка. В период после цветения пиону очень нужен азот. Ведь он должен заложить новые цветочные почки. Он должен как следует напитаться этим азотом, насытиться для того, чтобы как следует зацвести на будущий год. И вот в июле пионы надо подкормить азотом. Это может быть навозная жижа, можно сделать минеральную подкормку. Взять столовую ложку аммиачной селитры или мочевины, развести в 10 литрах воды и вылить на куст. Такой способ подкормки даст быстро азотное питание, благодаря чему кустик очень хорошо восстановится и разрастется. А уже фосфорно-калийное питание нужно дать во второй половине августа.
Как правило, во второй половине августа, в сентябре начинаются благоприятные периоды для пересадки пионов. Одновременно с этим периодом приходит и время для насыщения растений фосфором и калием. Но не стоит тратить деньги на монофосфат калия, на дорогие удобрения, лучше отдать предпочтение комплексным подкормкам, содержащим фосфор и калий, удобрениям с небольшим содержанием азота. Как правило, такие удобрения носят название осенние. Достаточно разбросать вокруг крупного кустика столовую ложку такого сухого удобрения и легко заделать в почву. И это вполне будет достаточным для того, чтобы напитать пион. И в конце лета, осенью, это повысит его морозостойкость, а также даст ему хороший старт в начале сезона.
Ну и третий шаг по уходу за пионом для пышного цветения – это, конечно, защита от болезни. После цветения пионы бывают очень уязвимы к таким болезням, как антракноз и другие грибковые заболевания. В этом случае нужно обязательно сделать опрыскивание. Это может быть «Абига-пик», бордоская жидкость, бургундская смесь, любой медный препарат, «Азофос», все подойдет. Также можно использовать и сенную палочку для того, чтобы биологическим способом защитить растения, не оставляя на них каких-то медных голубо-сизых пятен, что может портить эстетику цветника.
И уже в осенний период после фосфорно-калийной подкормки осенней смесью нужно как следует замульчировать посадки, что предохранит цветочные почки от вымерзания.
В июле розы заканчивают первую волну своего цветения, после чего очень важно провести правильную обрезку побегов для появления второй волны бутонов.
Существуют сорта роз, которые при качественных поливах и подкормках цветут практически на протяжении всего сезона, практически не останавливаясь - давая даже три волны цветения. У таких растений следует постепенно точечно удалять отцветшие бутоны, а обрезать всю ветку до уровня начала годовых приростов можно будет только после полного завершения цветения всех кистей на ней (срез выполняется на наружный лист).
При обрезке кустов роз, высаженных одним массивом, следует аккуратно регулярно вырезать отдельные засохшие бутоны и дожидаться завершения цветения большей части растений, после чего проводится обрезка всех кустов. Это гарантирует в дальнейшем одновременное и дружное цветение всех кустов массива во вторую волну.
Розы, которые формируют только по одному бутону на одном побеге следует обрезать после цветения до уровня первого настоящего листа. Лучше проводить срез на внешний лист, чтобы затем новый побег пошел расти наружу куста, а не внутрь куста. Важно учитывать, что чем ниже будет проведена обрезка розы, тем позже она зацветет.
Почвопокровные розы после завершения первой волны цветения можно вообще не обрезать, но при желании садовода придать посадке большую декоративность можно срезать побеги на уровне настоящих листьев.
После проведения обрезки роз следует в этот же день провести обработку растений от болезней и вредителей, особенно в условиях прохладного и дождливого лета. Все пораженные болезнями побеги следует вырезать. Для защитного опрыскивания роз можно использовать биологические препараты на основе сенной палочки и триходермы с обязательным добавлением в баковую смесь любого прилипателя. Необходимо выполнить минимум три обработки растений с интервалом пять-семь дней (четыре дня для болеющих роз). При сильном поражении кустов любыми заболеваниями для лечения лучше применять химические препараты на основе меди (например, «Хом» или «Оксихом», «Индиго») с добавлением инсектицида (например, «Актара») и прилипателя.
Очень полезно поддержать розы после цветения, уменьшить перенесенный стресс и помочь растениям восстановить силы, обработав препаратом «НВ-101», «Циркон» или «Эпин». Сильно пострадавшие от болезней или вредителей розы не нужно подкармливать сразу после обрезки, следует сначала вылечить растения. Для последующей подкормки роз (через четыре-семь дней после обрезки) в условиях дождливой погоды можно использовать сухое удобрение для цветочных культур, рассыпав его по земле в прикорневой зоне кустов. В жаркую погоду удобрение следует развести в воде и провести полив роз под корень. Важно учитывать, чтобы концентрация азота в используемом минеральном удобрении не превышала показатель пятнадцати единиц, а фосфор и калий находились в равной пропорции. Очень полезно раз в две недели проливать ослабленные цветением или болезнями розы настоем птичьего помета, а также использовать биопрепараты с витаминами и аминокислотами (например, «АминоРост», янтарная кислота).
Вторую подкормку роз нужно провести через две недели, а следующую - в тот момент, когда новые цветочные бутоны во второй волне цветения достигнут размера горошин. Для подкормки растений можно использовать специальные осенние удобрения, в которых много фосфора и калия.
В условиях прохладного и дождливого лета необходимо регулярно обрабатывать розы от черной пятнистости. Также эту культуру очень любит заселять тля, поэтому обработки от данного вредителя следует включать в список обязательных процедур в уходе за растениями. Для снижения у растений уровня стресса полезно в баковую смесь препаратов от болезней и вредителей также добавлять любой качественный стимулятор роста с витаминами и аминокислотами в составе (например, «Аминосил универсальный» или «Аминосил для цветов»). В качестве фунгицида для эффективной защиты роз можно использовать «Скор» или «Топаз», «Ордан», «Ридомил Голд», «Оксихом» или «Абига Пик», «Фундазол», «Бактофит» или «Тиовит Джет». В дождливую и прохладную погоду лучше использовать системные препараты (например, «Хорус», «Оксихом», «Ордан», «Раёк»), которые изнутри будут еще длительное время защищать растения от развития грибковых заболеваний. Для защиты роз от вредителей в фазу активного цветения растений можно использовать безопасное биологическое средство «Фитоверм Форте» (также отлично подойдет для защиты культуры от паутинного клеща). Важно учитывать, что данный биопрепарат действует не моментально, а имеет отложенный во времени эффект.
Проводить опрыскивание роз баковой смесью препаратов следует по верхней и нижней стороне листьев. Оставшийся после обработки раствор не хранится, поэтому можно также обработать другие декоративные кустарники, а также смородину, крыжовник, яблони или сливу.
У самых поздних ирисов следует полностью удалять все цветоносы, выламывая их из корневища без пеньков, что защитит растения от развития корневых гнилей. Ирисы делят в конце июля начале августа, раз в 3-4 года. Многие жалуются, что ирисы цветут не стабильно, в конце лета становятся сухими и покрываются пятнами. Но здоровые ирисы так себя не ведут. Есть типичные ошибки, которые и приводят к возможным проблемам.
Ирисы не любят влажные почвы, в низине или на затопляемом участке они не будут расти или будут болеть. Поэтому нужно выбирать солнечное место, добавлять песок и мелкие камушки.
Сажать ирисы нужно правильно. Спинка корневища не должна находиться в земле. К зиме корни сами подтянут корневище на нужную глубину, а летом это место должно прогреваться.
Если сажать ирисы на одно и то же место, они будут болеть. Если же заболели, выкапывают куст, подрезают здоровые части, замачивают, например, в купоросе, просушивают и сажают.
Температурные качели, а также неблагоприятные условия, затяжные дожди и холод, смена холода на тепло – все это весьма плохо сказывается на растениях. Когда мы имеем такие колебания температуры и влажности, то так и жди: вот-вот придет мучнистая роса. Флоксы и дельфиниумы очень сильно поражаются мучнистой росой.
Если речь идет о цветах, смородине и крыжовнике после сбора урожая, то можно использовать средство, которое называется «Топаз». Оно специально создано для борьбы с мучнистой росой. Однако, если речь идет о кабачках, огурцах, тыквах и других пищевых растениях, то «Топазом» здесь не поработаешь. Срок ожидания у него 20-30 дней. Конечно, на огурце срок ожидания установлен гораздо меньше, но нужно понимать, что, если препарат попал на зеленцы, отмывать овощную продукцию надо очень тщательно. Лучше пойти другим путем – для всех пищевых растений использовать «Фитоспорин», только в увеличенной концентрации.
Июль отлично подходит для черенкования различных декоративных садовых культур – гортензий, клематисов, множества кустарников, в том числе и роз. Этот метод идеально подходит для миниатюрных роз с небольшими листьями, такие сорта укореняются лучше всего, тогда как из черенков крупноцветковых роз, половина может не прижиться.
При выборе стебля для черенкования следует обращать внимание на молодые, наполовину одревесневшие здоровые побеги толщиной с деревянный карандаш, без признаков жирования, с набравшими цвет, но еще не раскрывшимися бутонами. Черенку, на котором присутствует уже распустившийся или отцветший бутон, будет очень сложно укорениться. Проводить черенкование роз лучше в пасмурный и не очень жаркий день, выбирая для работы ранние утренние часы, когда стебли побегов максимально заполнены соком. Инструмент для проведения обрезки роз (секатор) должен быть очень острым, чтобы его лезвия не заминали или не рвали ткани на местах срезов.
Выбранный для черенкования побег на кусте розы следует обрезать на середине его длины. Если длина срезанной части позволяет, то можно сформировать два черенка (на одном будет верхушка), на каждом из которых будет минимум по два листа. Верхний срез черенка должен быть выполнен по ровной линии, а нижний – под углом сорок пять градусов нижи листа примерно на три сантиметра. Для меньшего испарения черенками влаги можно укоротить листовые платины на половину длины, а верхний срез замазать садовым варом.
Удобно укоренять черенки в поллитровых рассадных стаканчиках с дренажными отверстиями на дне. Субстрат для укоренения должен иметь в своем составе нейтральный грунт и песок в равном соотношении. На дно стаканчика следует насыпать тонкий слой дренажа (например, керамзит), после чего заполнить ёмкость почвосмесью. Нижний срез черенков нужно опудрить любым препаратом-укоренителем или замочить в его растворе на один час. Высаживать черенки розы следует под углом сорок пять градусов с заглублением стебля в почву на два-три сантиметра. Уплотнить субстрат вокруг черенка для устранения воздушных карманов, после чего пролить водой и сделать тепличку из полиэтиленового пакета или обрезанной пластиковой бутылки для сохранения тепла и влаги. Для укоренения черенки следует поставить в светлое место без прямого попадания прямых солнечных лучей. Этот процесс будет длиться примерно два месяца.
В июле можно без проблем приобрести посадочный материал двухлетних и многолетних цветов. В последние погоды особой популярностью пользуются дельфиниумы.
Перед посадкой дельфиниумов крайне важно правильно выбрать посадочный материал. Саженец должен иметь множество побегов замещения, на которых в следующем год будет происходить цветение. При покупке растений во второй половине лета побеги замещения на саженцах будут уже хорошо развиты – такие растения и следует выбирать садоводу.
Для разделения и пересадки собственного дельфиниума нужно выдержать паузу в три недели после цветения растения, это время потребуется дельфиниуму для формирования новых побегов. При покупке в садовых центрах саженцев с закрытой корневой системой проводить их высадку можно будет в любое время. Очень важно хорошо подготовить почву и место для посадки дельфиниума – на один квадратный метр клумбы следует внести две или три ведра компоста, сто грамм двойного суперфосфата, пятьдесят грамм любого комплексного минерального удобрения, после чего тщательно все перекопать с грунтом. Дельфиниумы не переносят кислую почву (лучше добиться нейтрального уровня рН), при этом грунт должен быть очень рыхлым.
Перед посадкой следует обрезать стволы отцветшего саженца, после чего аккуратно извлечь растение из транспортировочного горшка и вручную распрямить корни. Разместить саженец в посадочной лунке таким образом, чтобы он оказался на одном уровне с поверхностью земли (без заглубления) и обильно пролить водой. Через несколько дней можно провести опрыскивание с добавлением любого стимулятора роста («Эпин», «Циркон»). После впитывания влаги в землю засыпать растение в посадочной лунке почвой. Ствол у дельфиниума имеет полую структуру, после обрезки побегов сверху остается открытое пространство, в которую может попасть вода и привести к загниванию корневища. Именно поэтому поливать такой дельфиниум нужно очень аккуратно.
При высадке саженцев лилий в летний период следует внимательно осмотреть корни растения и удалить все поврежденные или имеющие признаки подгнивания, корни должны быть белыми и здоровыми. После этого нужно протравить луковицу в любом фунгицидном препарате (например, «Фитоспорин») с добавлением стимулятора роста или антистрессового препарата (например, «Аминосил»). Для предотвращения загнивания корней дно посадочной ямы лилий полезно засыпать толстым слоем песка (создать под цветочной луковицей рыхлую подушку), а в качестве запаса питания для растения можно перемешать песок с небольшим количеством любого комплексного удобрения пролонгированного действия. С помощью правильной посадки можно защитить луковицы лилий от повреждения мышами. Для этой цели в посадочную лунку следует добавить небольшое количество садового березового дёгтя, предварительно смешанного с опилками (пятьдесят миллилитров дёгтя на пять литров опилок). Смесь должна приобрести сильный и устойчивый запах дёгтя. Поместить саженец лилии в посадочную лунку, присыпать слоем земли, разложить вокруг опилки, пропитанные дёгтем и увлажненные водой, после чего полностью засыпать посадочную яму и полить лилию (в раствор можно добавить препарат «Аминосил» и «Фитоспорин»). Такой защиты от мышей хватит лилиям на два года, следующую пересадку с добавлением дёгтя в лунку можно будет совместить с делением луковицы.
Часто лилии поражаются листогрызущим насекомым-вредителем красный лилейны жук, личинки которого выглядят как маленькие комочки грязи на листьях растений. Для защитной обработки растений по листьям и бутонам следует использовать баковую смесь инсектицидного препарата (например, «Фуфанон», «Фитоверм») с добавлением стимулятора или витаминного препарата (например, «Аминосил») для снижения у лилий перенесенного стресса от воздействия вредителя.
Растения в контейнерах, которые поливаются особенно часто, могут страдать от оголения корней. Нужно подсыпать им свежей земли и обязательно подкормить. После жары растения плохо усваивают питательные вещества, поэтому хлороз – распространенное явление. Нужно помочь им справиться с этим.
Обильно цветущие растения, такие как клематисы, которые сейчас находятся на пике своего цветения, нуждаются в дополнительной подкормке. Не нужно лишать их этой поддержки.
И, конечно, пора убирать луковичные. Если в жару они находились в сухой земле, то теперь сырость и холод могут привести к их загниванию.
Тюльпаны, будучи фаворитами весеннего сада, готовы к выкопке, когда их стебель становится достаточно гибким, чтобы обернуться вокруг пальца. Выкопанные тюльпаны оставляют на земле на пару дней, затем очищают от подсохшей земли и укладывают на хранение в ящике в тени на улице до посадки в конце сентября.
Нарциссы рекомендуется рассаживать каждые 5 лет. Важно контролировать наличие нарциссовой мухи, которая может нанести серьезный вред посадкам. Нарциссы можно пересаживать в любое время, даже когда они цветут. Если не нравится их расположение или пришло время их рассадить, можно сделать это в любой момент сезона.
Гиацинты, наиболее теплолюбивые из всех луковичных растений умеренного климата, требуют тепла во время хранения. Летний период покоя для них лучше организовать на чердаке, в самом теплом и сухом месте дома. Сажают их позднее всего, в октябре. Период покоя можно использовать для размножения. Луковица гиацинта, в отличие от тюльпана, не замещается каждый сезон. Она растет и стареет, оставляя после себя потомство – деток. Чем моложе луковица, тем дольше она будет цвести, но со временем ее нужно будет заменить. Молодые луковицы из деток начнут цвести не сразу, поэтому можно стимулировать размножение взрослой луковицы. Нужно сделать на дне разрезы, и к осени появятся детки, которые можно высадить в сад вместе со взрослыми луковицами. Если делать это каждый год, покупать новые луковицы не потребуется. Гиацинты будут расти и цвести, даже если их не выкапывать, но цветение будет менее обильным. Поэтому гиацинты лучше выкапывать ежегодно.
Рябчики – довольно капризные луковичные. Они не вымерзаю, но не всегда зацветают, не любят переувлажнения. Выкапывать их нужно каждый год, очень аккуратно, так как луковица хрупкая. Делают это после пожелтения листвы, удаляя остатки стебля. Затем луковицы промывают, подсушивают и осматривают на предмет повреждений, которые можно обработать зеленкой. До посадки их хранят в тени на улице. О времени посадки они сообщат сами, выпустив корни. Сажают их глубоко, на 3 высоты луковицы, на песчаную подушку. Отверстие в луковице засыпают песком и сажают луковицу боком.
Мелколуковичные (подснежники, крокусы, мускари) можно не выкапывать годами. Они размножаются довольно быстро и распространяются по участку семенами.
Цветущий осенью безвременник, весной до середины лета выпускает большие блестящие листья. Луковицы начинают выпускать бутоны прямо при хранении в августе, тогда их и пора сажать. Делят гнездо раз в 3-4 года. Каждая луковица за сезон делится в среднем на 3 луковицы и им просто становится тесно, их вытаскивают из земли и рассаживают ежегодно, поэтому и цветение потом бурное.
Проявив немного заботы и внимания к своим растениям прямо сейчас, можно помочь им быстро восстановиться и продолжить радовать своим здоровым видом и обильным цветением.
Более подробный материал о работе в саду в середине лета вы можете прочитать здесь https://dzen.ru/a/aG0o6TYASXRtROs7
Если наша публикация была для вас полезна, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал!