Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе "Дачные истории".
Август – месяц контрастов. В нем и буйство красок, и легкая печаль уходящего лета.
Сад и огород требуют повышенного внимания, нужно выжать максимум из последних теплых дней. Помимо привычных прополок и поливов, наступает пора сбора урожая, подготовки к зиме, размножения и даже посадки некоторых культур. Чтобы растения благополучно перенесли холода и порадовали богатым урожаем в следующем году, необходимо провести ряд работ.
- ОГОРОД В АВГУСТЕ
Помимо заботы об уже растущих культурах, огородников ждут переработка урожая и новые посевы.
Сейчас, когда овощи активно созревают, им особенно нужны питательные вещества. Правильное питание поможет им набрать максимум пользы, стать вкуснее, ароматнее и лучше храниться. В августе переходят на осенние подкормки, сокращая количество азота, так как бурный рост уже не нужен. Важно обеспечить растения калием и фосфором для формирования хорошего урожая и вызревания побегов. Для этого подойдут готовые осенние удобрения.
Если еще не убран лук и чеснок, нужно сделать это немедленно. Перезревшие луковицы плохо хранятся. Когда перо лука ложится, это сигнал к уборке. Выкопанные луковицы нужно оставить досушиваться вместе с перьями. Это позволит питательным веществам перейти в луковицу, и она еще немного увеличится в размере. Если перья еще зеленые, их ни в коем случае нельзя обрезать сразу. Обрезают только полностью засохшие.
Если центральная стрелка чеснока начинает подсыхать, это сигнал к срочной уборке. Не стоит ждать, пока стрелка развернется и полностью раскроется, как советуют некоторые.
Сушат лук и чеснок на сквозняке, не обрезая ботву, пока она полностью не высохнет. Только после этого можно обрезать и отправить на хранение.
Капуста в августе особенно уязвима для слизней. Эти вредители способны быстро превратить ее в решето. Использовать можно все доступные средства: ловушки, специальные препараты, диатомит, суперфосфат, химические инсектициды.
Некоторые корнеплоды уже созрели. Поскольку они не предназначены для длительного хранения, нужно позаботиться об их переработке. Основную часть урожая овощей убирают на хранение в сентябре-октябре.
Особое внимание нужно уделить томатам и перцам. Эти культуры, нагруженные плодами и продолжающие формировать новые завязи, нуждаются в комплексных удобрениях.
Томаты открытого грунта вершкуют. Августовское цветение редко приносит крупные плоды, если только погода не будет особенно благоприятной. Не стоит рисковать уже завязавшимся урожаем. Так же удаляют листья, пасынки и цветочные кисти по максимуму и сокращают полив. По мере созревания плодов можно аккуратно удалять нижние листья у томатов. После уборки плодовой кисти, лист, выполнивший свою функцию, уже не так важен. Однако не стоит увлекаться обрезкой. Каждый здоровый лист необходим для нормального развития плодов. Удаляют только самые нижние и отработавшие листья.
Все эти меры направлены на то, чтобы как можно больше плодов не только набрали вес, но и успели вызреть. Ведь всем известно, насколько вкуснее помидоры, дозревшие на грядке, по сравнению с теми, что доходят на подоконнике. Добавление подкормок с фосфором и калием сделает плоды по-настоящему ароматными и вкусными.
Часто садоводы сталкиваются с такой проблемой, как вершинная гниль. Это неинфекционное заболевание, которое проявляется в жаркую погоду и может существенно снизить урожай. На начальной стадии низ плода темнеет, но затем поражение становится более заметным. Для борьбы с вершинной гнилью существует препарат «Антивершинка». Он обеспечивает растениям быстрый доступ к кальцию, дефицит которого и является причиной этого недуга. Обработку можно проводить как под корень, так и по листу. Препарат эффективен не только для томатов, но и для перцев, поскольку они также подвержены схожим проблемам.
Осень без химии: как вести и подготовить дачный участок к зиме по методам органического земледелия
Если фитофтора появилась на томатах, лучше снять все плоды, обработать их горячей водой, разложить в один слой для дозревания и регулярно перебирать, чтобы вовремя обнаружить признаки болезни.
Если фитофторы нет, важно продолжать профилактические обработки. Если же болезнь уже появилась, нужно тщательно собрать и сжечь все стебли, корни и листья. Ни в коем случае нельзя (без обработки) компостировать их, иначе болезнь будет возвращаться снова и снова. После фитофторозных растений несколько раз нужно пролить землю «Фитоспорином», а между обработками перекопать с «Алирином». Теплицу промыть раствором горчичного порошка и также обработать. После этого можно посеять семена горчицы и выращивать ее до зимы.
В некоторых регионах во второй половине августа начинают выкапывать картофель. Готовность картофеля к уборке определяется по состоянию ботвы: она должна высохнуть и полечь. Можно проверить несколько кустов: если кожура плотная и не шелушится, можно приступать к уборке.
Если картофель сильно поразила фитофтора, нужно немедленно выкапывать его. Пораженные клубни не только не будут храниться, но и заразят здоровые. Такие клубни нельзя использовать для посадки.
Из-за больших перепадов температур ночью томаты, растущие в открытом грунте, необходимо укрывать пленкой или нетканым материалом. Огурцы, как теплолюбивая культура, также нуждаются в укрытии на ночь.
Созревшие огурцы собирают каждые 2-3 дня, удаляя пожелтевшие нижние листья и завязи.
У баклажанов прищипывают точку роста и удаляют нижние листья, а созревшие плоды срезают до того, как они потеряют блеск.
Что касается огурцов, в начале августа еще можно провести последний посев в этом сезоне. Вообще за сезон можно сделать 4 посева. Первые огурцы высадить в мае в двадцатилитровые ведра, которые держат в теплице, пока погода прохладная. Затем, в начале июня, следует посев в открытый грунт. В начале июля можно снова посеять огурцы и в грунт, и в емкости, а последний посев в теплицу сделать в августе. Такой подход позволяет получать урожай на протяжении всего сезона.
Выращивание огурцов в ведрах и контейнерах обусловлено нехваткой места. Нет смысла высаживать большое количество растений одновременно, а затем до самой осени пытаться реанимировать старые кусты. Хотя они и могут плодоносить долго, пик их продуктивности приходится на молодой возраст. Со временем листья начинают желтеть и покрываться пятнами, требуя постоянного ухода: удаления старых листьев и укорачивания плетей. Гораздо проще подсевать огурцы несколько раз за сезон, чтобы всегда иметь свежие и сильные растения. Если же не нужен такой «конвейер», нужно регулярно удалять стареющие листья и подкармливать растения комплексными удобрениями.
Подобно огурцам, можно поступать с цветной капустой и брокколи. Сеять их 2-3 раза за сезон, чтобы собирать урожай постепенно, а не сразу в большом количестве. Это позволяет избежать ситуации, когда не знаешь, куда девать весь урожай. Головки срезаются по мере необходимости.
Начало августа – отличное время для посева редиса, выбирать желательно конусовидные и устойчивые к стрелкованию сорта - гибриды. Он прекрасно растет в конце лета и осенью, и его стоит сеять каждые 10 дней. Помимо редиса, можно посеять черную редьку и дайкон на освободившиеся грядки, например, после уборки чеснока. Укроп, руккола, салат и лук, шпинат, сельдерей, базилик, фенхель никогда не бывают лишними. Освободившиеся грядки из-под лука и чеснока идеально подойдут для этих культур. Зелень же можно высевать и в защищенный грунт. Для открытого грунта лучше выбирать быстрорастущие сорта, а для теплицы – те, что имеют более длительный период вегетации.
В августе, в теплице, есть смысл, найти место для ремонтантной клубники. Это позволит получить урожай ягод поздней осенью.
Многие не решаются сажать раннюю свеклу в августе, и это зря. Она будет готова к уборке уже в октябре. Летом овощи всходят очень быстро, их молодость проходит в самых благоприятных условиях, а зрелость наступает в более прохладную погоду. Это идеальные условия для постепенного накопления полезных веществ.
Главное преимущество выращивания в августе лука батуна – это, конечно, экономия. Посадочный материал для батуна обходится значительно дешевле. Это позволяет с выгодой использовать большие площади, например, освободившиеся после томатов в теплице. Семена батуна не такие дорогие, а от посева до получения первого урожая пера проходит всего около 55-60 дней. Например, если растения были посеяны в начале августа, в начале октября лук будет полностью готов.
Убирают лук батун вместе с корешками, которые потом обрезают. Полученное перо легко формировать в пучки для продажи. Сам процесс посева семян батуна ничем не отличается от посева обычного лука-чернушки.
Для посева делается бороздка глубиной до 1 сантиметра. Затем семена раскладываются на расстоянии 3-4 сантиметра друг от друга и засыпаются землей. После этого проводится обильный полив.
Стоит отметить, что выход готовой продукции с лука батуна значительно выше, чем с репчатого лука, выращиваемого на перо. Зеленой массы получается на 20-30% больше. И, если покупать взрослые луковицы репчатого лука для получения такого же объема зелени, это обойдется в гораздо большую сумму.
Лук батун может вырастать до 60 сантиметров в зависимости от сорта. Для удобства уборки и формирования пучков оптимальной длиной пера будет около 45 сантиметров.
Что касается почвы, то она должна быть влагоемкая и хорошо удерживать влагу. Для улучшения структуры в нее можно добавить опилки, но не свежие, а выдержанные 3-4 года. Благодаря опилкам почва станет более воздушной. Корневая система у батуна мочковатая, и в такой легкой почве она будет прекрасно развиваться, а растения смогут легко усваивать все необходимые питательные вещества.
Иногда лук-батун, особенно при недостатке света, начинает вытягиваться, и его перья полегают. Это, к сожалению, снижает товарный вид и качество урожая. Чтобы избежать этого, нужно проводить подкормку фосфорно-калийными удобрениями. Они не содержат азота, что поможет остановить излишнее вытягивание пера вверх. Вместо этого, удобрения будут способствовать утолщению стеблей, делая зелень крепкой, плотной и устойчивой к полеганию.
Такая устойчивость очень важна, ведь полегший лук, особенно во влажной осенней теплице, подвержен загниванию из-за плохого проветривания. Если же перья остаются вертикальными, воздух циркулирует лучше, что предотвращает развитие гнили, особенно при высокой влажности, характерной для осенних теплиц, когда проветривание может быть ограничено. Таким образом, вертикально выращенный лук будет значительно качественнее.
Цикл выращивания этого лука довольно короткий, а посадочный материал недорогой. При этом потенциальная прибыль может быть весьма существенной. Поэтому это отличный способ для многих огородников с пользой занять свои теплицы в осенний период.
После уборки урожая освободившиеся грядки можно засеять сидератами, такими как горчица белая, овес, рапс, фацелия или горох, чтобы восстановить плодородие почвы. Для улучшения эффекта можно добавить бокаши – пшеничные отруби, заселенные полезными микроорганизмами, которые ускоряют разложение органики и подавляют развитие патогенной микрофлоры. Можно просто смешать бокаши с семенами, равномерно рассыпать по поверхности земли, взрыхлить и полить. Осенью, когда сидераты отрастут на 20 сантиметров, их можно срезать их и заделать в грунт.
Корнеплодам необходим регулярный полив, особенно в засушливую погоду. Важно следить, чтобы грядки не пересыхали, чтобы избежать растрескивания. Если верхушки моркови начнут выглядывать из земли, нужно окучить их, чтобы они не позеленели.
В августе нужно подкормить морковь, чтобы она не только выросла крупной, но при этом еще и очень хорошо хранилась. На очень бедных песчаных почвах ей подойдет простейшее удобрение – азофоска, 15 грамм на 10 литров воды. Так же в раствор нужно добавить жидкую янтарную кислоту по инструкции или пару таблеток. На бедных почвах это будет сбалансированное питание, где будет азот, фосфор и калий.
Если в целом грунты питательные, питания хватает для того чтобы вырасти неплохой ботве, но хотелось бы более крупную морковь, сладкую и более лучшую для хранения, тогда можно подобрать удобрение где есть кальция и много фосфора. Желательно, чтобы в составе так же присутствовали микроэлементы, аминокислоты и витамины.
Чтобы получить богатый и вкусный урожай свеклы, особенно важно уделить ей внимание. В августе помимо регулярного полива и прополки, необходимо предпринять ряд мер.
Первое, о чем стоит позаботиться – это защита от церкоспороза. Это грибковое заболевание проявляется в виде небольших пятен с белой сердцевиной на листьях. Если замечено лишь несколько пятнышек, паниковать рано, но при массовом поражении урожайность и сахаристость корнеплодов значительно снижаются.
Правильное питание – залог здоровья свеклы и ее устойчивости к болезням, включая паршу. Однако, с подкормками нужно быть осторожным.
Вопреки распространенному мнению, зола – не лучший выбор для подкормки свеклы. Она сильно защелачивает почву, что способствует развитию различных видов парши, которые процветают в щелочной или нейтральной среде. Идеальная кислотность почвы для свеклы – около 5 pH.
Также не рекомендуется использовать монофосфат калия. Несмотря на то, что это удобрение является источником калия и обладает слегка кислой реакцией, избыток доступных фосфатов может спровоцировать развитие болезней и наростов на корнеплодах. Фосфорные удобрения, такие как суперфосфат (который также является источником кальция), лучше вносить под свеклу осенью или весной, до посева семян.
Многие садоводы ошибочно исключают азот из подкормок свеклы. Азот необходим для формирования корнеплода, который является вегетативной частью растения. Однако, важно соблюдать меру и не перекармливать свеклу азотом.
Второй элемент питания, который очень нужен свекле – это калий. Калий будет обеспечивать сахаристость. Вот на этом и нужно основывать подкормку. Чтобы как следует хорошо подкормить свеклу, необходимо взять половину столовой ложки калиевой селитры, это источник калия и азота, и половину столовой ложки сульфата калия. Это также источник калия, но и серы. Сера будет поглощаться свеклой в меньшей степени, чем калий. В результате почва будет немножечко подкисляться. Это то, что как раз надо для того, чтобы не допустить развития раковых заболеваний свеклы.
Конечно, для свеклы, как и для капусты, для других растений, очень важен бор. Борные подкормки лучше всего делать по листу.
Правильное высушивание свежей зелени помогает сохранить аромат и все полезные свойства растений. Для сушки идеально подходят пряно-ароматные травы (розмарин, базилик, орегано, тимьян, чабер, мята и мелисса) и зонтичные культуры (укроп, тмин, фенхель). Нежные растения типа петрушки и кинзы, а также культуры с сочными листьями (например, шпинат и щавель) лучше сохранять путем заморозки, чтобы они не потеряли свой вкус. Собирать растения для дальнейшей сушки лучше в утреннее время (до обеденной жары), при этом в период цветения в листьях и побегах максимально концентрируются имеющиеся эфирные масла. Для сушки следует срезать исключительно здоровые молодые побеги без признаков болезни.
Простые способы сушки:
1. Классический метод сушки на воздухе – собрать растения и связать в небольшие пучки по пять-семь побегов, повесить для сушки на семь-четырнадцать дней в тёмное помещение с хорошей вентиляцией (расположить травы листьями вниз), температурой воздуха от двадцати до тридцати градусов и влажностью около шестидесяти процентов. Лучше всего данный способ подходит для заготовки укропа, розмарина и тимьяна.
2. На бумаге – отделенные от черенков листья нужно разложить в один слой на пергаменте, прикрыть тонкой тканью (например, марлей) для защиты от грязи и пыли, каждый день листья нужно переворачивать. В качестве места сушки можно использовать чердак или притененную веранду. Данный способ лучше всего подходит для заготовки растений с нежными листьями (например, мяты и мелиссы).
3. В дегидраторе – способ позволяет очень быстро (в среднем за четыре-восемь часов) высушить растения с сохранением цвета и аромата, для сушки лучше выбирать температуру около тридцати пяти-сорока градусов.
4. В духовом шкафу – способ позволяет очень быстро заготовить травы, разложенные на противне или решетке растения следует сушить в разогретой до пятидесяти градусов духовке с открытой дверцей в течение двух-четырех часов, периодически проверяя на степень готовности.
5. В микроволновой печи – растения следует уложить тонким слоем между двух кусков бумажного полотенца и сушить при мощности микроволновки равной триста ватт несколькими циклами по тридцать секунд в течение трех-пяти минут. Способ позволяет быстро высушить небольшие порции трав.
Листья правильно высушенных трав сохраняют свой естественный цвет и легко крошатся при перетирании пальцами, а стебли разламываются с характерным хрустом. При использовании слишком высокой температуры для сушки (более сорока пяти градусов) травы спекаются, от воздействия прямых солнечных лучей в них полностью разрушаются полезные эфирные масла, а при недосушивании растения могут заплесневеть при последующем хранении.
Для сохранения высушенных растений следует использовать стеклянные или керамические ёмкости с плотно прилегающими крышками, а также мешочки из натуральных тканей. Место хранения должно быть защищенным от прямых солнечных лучей, влажность не должна превышать шестидесяти пяти процентов, а температура – двадцати градусов. Все травы могут храниться до двух лет, а высушенные семена и корневища – до трех лет. Для сохранения аромата и эфирных масел следует измельчать травы перед их непосредственным использованием, добавляя жесткие травы (например, розмарин) в самом начале процесса готовки, а нежные листья (например, базилик) – за пять минут до его окончания.
Польза и опасность листового компоста: плюсы и минусы использования бесплатного удобрения из листьев
Август в цветнике
Август – время активных работ в цветнике.
Больные растения, такие как пионы или ирисы, следует немедленно обрезать и сжигать. Нужно регулярно осматривать посадки с секатором, чтобы оперативно избавляться от заболевших экземпляров. В борьбе с болезнями используют не просто профилактические средства, а препараты с восстанавливающим эффектом.
Здоровые растения также нуждаются в заботе.
Цветущие растения в августе нуждаются в фосфорно-калийной подкормке. Готовят раствор из 2 столовых ложек суперфосфата и 1 столовой ложки сульфата калия на 10 литров воды и вносят под каждый куст или на квадратный метр клумбы.
Важно подготовить розы к осеннему цветению: обрезать отцветшие бутоны, внести подкормки и, при необходимости, провести лечебные мероприятия.
В жаркую погоду важно регулярно поливать цветочные культуры, особенно гортензии, розы, пионы, хризантемы, георгины и бегонии.
После окончания цветения многолетников можно приступать к их делению, это аквилегии, пионы, примулы, ирисы, дельфиниумы. Деленки должны иметь развитые корни и минимум 3-5 почек.
Некоторые цветы требуют особого внимания в этом месяце. Например, дельфиниум можно обрезать, но делать это нужно осторожно, в перчатках, поскольку растение ядовитое. Подкормка может стимулировать повторное цветение к концу месяца. Также в августе можно размножить дельфиниум, отделив розетки, а кусты старше трех лет лучше разделить, чтобы они лучше перезимовали и радовали обильным цветением.
Если не было времени разделить и рассадить ирисы, нужно сделать это в срочном порядке. Укоротить листья и корни на 15 сантиметров, оставляя для посадки только молодые и здоровые части. Ирисы не заглубляют, а корневище должно оставаться на поверхности почвы.
К середине августа можно приступать к делению пионов. Перед этим нужно проверить готовность почек, немного откопав землю у куста. Если почки еще маленькие, лучше отложить процедуру, так как пионы вызревают неравномерно, а гибридные сорта делить в августе рано.
К концу месяца лилейники завершат свое цветение, и это идеальное время для их деления и пересадки. Эту процедуру рекомендуется проводить раз в 4-5 лет, чтобы кусты не истощались, и можно было продолжать любоваться крупными цветами. При делении верхушки лилейников стоит укоротить примерно на 20 сантиметров, а корни лучше оставить в покое, лишь слегка подрезав самые кончики.
Садовые примулы можно делить как весной, так и осенью, и август – отличное время для этого. Они успеют хорошо укорениться, укрепить розетку и подготовиться к следующему сезону. Кстати, многие примулы в августе еще и цветут, что говорит о хорошем уходе. Убирают засохшие за лето листья, подкармливают растения, разрыхляют почву, и они будут радовать обильным и долгим цветением, почти до самых заморозков.
Хотя обычно луковичные растения как правило не сажают в августе, но есть исключения. Август – отличное время для высадки мелколуковичных цветов: пролесков, мускарей, крокусов и других. Безвременники, например, часто начинают расцветать уже в середине августа, даже находясь в корзинках для сушки. Поэтому именно в августе безвременник и стоит высаживать. Подобная ситуация и с рябчиками: во время хранения они могут начать выпускать корни. Поэтому почаще нужно заглядывать к ним, чтобы не упустить нужный момент.
Начало августа отлично подходит для черенкования большого количества садовых культур, так как в это время все растения находятся в полной силе, а солнечного света, влаги и тепла достаточно для хорошего укоренения черенков.
В начале месяца можно заняться черенкованием флоксов. Для этого выбирают не слишком зрелые стебли, на которых цветочные кисти только начинают формироваться. Лучше черенковать флоксы в горшки, которые затем можно прикопать в саду или теплице, а на следующее лето уже высадить на постоянное место. Если же планируется черенковать их в открытый грунт, то лучше сразу высаживать их на постоянное место.
Черенкование гортензии. В середине лета нарезанные молодые мягкие побеги (не одревесневшие) способны укорениться буквально за семь-десять дней. Для черенков следует использовать приросты текущего года. После удаления ветки с куста можно нарезать ее на несколько черенков, оставляя на каждом по две пары листьев (по два узла, но можно оставить и всего один узел). Срез внизу черенка выполняется под небольшим углом, а верхняя линия среза должна быть ровной. Слишком длинные листья на черенке следует укоротить на половину их длины. Для укоренения можно использовать даже верхушку молодого побега, полностью удаляя нижнюю пару листьев. Молодые побеги гортензии текущего года обычно отлично укореняются без применения дополнительных стимуляторов.
Следует погрузить черенки в увлажненную почву на глубину примерно два-три сантиметра под углом сорок пять градусов. У гортензии корни начинают развиваться по всей длине черенка.
Черенкование клематиса. Для черенкования следует брать побеги с трехлетнего или четырехлетнего зрелого растения. Хорошим временем для черенкования является ранняя весна или вторая половина лета. Укоренение черенка будет длиться от полутора до двух месяцев – это норма.
Все цветоносы следует удалить, под листьями укоротить побег до пяти-шести сантиметров (срез наискосок), листовые пластины уменьшить на половину длины для сокращения испарения влаги, а верхушку черенка срезать ровно, оставив один-два сантиметра побега. Поверхность побега клематиса обычно достаточно плотная, поэтому для отрастания корней следует нанести по всей длине коры царапины (неглубокие засечки) с помощью канцелярского ножа или лезвия бритвы. Замочить черенок клематиса в водном растворе любого препарата-корнеобразователя (использовать препарат строго по норме, указанной в инструкции) таким образом, чтобы листовой узел был погружен в воду на время, рекомендованное производителем препарата (затем обязательно промыть в чистой воде). В качестве биологического средства для укоренения черенков и активного наращивания ими корневой системы можно использовать препарат «Гроухелп Укоренитель» (три миллилитра на литр воды, замачивать черенок в течение трех или четырех часов).
Черенкование барбариса и других трудно укореняемых кустарников. Для срезки следует использовать только однолетние побеги (прирост текущего года). На черенках колючих кустарников нужно обрезать все листья снизу побега (оставить пару на самом верху) и все колючки. Длина черенка должна составлять пять-шесть сантиметров от места крепления листьев, нижний срез побега проводят под углом, на плотной коре делаются насечки с помощью канцелярского ножа. Замочить черенок на всю ночь в любом препарате, способном стимулировать рост корневой системы побега (также можно использовать янтарную кислоту и гумат натрия). Укоренение молодого черенка займет не меньше месяца.
Качество укоренения любых черенков напрямую зависит от почвы. Можно размещать черенки в торфе с добавлением разрыхлителя (например, перлит), в песке, вермикулите – подойдет любая бедная смесь или не очень богатый питанием субстрат. В слишком питательной земле черенки очень быстро начинают загнивать. Классической почвосмесью для хорошего укоренения побегов является песок, перлит (вермикулит) и торф, соединенные в равной пропорции и заранее пролитые любым биологическим фунгицидом (например, сенной палочкой). В нижней части ёмкости для укоренения черенков обязательно должны быть дренажные отверстия. При размещении черенков на укоренение в теплице или на клумбе в саду обязательно нужно насыпать на питательную землю слой песка (от трех до пяти сантиметров), соединенного с перлитом, а сверху укрыть побеги тепличкой из пленки или пластиковыми стаканами.
Насыпать подготовленный субстрат в ёмкость для укоренения (толщина слоя не менее пяти-семи сантиметров), с помощью любой палочки сформировать в поверхности грунта небольшие отверстия и установить в них все черенки под углом сорок пять градусов глубину два-три сантиметра. Аккуратно обжать все побеги, уплотнив почву вокруг ствола черенков, накрыть ёмкость крышкой или пленкой (листья черенков не должны касаться поверхности укрытия). Температура для комфортного укоренения растений составляет двадцать пять-двадцать семь градусов, не должно быть воздействия на побеги прямых солнечных лучей. Грунт, в котором укореняются черенки, не должен пересыхать, но при переувлажнении субстрата следует приоткрывать крышку для испарения лишней влаги. Нужно регулярно осматривать черенки, при обнаружении признаков загнивания следует незамедлительно обработать растения и почву раствором препаратов «Фитохелп» и «Микохелп».
Укоренившиеся побеги начинают выпускать новые листья и ростки, после этого следует пересадить растения в более питательный субстрат. На зиму укоренившиеся молодые растения лучше убрать в подвал с температурой около плюс трех-четырех градусов или прикопать в теплице, укрыв сверху сеном или соломой. На постоянное место роста черенки будут высаживаться только следующей весной.
Лучший осенний раскислитель почвы: какой раскислитель для почвы выбрать в конце сезона
- АВГУСТ В САДУ
Август – время активных садовых работ, направленных на подготовку растений к следующему сезону и обеспечение их здоровья.
Август – идеальное время для посадки клубники, но подготовка участка требует заблаговременного подхода. Высаживают растения на расстоянии 20-25 сантиметров друг от друга. Любые посадки выигрывают от подготовки почвы за 2-3 недели. Это дает время почвенным бактериям адаптироваться, а внесенным удобрениям – равномерно распределиться и «срастись» с землей, ведь почва – это живой организм.
Для клубники подготовку места стоит начать в начале августа, а высадку провести с середины месяца, если используется посадочный материал, выращенный из собственных растений. Это время как раз подходит для подкормки розеток, чтобы они окрепли перед посадкой. Важный момент: августовские подкормки считаются осенними, но для клубники, включая оставленные усики, до самой зимы следует использовать удобрения, стимулирующие рост. Цель – нарастить как можно больше розеток, что напрямую влияет на будущий урожай. Клубника уходит в зиму зеленой, поэтому схема подкормок отличается от общепринятой для сада. Если же не нужны усики, нужно их регулярно удалять, чтобы не истощать растения.
Все здоровые растительные остатки, которых в августе накапливается немало, отправляют в компост. Чтобы компостная куча работала эффективно, слои органики перекладывают землей. Можно также проливать ее специальными составами с бактериями, ускоряющими разложение.
Не стоит забывать и о подкормке яблонь и других плодовых деревьев. Часто руки не доходят до них, хотя они, стоя под урожаем, остро нуждаются в питании.
Что касается обрезки, то в августе ягодные кустарники кардинально обрезать не рекомендуется. Теплая погода может спровоцировать попытки дать новые побеги, которые не успеют вызреть, ослабляя само растение. Лучше отложить обрезку до сентября. Хотя, после плодоношения крыжовника и смородины можно проредить кусты, удалив поврежденные побеги. Подкармливают кустарники фосфорно-калийным удобрением (по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия на ведро воды) для укрепления корней и подготовки к зиме.
Сразу после сбора урожая летней малины проводят обрезку. Удаляют все отплодоносившие двухлетние побеги, а также ослабленные и загущающие куст. Молодые побеги можно прищипнуть для лучшего ветвления. Ремонтантную малину обрезают позже, осенью. В начале августа подкармливают малину раствором сульфата калия (1 столовая ложка на 10 литров воды), а во второй половине месяца – настоем суперфосфата.
В августе у вишни активно растет корневая система. В засушливую погоду обязательно нужно поливать молодые деревья (минимум 10 литров воды на каждое молодое дерево и так же нужно подкормить их раствором калийной соли и суперфосфата (по 1 столовой ложке каждого на 10 литров воды).
Внимательно осматривают яблони. Удаляют все плоды с признаками гнили и собирают опавшие яблоки. Это важная мера профилактики болезней.
В период плодоношения все культуры на участке рекомендуется обрабатывать биопрепаратами. Против насекомых подойдут «Битоксибациллин» или «Фитоверм». От болезней помогут препараты на основе триходермы или сенной палочки. Для достижения эффекта потребуется 3-5 обработок с интервалом в 5 дней.
Проведение летней обрезки сливы, вишни и абрикоса может помочь сформировать крону деревьев и увеличить их урожайность. Лучше обрезать молодые деревья, возраст которых не превышает пяти лет, старые растения (более семи лет) следует формировать ранней весной. Для улучшения проветривания и освещенности можно обрезать сильно загущенные вишни и сливы, перед формировкой абрикосов (активизирует рост новых плодовых побегов) нужно дождаться сбора урожая. Не следует обрезать летом ослабленные болезнями растения, так как это станет для них слишком сильным стрессом. Также не нужно проводить обрезку в сильную жару – места срезов будут очень долго затягиваться. Нельзя удалять на деревьях крупные и скелетные ветки (особенно у сливы), чтобы не вызвать сильного течения камеди, а также плодоносящие побеги.
У вишни после сбора урожая можно удалять волчковые побеги, которые не плодоносят и очень сильно загущают крону, сухие и обломанные ветки (могут стать местом развития болезней), а также побеги, направленные внутрь кроны (ухудшают освещаемость).
У сливы в июле и начале августа можно вырезать ветки с признаками монилиоза (увядают, листья сухие и коричневые), конкурирующие побеги (растут очень близко друг к другу), а также корневую поросль, которая перетягивает на себя часть питания.
После сбора урожая абрикосов в конце июля-начале августа при необходимости можно удалять ветки, идущие от ствола под слишком острым углом, а также прищипывать на десять сантиметров зеленые побеги для активизации их ветвления.
Для выполнения обрезки следует использовать только качественный и острый садовый инструмент, чтобы ровная поверхность срезов быстрее зажила. Проводить срез нужно «на кольцо» без пеньков, также важно не удалять за один раз более пятнадцати процентов от всей кроны (очень сильный стресс для деревьев). После удаления ветвей следует полить дерево и подкормить монофосфатом калия для ускорения заживления ран.
Не только фосфор и калий: какие кальциевые удобрения нужно обязательно вносить осенью
В южных регионах России к августу уже начинает поспевать виноград – ягоды окрашиваются и набирают сладость. В этот период, также как и в момент цветения лоз, на растениях может появиться заболевание серая гниль. Признаки болезни могут проявляться на ягодах по-разному в зависимости от погодных условий в регионе – в сухую и жаркую погоду виноград темнеет, сморщивается и засыхает на кисти, а в период дождей и высокой влажности ягоды становятся мягкими, трескаются и темнеют, начинают истекать соком, на местах трещин активно развиваются споры гнили. Заболевшие ягоды (раньше всех поражаются поврежденные виноградины) могут заражать соседние здоровые ягоды на кисти, в результате чего она полностью сгниет.
Борьба с серой гнилью на данном этапе развития винограда усугубляется тем, что уже нельзя использовать сильные химические препараты с большим сроком ожидания (например, «Топсин» имеет срок ожидания тридцать дней и может использоваться в качестве профилактического средства только в период цветения культуры). Для эффективной борьбы с серой гнилью на лозах со зреющими ягодами следует использовать баковую смесь нескольких препаратов – системный фунгицид «Хорус» (имеет длительное лечебно-искореняющее действие) и протравитель «Максим» (эффективен в борьбе с различными гнилями). Препарат «Хорус» можно эффективно использовать в широком диапазоне температур – от плюс пяти до плюс тридцати градусов. Для приготовления пяти литров защитного рабочего раствора следует взять чистую воду, два-три грамма порошка «Хорус» (одну пачку) и четыре грамма средства «Максим» (одна ампула). Опрыскивать лозы винограда следует очень тщательно и обильно, стараясь попадать на пораженные серой гнилью ягодные кисти (можно предварительно раздвинуть вокруг них листву). Перед проведением обработки нужно обязательно удалить все больные ягоды с гроздей.
- КАК ОБЕЗЗАРАЗИТЬ ПОЧВУ ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ
Приближается или даже пришло время, когда предстоит убрать с грядок такие культуры, как чеснок, лук, огурцы, томаты и другие. К сожалению, эти растения часто страдают от различных болезней. Томаты могут поражаться фитофторозом и кладоспориозом, а также фузариозом. Огурцы подвержены пероноспорозу и оливковой пятнистости. Перцы и баклажаны страдают от фузариоза и вертициллеза, а томаты еще и от ранней пятнистости и альтернариоза. Болезней действительно много.
Важно понимать, что большинство этих заболеваний, попадает в почву и сохраняется там. Поэтому после уборки урожая почву необходимо обязательно обеззаразить. Если этого не сделать, в земле будут накапливаться возбудители таких болезней, как кладоспориоз, серая гниль и другие, и в дальнейшем избавиться от них будет крайне сложно.
По этой причине, как на открытом, так и на защищенном грунте, обеззараживание почвы после завершения вегетации чеснока, лука, огурцов, томатов и других культур является очень важным этапом.
Химические методы обеззараживания, например, с использованием марганцовки, принципиально неэффективны. Средства на основе хлора, такие как хлорная известь, могут быть достаточно эффективны, но они слишком агрессивны и уничтожают не только вредные, но и полезные микроорганизмы. Поэтому их не рекомендуется использовать в массовом порядке.
Чем же тогда обеззаразить почву после сбора урожая? Здесь на помощь придет триходерма. Существует множество коммерческих препаратов на основе триходермы. Однако, когда речь идет о больших площадях и необходимости высокой эффективности обеззараживания, важно помнить, что для борьбы с инфекциями требуется внесение достаточно больших доз различных видов триходермы.
В этом случае домашнее размножение триходермы становится одним из лучших способов обеспечить себя недорогим средством для обеззараживания почвы. Конечно, производители коммерческих препаратов могут быть недовольны такими рекомендациями, но самое главное – чтобы был доступ к самым эффективным средствам, которые сегодня доступны каждому огороднику.
Есть проверенный способ, как вырастить триходерму, который подойдет даже новичкам. Он основан на использовании обычной крупы. Отлично подойдут перловка, гречка или рис. Чтобы избежать попадания нежелательных микроорганизмов, лучше использовать жаропрочную стеклянную форму. В нее насыпают крупу и заливают водой в 2 раза больше, чем крупы. Затем отправляют форму в духовку. Там крупа пропарится и немного «спечется», одновременно стерилизуясь. Это важно, чтобы в питательной среде не завелись посторонние грибки или бактерии. В итоге получается чистая, стерильная основа для триходермы.
Где же взять саму триходерму? Можно использовать готовые препараты, на 700-800 грамм крупы добавляют пару столовых ложек жидкой триходермы или пару пакетов сухой.
После этого закрывают форму крышкой и оставляют в теплом месте на 1-1,5 недели. За это время крупа покроется густым мицелием и спорами триходермы. Такая домашняя триходерма получается очень концентрированной и мощной, гораздо более активной, чем та, что содержится в некоторых готовых препаратах. Это позволяет использовать ее в больших количествах, не экономя, что особенно важно при внесении в почву.
Перед посевом сидератов просто нужно взять столовую ложку такой крупяной триходермы и распределить ее примерно на квадратный метр земли.
Это мощное оружие против всех вредоносных микроорганизмов, которые могли поселиться в земле. Особенно это касается таких неприятных гостей, как кладоспориоз, фузариоз, вертициллез, альтернариоз и многих других. Если уже пришлось столкнуться с проявлениями этих болезней на участке, значит, они там обосновались и накопились.
Внесение большого количества триходермы гарантирует полное обеззараживание почвы. Это натуральный и безопасный способ, который избавит от необходимости прибегать к агрессивным химическим методам. Можно забыть о малоэффективной марганцовке, токсичных медных соединениях или жесткой хлорке – триходерма справится с задачей гораздо лучше и без вреда для окружающей среды.
Излишки самонарощенной триходермы можно просто сложить в пакет и отправить в морозилку. Размораживать по мере необходимости – с триходермой ничего плохого не случится, и она сохранит свою эффективность.
Вот и основные задачи на этот месяц. Конечно, список может быть длиннее, но главное – работать с удовольствием и не забывать об отдыхе. Несмотря на объем работ, усилия, приложенные в августе, обязательно окупятся богатым урожаем и здоровым садом.
Спасибо за интерес к моей статье.
Эту и огромное количество статей на дачную тематику вы сможете найти воспользовавшись поиском на нашем официальном сайте:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КАНАЛА "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ"
Лучшая награда авторам - репост наших статей в социальные сети. Отправляйте свои сообщения в Telegram: https://t.me/dachaistrii