Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе "Дачные истории".
Погодные капризы, конечно, не перестают удивлять. То изнуряющая жара и засуха, то бесконечные ливни. Если с летним зноем огородники научились справляться, помогая растениям пережить жару, то как быть, когда огород буквально утопает в воде из-за постоянных дождей?
Затяжные осадки губительны для корневой системы. Влага вытесняет воздух из почвы, лишая корни возможности дышать, что приводит к их загниванию. У лука и чеснока гниет донце, а помидоры и корнеплоды начинают трескаться, становясь уязвимыми для гнилостных заболеваний. Даже газон не справляется с избытком влаги и начинает выпревать. Повышенная влажность – идеальная среда для развития болезней. Всего за несколько дней фитофтороз, мучнистая роса и другие грибковые инфекции могут поразить практически все посадки, причем не только в открытом грунте, но и в теплицах.
Хотя повлиять на погоду никто не в силах, можно принять меры для защиты урожая. Первоочередная задача – избавиться от лишней влаги. Рыхление почвы – полезная процедура, но только после того, как дождь прекратится и земля немного подсохнет. Во время ливня от него никакого толку, да и рыхлить грязь – дело неблагодарное. Многие дачники делают дренажные канавки, чтобы отвести воду с участка. Однако для тех, чьи владения расположены в низине, этот метод малоэффективен.
А если есть какие-то подозрительные пятна на плодах и листьях, то начинаются обработки. По почве выносят препараты на основе триходермы, а сами растения опрыскивают препаратами на основе сенной палочки. Причем необходимо сделать 3-5 обработок каждые 3 дня. Растения можно обрабатывать и химически синтезированными препаратами - если нет доверия биопрепаратам.
Можно сооружать над растениями временные укрытия. Конечно же, весь участок не укрыть, но можно выбрать культуры, которые, вероятнее всего, могут заболеть. Это томаты, перцы, баклажаны, огурцы. Поставить в почву дуги или штыри и накинуть сверху на растение пленку или нетканку. Тогда после обработок препарат дольше останется на растениях и не смоется.
А что же делать садоводам и огородникам для которых изнуряющая жара и засуха стали настоящим испытанием. И в этом случае растениям нужна помощь, чтобы они смогли адаптироваться к новым условиям.
В жару, после обильных поливов из шланга земля могла сильно уплотниться, превратившись в подобие асфальта. В таком «панцире» корни растений просто задыхаются. Поэтому первым делом берут садовые инструменты и обязательно рыхлят почву. Там где мульчирование этот шаг можно пропустить – под слоем мульчи земля остается рыхлой и воздухопроницаемой.
Особенно тяжело пришлось теплолюбивым культурам, которые росли в парниках. Там, несмотря на поливы, температура зашкаливала. А с наступлением ночной прохлады, на стенках парников образуется конденсат, создавая идеальные условия для развития фитофторы. Нужно немедленно принять меры по борьбе с этим заболеванием - фитофторой.
Важно вовремя снимать зрелые плоды. Лето уже в разгаре, и чтобы растениям было легче справляться с урожаем, стоит облегчить их ношу. Удаляют нижние листья, ведь именно они служат проводником фитофторы из земли к растениям. Сейчас это делать можно смело, ведь плоды на первых кистях уже завязались.
Также вершкуют томаты открытого грунта, если не планируется держать томат в сентябре, чтобы растение не тратило силы зря.
Отдельное внимание сорнякам. Во время жары их не трогают, чтобы они хоть немного прикрывали землю и растения. Но в середине лета сорняки активно готовятся к осеменению. Если их не удалить вовремя, все их цветочки превратятся в семена, и на следующий год получится настоящий «урожай» нежелательной растительности.
Если в середине июля ботва чеснока еще по большей части остается зеленой, семенная коробочка на стрелке сохраняется целой,и побег не распрямляется, необходимо провести еще одну фосфорно-калийную подкормку чеснока, которая положительно скажется на финальном размере чесночной луковицы. Огородники, использующие на своих участках минеральные удобрения, могут провести подкормку чеснока монофосфатом калия или вытяжкой из суперфосфата с добавлением сернокислого калия. Сторонники органического земледелия могут полить вытяжки из золы.
Июль является ключевым месяцем для формирования урожая картофеля, когда на растениях формируются клубни. От правильного ухода за культурой в этот период напрямую зависит количество и размер будущего урожая, при правильной агротехнике можно увеличить его на тридцать-сорок процентов.
В начале июля в период бутонизации, а также в конце месяца во время образования клубней следует провести подкормку картофеля фосфорно-калийным удобрением (тридцать грамм суперфосфата и двадцать грамм сульфата кальция на один квадратный метр), заделывая удобрение в междурядья с последующим обязательным поливом почвы. Также в пасмурную погоду нужно опрыскать картофель по листу магниевой селитрой (двадцать грамм на ведро воды) с добавлением борной кислоты (два грамма на десять литров воды).
Очень важно обеспечить картофель достаточным количеством воды. До начала цветения побегов умеренные поливы следует проводить один раз в неделю или десять дней, а в период раскрытия бутонов и после цветения картофелю требуются обильные поливы раз в три-семь дней. В жаркую погоду на один квадратный метр земли следует вылить от пятнадцати до двадцати литров воды, чтобы грядки пропитались влагой на глубину не менее тридцати-сорока сантиметров. Нельзя проводить полив картофеля методом дождевания (можно спровоцировать развитие гнилей), а также использовать очень холодную воду.
Для стимуляции процесса образования клубней можно использовать метод «надламывания стеблей», при котором отросшие на тридцать-сорок сантиметров побеги картофеля аккуратно сгибают без надлома и присыпают почвой примерно на треть высоты. В результате из пазух листьев начнут отрастать столоны на которых сформируются клубни.
На формирование клубней крупного размера влияет окучивание картофеля. При достижении ботвы высоты пятнадцати-двадцати сантиметров следует окучить растения первый раз, повторив процедуру спустя две-три недели, когда листья побегов начнут смыкаться. Лучше подгребать к стеблям влажную почву (после полива), формируя гребни высотой от двадцати до двадцати пяти сантиметров. Такой агротехнический прием позволяет увеличить площадь образования клубней, а также защищает корневую систему растений от перегрева и повреждения колорадским жуком. При повышении температуры до плюс двадцати градусов процесс клубнеобразования значительно замедляется, в особенно жаркие дни полезно притенять посадку затеняющей сеткой или агроволокном.
При обнаружении на листьях картофеля признаков фитофтороза (бурые пятна) следует сразу провести опрыскивание растений медьсодержащим препаратом.
Колорадский жук не так страшен картошке, когда она уже отцветает. Когда картофель заканчивает цветение, уже сформировались клубни. Но борьбу с колорадским жуком прекращать нельзя даже во второй половине лета. В борьбе с колорадскими жуками наиболее эффективным методом является сбор вредителей вручную, а также опрыскивание посадок препаратом «Актара».
Существует критически важная подкормка для свеклы, моркови и капусты, которую необходимо провести в июле и августе. Эта процедура должна быть выполнена в 3 этапа. Речь идет об подкормке бором и магнием. Сейчас также доступно комплексное удобрение «Магбор». Для подкормки можно приготовить раствор: столовая ложка «Магбора» на 10 литров воды.
Во второй половине лет нужно перейти на фосфорно-калийные подкормки свеклы и моркови - заделывая в между рядами по 20 грамм суперфосфата и калийной соли.
Выращивать компактные сорта кабачков – одно удовольствие. Никаких плетей, расползающихся по всему огороду, подошел, сорвал спелый плод – и готово. Уход за ними минимальный, а места они занимают совсем немного, что особенно ценно на небольших участках. Большинство сортов отличаются нежной мякотью, прекрасным вкусом, ранним созреванием и высокой урожайностью.
Секрет успеха – правильный выбор сортов и тщательная подготовка почвы перед посадкой. Но есть и еще один важный момент – регулярный полив. У этих растений крупные листья, испаряющие много влаги, поэтому почва в прикорневой зоне всегда должна быть влажной.
Если же есть стремления к еще большему урожаю, без подкормок не обойтись. Лучше всего использовать настой куриного помета или коровяка. Эти культуры очень хорошо на них отзываются. Подкармливая раз в 10 дней литром разведенного раствора под корень, можно значительно увеличить количество плодов.
В составе куриного помета и коровяка есть все необходимые элементы для здорового роста: азот (в повышенной дозе), фосфор, калий и микроэлементы. Это полноценное органическое удобрение.
И еще одна хитрость для повышения урожайности: нельзя передерживать плоды на кусте. Как только плод достиг кондиционных размеров, нужно его срывать. Чем дольше он висит, тем больше растение тратит сил на созревание семян внутри него, что может негативно сказаться на завязывании новых плодов.
Как добиться мощного роста корней у огурцов? Конечно, отличное развитие корневой системы напрямую связано с отсутствием проблем с пожелтевшими завязями. Нельзя умалять достоинств таких замечательных средств, как триходерма, которая мощно стимулирует рост корней.
В первой половине лета ряд декоративных растений в саду уже завершили свое цветение и требуют обязательного ухода для гарантированного получения качественного цветения в следующем сезоне.
Общие принципы ухода за отцветшими растениями:
1. Обязательно нужно убрать все увядшие соцветия, не дожидаясь опадения лепестков на землю – это позволит уменьшить риск развития в корневой зоне растений патогенных микроорганизмов. Особенно важно провести такую работу для роз, не следует дожидаться полного завершения их цветения – весь цветок нужно отрывать сразу, как только с него опал первый лепесток. При своевременном удалении бутонов растения не будут формировать семена, поэтому сохранят свой запас сил и питания, потратив их в дальнейшем на закладку цветочных почек.
2. Провести обрезку (например, для рододендронов, азалий), чтобы из спящих почек на побегах смогли пробудиться новые побеги. У сирени следует удалить остатки соцветий и провести формирующую обрезку. В стрижке также нуждаются жасмины и розы (на очень взрослых кустах старые темные ветки нужно вырезать до основания).
3. Выполнить профилактику растений от болезней с помощью необходимых химически-синтезированных препаратов.
4. Провести подкормку истощенных цветением культур калием и фосфором, а также дать растениям хороший заряд влаги и замульчировать органикой (скошенной травой, компостом, древесной корой мелкой фракции).
К середине июля отцветают даже самые позднецветущие сорта пионов и им обязательно нужно уделить внимание. Как же поухаживать за пионом, чтобы он на будущий год дал взрыв цветения? Вообще пионы прекрасно растут без пересадки и ухода на одном месте и 10, и 15, и 20 лет, и даже в траве. И таких случаев миллион. Однако, конечно, взрыв пышного цветения может быть только тогда, когда за пионом ухаживают.
Во первых, пион надо обрезать, чтобы убрать семенные коробочки. Это повышает эстетику отцветших кустов и растение не будет тратить силы на образования семян. Хотя не все сорта пионов их образуют.
Каким образом надо отрезать? Можно отрезать до первого листа или до второго, но не ниже, потому что чем больше листовой поверхности оставить у пиона, тем активнее будет цветение на будущий год.
Второй шаг по уходу за отцветшим пионом – это, конечно, подкормка. В период после цветения пиону очень нужен азот. Ведь он должен заложить новые цветочные почки. Он должен как следует напитаться этим азотом, насытиться для того, чтобы как следует зацвести на будущий год. И вот в июле пионы надо подкормить азотом. Это может быть навозная жижа, можно сделать минеральную подкормку. Взять столовую ложку аммиачной селитры или мочевины, развести в 10 литрах воды и вылить на куст. Такой способ подкормки даст быстро азотное питание, благодаря чему кустик очень хорошо восстановится и разрастется. А уже фосфорно-калийное питание нужно дать во второй половине августа.
Как правило, во второй половине августа, в сентябре начинаются благоприятные периоды для пересадки пионов. Одновременно с этим периодом приходит и время для насыщения растений фосфором и калием. Но не стоит тратить деньги на монофосфат калия, на дорогие удобрения, лучше отдать предпочтение комплексным подкормкам, содержащим фосфор и калий, удобрениям с небольшим содержанием азота. Как правило, такие удобрения носят название осенние. Достаточно разбросать вокруг крупного кустика столовую ложку такого сухого удобрения и легко заделать в почву. И это вполне будет достаточным для того, чтобы напитать пион. И в конце лета, осенью, это повысит его морозостойкость, а также даст ему хороший старт в начале сезона.
Ну и третий шаг по уходу за пионом для пышного цветения – это, конечно, защита от болезни. После цветения пионы бывают очень уязвимы к таким болезням, как антракноз и другие грибковые заболевания. В этом случае нужно обязательно сделать опрыскивание. Это может быть «Абига-пик», бордоская жидкость, бургундская смесь, любой медный препарат, «Азофос», все подойдет. Также можно использовать и сенную палочку для того, чтобы биологическим способом защитить растения, не оставляя на них каких-то медных голубо-сизых пятен, что может портить эстетику цветника.
И уже в осенний период после фосфорно-калийной подкормки осенней смесью нужно как следует замульчировать посадки, что предохранит цветочные почки от вымерзания.
В июле розы заканчивают первую волну своего цветения, после чего очень важно провести правильную обрезку побегов для появления второй волны бутонов.
Существуют сорта роз, которые при качественных поливах и подкормках цветут практически на протяжении всего сезона, практически не останавливаясь - давая даже три волны цветения. У таких растений следует постепенно точечно удалять отцветшие бутоны, а обрезать всю ветку до уровня начала годовых приростов можно будет только после полного завершения цветения всех кистей на ней (срез выполняется на наружный лист).
При обрезке кустов роз, высаженных одним массивом, следует аккуратно регулярно вырезать отдельные засохшие бутоны и дожидаться завершения цветения большей части растений, после чего проводится обрезка всех кустов. Это гарантирует в дальнейшем одновременное и дружное цветение всех кустов массива во вторую волну.
Розы, которые формируют только по одному бутону на одном побеге следует обрезать после цветения до уровня первого настоящего листа. Лучше проводить срез на внешний лист, чтобы затем новый побег пошел расти наружу куста, а не внутрь куста. Важно учитывать, что чем ниже будет проведена обрезка розы, тем позже она зацветет.
Почвопокровные розы после завершения первой волны цветения можно вообще не обрезать, но при желании садовода придать посадке большую декоративность можно срезать побеги на уровне настоящих листьев.
После проведения обрезки роз следует в этот же день провести обработку растений от болезней и вредителей, особенно в условиях прохладного и дождливого лета. Все пораженные болезнями побеги следует вырезать. Для защитного опрыскивания роз можно использовать биологические препараты на основе сенной палочки и триходермы с обязательным добавлением в баковую смесь любого прилипателя. Необходимо выполнить минимум три обработки растений с интервалом пять-семь дней (четыре дня для болеющих роз). При сильном поражении кустов любыми заболеваниями для лечения лучше применять химические препараты на основе меди (например, «Хом» или «Оксихом», «Индиго») с добавлением инсектицида (например, «Актара») и прилипателя.
Очень полезно поддержать розы после цветения, уменьшить перенесенный стресс и помочь растениям восстановить силы, обработав препаратом «НВ-101», «Циркон» или «Эпин». Сильно пострадавшие от болезней или вредителей розы не нужно подкармливать сразу после обрезки, следует сначала вылечить растения. Для последующей подкормки роз (через четыре-семь дней после обрезки) в условиях дождливой погоды можно использовать сухое удобрение для цветочных культур, рассыпав его по земле в прикорневой зоне кустов. В жаркую погоду удобрение следует развести в воде и провести полив роз под корень. Важно учитывать, чтобы концентрация азота в используемом минеральном удобрении не превышала показатель пятнадцати единиц, а фосфор и калий находились в равной пропорции. Очень полезно раз в две недели проливать ослабленные цветением или болезнями розы настоем птичьего помета, а также использовать биопрепараты с витаминами и аминокислотами (например, «АминоРост», янтарная кислота).
Вторую подкормку роз нужно провести через две недели, а следующую - в тот момент, когда новые цветочные бутоны во второй волне цветения достигнут размера горошин. Для подкормки растений можно использовать специальные осенние удобрения, в которых много фосфора и калия.
В условиях прохладного и дождливого лета необходимо регулярно обрабатывать розы от черной пятнистости. Также эту культуру очень любит заселять тля, поэтому обработки от данного вредителя следует включать в список обязательных процедур в уходе за растениями. Для снижения у растений уровня стресса полезно в баковую смесь препаратов от болезней и вредителей также добавлять любой качественный стимулятор роста с витаминами и аминокислотами в составе (например, «Аминосил универсальный» или «Аминосил для цветов»). В качестве фунгицида для эффективной защиты роз можно использовать «Скор» или «Топаз», «Ордан», «Ридомил Голд», «Оксихом» или «Абига Пик», «Фундазол», «Бактофит» или «Тиовит Джет». В дождливую и прохладную погоду лучше использовать системные препараты (например, «Хорус», «Оксихом», «Ордан», «Раёк»), которые изнутри будут еще длительное время защищать растения от развития грибковых заболеваний. Для защиты роз от вредителей в фазу активного цветения растений можно использовать безопасное биологическое средство «Фитоверм Форте» (также отлично подойдет для защиты культуры от паутинного клеща). Важно учитывать, что данный биопрепарат действует не моментально, а имеет отложенный во времени эффект.
Проводить опрыскивание роз баковой смесью препаратов следует по верхней и нижней стороне листьев. Оставшийся после обработки раствор не хранится, поэтому можно также обработать другие декоративные кустарники, а также смородину, крыжовник, яблони или сливу.
У самых поздних ирисов следует полностью удалять все цветоносы, выламывая их из корневища без пеньков, что защитит растения от развития корневых гнилей. Ирисы делят в конце июля начале августа, раз в 3-4 года. Многие жалуются, что ирисы цветут не стабильно, в конце лета становятся сухими и покрываются пятнами. Но здоровые ирисы так себя не ведут. Есть типичные ошибки, которые и приводят к возможным проблемам.
Ирисы не любят влажные почвы, в низине или на затопляемом участке они не будут расти или будут болеть. Поэтому нужно выбирать солнечное место, добавлять песок и мелкие камушки.
Сажать ирисы нужно правильно. Спинка корневища не должна находиться в земле. К зиме корни сами подтянут корневище на нужную глубину, а летом это место должно прогреваться.
Если сажать ирисы на одно и то же место, они будут болеть. Если же заболели, выкапывают куст, подрезают здоровые части, замачивают, например, в купоросе, просушивают и сажают.
Перцы не растут и не развиваются, как им помочь: самое главное об уходе за перцами в середине лета
Температурные качели, а также неблагоприятные условия, затяжные дожди и холод, смена холода на тепло – все это весьма плохо сказывается на растениях. Когда мы имеем такие колебания температуры и влажности, то так и жди: вот-вот придет мучнистая роса. Флоксы и дельфиниумы очень сильно поражаются мучнистой росой.
Если речь идет о цветах, смородине и крыжовнике после сбора урожая, то можно использовать средство, которое называется «Топаз». Оно специально создано для борьбы с мучнистой росой. Однако, если речь идет о кабачках, огурцах, тыквах и других пищевых растениях, то «Топазом» здесь не поработаешь. Срок ожидания у него 20-30 дней. Конечно, на огурце срок ожидания установлен гораздо меньше, но нужно понимать, что, если препарат попал на зеленцы, отмывать овощную продукцию надо очень тщательно. Лучше пойти другим путем – для всех пищевых растений использовать «Фитоспорин», только в увеличенной концентрации.
Два способа окучивания картофеля: зачем окучивать картофель и как это можно сделать
Июль отлично подходит для черенкования различных декоративных садовых культур – гортензий, клематисов, множества кустарников, в том числе и роз. Этот метод идеально подходит для миниатюрных роз с небольшими листьями, такие сорта укореняются лучше всего, тогда как из черенков крупноцветковых роз, половина может не прижиться.
При выборе стебля для черенкования следует обращать внимание на молодые, наполовину одревесневшие здоровые побеги толщиной с деревянный карандаш, без признаков жирования, с набравшими цвет, но еще не раскрывшимися бутонами. Черенку, на котором присутствует уже распустившийся или отцветший бутон, будет очень сложно укорениться. Проводить черенкование роз лучше в пасмурный и не очень жаркий день, выбирая для работы ранние утренние часы, когда стебли побегов максимально заполнены соком. Инструмент для проведения обрезки роз (секатор) должен быть очень острым, чтобы его лезвия не заминали или не рвали ткани на местах срезов.
Выбранный для черенкования побег на кусте розы следует обрезать на середине его длины. Если длина срезанной части позволяет, то можно сформировать два черенка (на одном будет верхушка), на каждом из которых будет минимум по два листа. Верхний срез черенка должен быть выполнен по ровной линии, а нижний – под углом сорок пять градусов нижи листа примерно на три сантиметра. Для меньшего испарения черенками влаги можно укоротить листовые платины на половину длины, а верхний срез замазать садовым варом.
Удобно укоренять черенки в поллитровых рассадных стаканчиках с дренажными отверстиями на дне. Субстрат для укоренения должен иметь в своем составе нейтральный грунт и песок в равном соотношении. На дно стаканчика следует насыпать тонкий слой дренажа (например, керамзит), после чего заполнить ёмкость почвосмесью. Нижний срез черенков нужно опудрить любым препаратом-укоренителем или замочить в его растворе на один час. Высаживать черенки розы следует под углом сорок пять градусов с заглублением стебля в почву на два-три сантиметра. Уплотнить субстрат вокруг черенка для устранения воздушных карманов, после чего пролить водой и сделать тепличку из полиэтиленового пакета или обрезанной пластиковой бутылки для сохранения тепла и влаги. Для укоренения черенки следует поставить в светлое место без прямого попадания прямых солнечных лучей. Этот процесс будет длиться примерно два месяца.
В июле можно без проблем приобрести посадочный материал двухлетних и многолетних цветов. В последние погоды особой популярностью пользуются дельфиниумы.
Перед посадкой дельфиниумов крайне важно правильно выбрать посадочный материал. Саженец должен иметь множество побегов замещения, на которых в следующем год будет происходить цветение. При покупке растений во второй половине лета побеги замещения на саженцах будут уже хорошо развиты – такие растения и следует выбирать садоводу.
Для разделения и пересадки собственного дельфиниума нужно выдержать паузу в три недели после цветения растения, это время потребуется дельфиниуму для формирования новых побегов. При покупке в садовых центрах саженцев с закрытой корневой системой проводить их высадку можно будет в любое время. Очень важно хорошо подготовить почву и место для посадки дельфиниума – на один квадратный метр клумбы следует внести две или три ведра компоста, сто грамм двойного суперфосфата, пятьдесят грамм любого комплексного минерального удобрения, после чего тщательно все перекопать с грунтом. Дельфиниумы не переносят кислую почву (лучше добиться нейтрального уровня рН), при этом грунт должен быть очень рыхлым.
Перед посадкой следует обрезать стволы отцветшего саженца, после чего аккуратно извлечь растение из транспортировочного горшка и вручную распрямить корни. Разместить саженец в посадочной лунке таким образом, чтобы он оказался на одном уровне с поверхностью земли (без заглубления) и обильно пролить водой. Через несколько дней можно провести опрыскивание с добавлением любого стимулятора роста («Эпин», «Циркон»). После впитывания влаги в землю засыпать растение в посадочной лунке почвой. Ствол у дельфиниума имеет полую структуру, после обрезки побегов сверху остается открытое пространство, в которую может попасть вода и привести к загниванию корневища. Именно поэтому поливать такой дельфиниум нужно очень аккуратно.
Что влияет на опыление томатов: почему томаты не завязываются и как исправить ситуацию
При высадке саженцев лилий в летний период следует внимательно осмотреть корни растения и удалить все поврежденные или имеющие признаки подгнивания, корни должны быть белыми и здоровыми. После этого нужно протравить луковицу в любом фунгицидном препарате (например, «Фитоспорин») с добавлением стимулятора роста или антистрессового препарата (например, «Аминосил»). Для предотвращения загнивания корней дно посадочной ямы лилий полезно засыпать толстым слоем песка (создать под цветочной луковицей рыхлую подушку), а в качестве запаса питания для растения можно перемешать песок с небольшим количеством любого комплексного удобрения пролонгированного действия. С помощью правильной посадки можно защитить луковицы лилий от повреждения мышами. Для этой цели в посадочную лунку следует добавить небольшое количество садового березового дёгтя, предварительно смешанного с опилками (пятьдесят миллилитров дёгтя на пять литров опилок). Смесь должна приобрести сильный и устойчивый запах дёгтя. Поместить саженец лилии в посадочную лунку, присыпать слоем земли, разложить вокруг опилки, пропитанные дёгтем и увлажненные водой, после чего полностью засыпать посадочную яму и полить лилию (в раствор можно добавить препарат «Аминосил» и «Фитоспорин»). Такой защиты от мышей хватит лилиям на два года, следующую пересадку с добавлением дёгтя в лунку можно будет совместить с делением луковицы.
Часто лилии поражаются листогрызущим насекомым-вредителем красный лилейны жук, личинки которого выглядят как маленькие комочки грязи на листьях растений. Для защитной обработки растений по листьям и бутонам следует использовать баковую смесь инсектицидного препарата (например, «Фуфанон», «Фитоверм») с добавлением стимулятора или витаминного препарата (например, «Аминосил») для снижения у лилий перенесенного стресса от воздействия вредителя.
Растения в контейнерах, которые поливаются особенно часто, могут страдать от оголения корней. Нужно подсыпать им свежей земли и обязательно подкормить. После жары растения плохо усваивают питательные вещества, поэтому хлороз – распространенное явление. Нужно помочь им справиться с этим.
Обильно цветущие растения, такие как клематисы, которые сейчас находятся на пике своего цветения, нуждаются в дополнительной подкормке. Не нужно лишать их этой поддержки.
И, конечно, пора убирать луковичные. Если в жару они находились в сухой земле, то теперь сырость и холод могут привести к их загниванию.
Тюльпаны, будучи фаворитами весеннего сада, готовы к выкопке, когда их стебель становится достаточно гибким, чтобы обернуться вокруг пальца. Выкопанные тюльпаны оставляют на земле на пару дней, затем очищают от подсохшей земли и укладывают на хранение в ящике в тени на улице до посадки в конце сентября.
Нарциссы рекомендуется рассаживать каждые 5 лет. Важно контролировать наличие нарциссовой мухи, которая может нанести серьезный вред посадкам. Нарциссы можно пересаживать в любое время, даже когда они цветут. Если не нравится их расположение или пришло время их рассадить, можно сделать это в любой момент сезона.
Гиацинты, наиболее теплолюбивые из всех луковичных растений умеренного климата, требуют тепла во время хранения. Летний период покоя для них лучше организовать на чердаке, в самом теплом и сухом месте дома. Сажают их позднее всего, в октябре. Период покоя можно использовать для размножения. Луковица гиацинта, в отличие от тюльпана, не замещается каждый сезон. Она растет и стареет, оставляя после себя потомство – деток. Чем моложе луковица, тем дольше она будет цвести, но со временем ее нужно будет заменить. Молодые луковицы из деток начнут цвести не сразу, поэтому можно стимулировать размножение взрослой луковицы. Нужно сделать на дне разрезы, и к осени появятся детки, которые можно высадить в сад вместе со взрослыми луковицами. Если делать это каждый год, покупать новые луковицы не потребуется. Гиацинты будут расти и цвести, даже если их не выкапывать, но цветение будет менее обильным. Поэтому гиацинты лучше выкапывать ежегодно.
Рябчики – довольно капризные луковичные. Они не вымерзаю, но не всегда зацветают, не любят переувлажнения. Выкапывать их нужно каждый год, очень аккуратно, так как луковица хрупкая. Делают это после пожелтения листвы, удаляя остатки стебля. Затем луковицы промывают, подсушивают и осматривают на предмет повреждений, которые можно обработать зеленкой. До посадки их хранят в тени на улице. О времени посадки они сообщат сами, выпустив корни. Сажают их глубоко, на 3 высоты луковицы, на песчаную подушку. Отверстие в луковице засыпают песком и сажают луковицу боком.
Мелколуковичные (подснежники, крокусы, мускари) можно не выкапывать годами. Они размножаются довольно быстро и распространяются по участку семенами.
Цветущий осенью безвременник, весной до середины лета выпускает большие блестящие листья. Луковицы начинают выпускать бутоны прямо при хранении в августе, тогда их и пора сажать. Делят гнездо раз в 3-4 года. Каждая луковица за сезон делится в среднем на 3 луковицы и им просто становится тесно, их вытаскивают из земли и рассаживают ежегодно, поэтому и цветение потом бурное.
Проявив немного заботы и внимания к своим растениям прямо сейчас, можно помочь им быстро восстановиться и продолжить радовать своим здоровым видом и обильным цветением.
В середине лета после уборки ряда овощных культур на освободившееся место можно повторно посеять семена для получения второго урожая. Июль является очень благодатным месяцем для посева разнообразных культур за счет того, что почва теплая и содержит хороший запас влаги, а длительность светового дня очень комфортна для растений.
Куда же посеять? Сейчас освобождаются грядки после ранних культур, таких как укроп или салат. Второй вариант – после уборки лука или чеснока. У посеянных растений еще будет достаточно времени, чтобы вырасти. Третий вариант – если есть стационарные грядки, но на них еще растут небольшие растения, например, земляника первого года посадки, которая еще не разрослась. Можно посеять семена по периметру таких грядок. Также прекрасно подойдут приствольные круги деревьев.
Можно сеять семена в теплице, когда освобождается место, при удалении нижних листьев у томатов. Там достаточно светло, и можно посеять семена в один ряд, и например вырастить крепкую рассаду двухлетних цветов. В таких благоприятных условиях рассада получается особенно сильной. А потом, в сентябре, ее можно будет рассадить на клумбы. Это отличный способ обеспечить растениям хорошую зимовку и раннее цветение в следующем году.
Для посева в июле лучше выбирать скороспелые сорта и гибриды культур, срок созревания плодов у которых находится в пределах девяноста дней.
В середине лета можно провести посев (непосредственно в грунт) следующих растений:
1. Зеленые культуры (листовые салаты, шпинат, руккола, щавель) – можно высевать даже теплолюбивые сорта.
2. Пряно-ароматные травы (петрушка, укроп, кинза, базилик, розмарин) и микрозелень
3. Сладкий горошек – следует выбирать ультраранние и суперранние сорта.
4. Репа, редька, дайкон – отлично растут после убранного с грядки чеснока и лука.
5. Редис – лучше выбирать современные сорта раннего срока созревания, не склонные к стрелкованию и устойчивые к длинному световому дню.
6. Чайные травы (мята и мелисса, орегано, тимьян) – можно посеять в горшки, а осенью забрать домой и выращивать в качестве комнатной культуры.
7. Огурцы, кабачки и патиссоны – необходимо выбирать только ультраранние сорта и гибриды (срок созревания урожая до сорока дней), при повторном выращивании после таких же овощей следует заранее пролить грунт грядки любым биологическим фунгицидным препаратом и заселить полезную микрофлору (сенную палочку, триходерму).
8. Морковь, свёкла – можно посеять после убранного с грядки редиса, следует выбирать ультраранние и ранние сорта.
9. Капуста (китайская, пекинская, белокочанная, листовая) – необходимо выбирать сорта ультрараннего срока созревания.
10. Томаты, перцы и баклажаны – для получения урожая к Новому году следует высевать данные культуры в горшки и устанавливать их в открытом грунте, а осенью переносить в домашний зимний огород на балконе.
11. Двухлетние цветы, которые зацветают на второй год жизни (виола, наперстянка, колокольчик) – высеваются на отдельные рассадные грядки или в кашпо.
12. Земляника садовая – хорошее время для выращивания культуры из свежих семян, следует выбирать притененную грядку с достаточно бедным грунтом или проводить посев в ящики.
13. Фасоль.
Нельзя игнорировать уход за земляникой садовой после уборки урожая. После сбора урожая земляники садовой (летней клубники) встает вопрос: а надо ли убирать листву, когда ее убирать и обязательно ли ее убирать? Если речь идет о молодых кустиках-первогодках, первосадках, новосадках, то, конечно, лучше всего листву не убирать. Она еще не успевает сильно заразиться болезнями. Как правило, у новосадки листики чистые, красивые, клубника подкормлена, все с ней очень хорошо. Лучше всего у новосадки листья вообще не убирать.
Если же речь идет о посадках, которым уже 2-3 и более лет, то здесь решение об уборке листьев принимается в зависимости от состояния самих листьев. Если на листьях обнаруживаются признаки заболеваний, они покрыты различными пятнами, то в этом случае, конечно, больные листья необходимо убрать. Это разредит немножко посадки, улучшит их проветривание, а также уберет излишний инфекционный фон.
Однако не надо думать, что только уборки больных листьев уже достаточно для того, чтобы подготовить посадки земляники садовой на будущий год. Закладка новых цветочных кистей, которые обеспечат урожай будущего года, происходит где-то во второй половине лета, когда день становится короче, а также температура средняя дневная падает до 20 градусов. В этом случае идет закладка новых цветочных кистей. Чтобы цветочные кисти сформировались богатые, с большим количеством будущим завязей, дали хороший урожай, здоровые листья надо оставить. Почему? Потому что именно листья дают питание растению для того, чтобы сформировать урожай будущего года.
Поэтому, если посадки земляники садовой чистенькие, можно вообще ничего не удалять. И еще одна причина, чтобы не трогать листья. В июле, в период после уборки урожая, земляника садовая очень боится жары, жара для нее является очень опасной. Если серединки перегреваются на солнце, то закладка урожая будущего года идет очень плохо.
Отсюда следует очень важный вывод. Если хочется получить богатый урожай будущего года, то не нужно удалять здоровые листья. Именно эта здоровая и красивая листва станет питанием для кустика, который даст в будущем году хорошие цветочные богатые кисти, почки и богатый урожай.
Поскольку урожай земляники уже убран, то для профилактики или лечения разнообразных листовых заболеваний можно использовать не только биологические средства, но и средства, например, на основе меди, которые хорошо санируют посадки земляники. Использовать препараты меди необходимо физиологической концентрации, то есть около 1% по медному купоросу, не обжигающий. Если же клубника болела, у нее есть очевидные признаки активного развития заболеваний, то после удаления листьев с признаками заболеваний обработать можно и синтетическими фунгицидами, в том числе системного действия. Это могут быть препараты общего назначения для сада, такие, например, как «Скор», «Хорус», «Раек» и им подобные.
Так же клубнику надо еще и подкормить. Почему? Да потому что они должны получить весь запас питания, чтобы хорошо перезимовать, сформировать те самые цветочные почки, которые они выдадут в мае, июне, и дадут отличный урожай. Самое лучшее сейчас – это дать комплексную подкормку, которая содержит в равных долях азот, фосфор и калий. Азот поможет нарастить листовую массу, которая обеспечит формирование тех самых цветочных почек. Особенно азот важен в том случае, если часть листьев удалена. Надо восстановить листовую массу, и тогда урожай действительно порадует.
В случае удаления больных листьев в июле месяце, да и в последующем в конце августа, в сентябре, обязательно нужно мульчировать посадки, потому что открывшаяся солнцу почва станет очень хорошо зарастать сорняками. Зарастание земляники садовой сорняками является одним из серьезных факторов, который мешает побороть серую гниль и другие болезни земляники. Мульчирование же спасет от нудной и тяжелой прополки. А растение спасет от застоя влаги и всяких ненужных болезней.
Если даже к августу-сентябрю месяцу окажется, что листочки так и не поразились никакими болезнями и серьезными вредителями, такими, например, как земляничный клещ, листья не деформируются, остаются красивыми, то в этом случае листья можно и вовсе не удалять. Они хорошо утеплят точки роста, станут естественной мульчей, естественной защитой на землянике на весь период зимовки. Почистить посадки земляники можно будет уже весной.
Уход за земляникой садовой в период после уборки урожая не такой уж и сложный. Сложным он может быть тогда, когда посадки запущены, поражены сильно клещом, нематодой, разнообразными болезнями. Такие уходовые работы позволят поддерживать постоянное здоровье посадок без использования тяжелой химии или же синтетических тяжелых препаратов для борьбы с клещом и нематодами.
Кабачки без мучнистой росы: как ухаживать за кабачками, чтобы они не заболели мучнистой росой
Если плодовых растений на участке может и не быть, то ягодные кустарники есть у всех. А чтобы ягоды были полезными, не нужно обрабатывать их химией, ведь если препараты губительны для насекомых, то и для человека вредны. Лучше использовать народные способы или же делать обработки биологическими препаратами. Обрезка, мульчирование и подкормка для хорошего урожая очень важны. Все старое нужно вовремя вырезать, корни у ягодников расположены близко к поверхности почвы, поэтому нужно накрывать их мульчей. Осенью или весной под кусты нужно добавлять хороший компост. В результате растения отблагодарят хорошим урожаем.
Ремонтантная малина нуждается в обязательном уходе в июле. Если прислушаться, то над кустами стоит стоит настоящий гул опылителей. Именно благодаря их усердной работе и перекрестному опылению малина дает урожай
Чтобы все эти ягоды налились и вызрели, конечно же, нужно поддерживать малину в хорошем состоянии: прореживать кусты и формировать ряды. Сейчас же настало время помочь растениям.
В этом году лето достаточно холодное, весной были серьезные заморозки, и поросль малины прихватило. Малина затормозилась в росте и долго не отрастала, сидела на одном месте. Но потом установилась теплая погода, и малина потихоньку пошла в рост.
В обязательном порядке нужно сделать мульчирование, если это не было сделано раньше. Летом на малине главное, чтобы не росли сорняки.
Очень важный вопрос – как защитить малину от заболеваний. Если нижние листья засыхают, заболевание поднимается вверх, и полностью весь куст засыхает – это вертициллезное увядание малины. Это заболевание зачастую заносится вместе с некачественным посадочным материалом на участок, либо заболевание может долгие годы находиться в почве на участке, и малина поражается. Что делать в этом случае? Вертициллезное увядание не лечится, бесполезно чем-либо проливать кусты. Если есть такие засыхающие, увядающие кусты, нужно немедленно их выкопать и сжечь. Ни в какой компост, ни на какую мульчу их не использовать. Если заболевание еще на начальной стадии, могут помочь биопрепараты на основе триходермы.
Еще одно распространенное и опасное заболевание, которое появляется на молодых побегах малины в первую очередь, это дидимелла или пурпуровая пятнистость. Во влажную дождливую погоду, в загущенных посадках, особенно если малина растет в тени, это заболевание появляется часто. На нижней части побегов появляются пятна сизого оттенка. Кора облупляется, пятна опоясывают весь побег, и побеги засыхают.
Чтобы не допустить это опасное заболевание, нужно соблюдать схему посадки, не высаживать малину слишком густо. Расстояние между рядами должно быть минимум 2 метра. Как только малина достигнет высоты в метр, нужно вырезать всю лишнюю поросль, оставляя только самые сильные побеги. На метр квадратный оставляют не больше 15 побегов, а лучше меньше, 10-12. Этого достаточно.
Когда малина достаточно подрастет, зацветет и достигнет высоты больше метра, может, полутора, тогда и начинается плодоношение. Обрывают все нижние листья на высоту до полуметра, в итоге малина хорошо проветривается, освещается солнцем, и риск развития дидимеллы небольшой. Ну и, конечно же, можно выбирать сорта, устойчивые к этому заболеванию. Например, сорт "Зюгана" среди многих сортов ремонтантной малины – один из самых устойчивых к дидимелле. А остальные сорта могут по-разному себя вести в разных регионах. У кого-то сухой климат, у кого-то более влажный. Поэтому нужно опять же испытывать на своем участке разные сорта малины, и затем уже выбирать, какой сорт оптимален для конкретного региона.
Если дидимелла уже появилась, сильно пораженные побеги вырезают, выбрасывают, а если на побегах появились какие-то маленькие пятнышки, еще не поздно куст спасти. Можно обрабатывать малину препаратами на основе сенной палочки. Если неблагоприятные погодные условия, дожди, холод, малина растет в тени, тогда уже применяют медьсодержащие препараты. Можно обработать, например, 1% раствором азофоса, 1% раствором бордоской жидкости, либо другими медьсодержащими препаратами, «Ридомил Голд» и так далее. Медьсодержащие препараты помогают приостановить заболевание, чтобы оно дальше не распространялось и не поражало побеги. То же самое касается и летних сортов малины.
Почему огурец сбрасывает завязи: десять причин опадения завязей огурца и способы решения проблемы
Сейчас малину можно ничем не подкармливать, если с осени она мульчировалась перепревшим навозом либо компостом. На метр квадратный вносят около 20 литров компоста либо навоза. А затем весной, как только отрастает поросль, подкармливают комплексным минеральным удобрением.
Следующая подкормка будет, когда начинает формироваться ягода, здесь нужен калий. Можно подкормить малину сульфатом калия, монофосфатом калия. Кто предпочитает какие-то более натуральные удобрения, можно подсыпать древесной золой. В небольших количествах для малины зола только полезна.
Если осенью малина не подкармливалась, сейчас можно взять биогумус, компостный чай, бродиловку, любые органические удобрения, которые содержат в достатке азот. Кто предпочитает пользоваться синтезированными удобрениями, может подкормить аммиачной селитрой, мочевиной. Сейчас малине нужно дать в достатке азота, чтобы она стартанула в росте, потому что из-за холодной весны она замедлилась и только-только пошла в рост.
Также важно регулярно осматривать кусты на предмет вредителей. Обратить внимание на такие признаки, как скрученные листья. Многие, вероятно, знают, что это гусеницы, которые прячутся внутри. Если ее удалить, листья расправятся, и верхушка с заложенными бутонами продолжит развиваться.
В период налива ягод крайне важны поливы. Они должны быть не частыми, но обильными, так как корни малины уходят вглубь до 30 сантиметров. Проливать нужно именно на эту глубину.
Сейчас, во время формирования урожая, использование химических препаратов крайне нежелательно. Поэтому всех обнаруженных гусениц лучше всего убирать вручную. Это несложно, особенно на небольших участках.
Спасибо за интерес к моей статье.
Эту и огромное количество статей на дачную тематику вы сможете найти воспользовавшись поиском на нашем официальном сайте:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КАНАЛА "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ"
Лучшая награда авторам - репост наших статей в социальные сети. Отправляйте свои сообщения в Telegram: https://t.me/dachaistrii