Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе "Дачные истории".
- Общие моменты в подготовке растений к зиме
В начале осени, как правило, садоводы и огородники сосредоточены на завершении текущего сезона, и забывают о подготовке к следующему. А ведь именно сейчас, в первый месяц осени нужно позаботиться о растениях, чтобы они успешно перезимовали.
Растениям необходимо восстановиться после активного плодоношения или цветения, заложить новые почки и набраться сил для предстоящих холодов.
Самый очевидный совет – выбирать более морозостойкие сорта. Однако, если ограничиваться только местными видами, то не будет возможности наслаждаться, например, черешней, виноградом или абрикосами в регионах, далеких от их естественного ареала, таких как Подмосковье или Санкт-Петербург.
Так что же губит теплолюбивые растения зимой?
Чаще всего это связано с образованием крупных кристаллов льда внутри клеток, что приводит к механическим повреждениям. Также лед может образовываться в межклетниках, вызывая обезвоживание. Еще одна причина – промерзание почвы, из-за которого корни не могут получать влагу, и растения страдают от «жажды».
Морозостойкость растения – это сложный показатель, зависящий от генетики, условий выращивания, возраста и других факторов.
Чтобы помочь теплолюбивым растениям успешно пережить зиму в средней полосе и более северных широтах нужно правильно их подготовить. Причем готовить некоторые растения к первым заморозкам, холодам и зимовке необходимо уже в августе.
Важно помнить, что с возрастом деревья становятся более зимостойкими. Главная задача – обеспечить успешную зимовку молодым саженцам в первые годы их жизни. Именно в этот период закладывается основа скелета растения, формируются нижние ярусы веток, что в дальнейшем способствует правильному развитию и формированию кроны.
Если осень очень сухая нужно провести влагозарядный полив, но в обычную осень избыток влаги может привести к тому, что молодые побеги не успевают одревеснеть и остаются травянистыми. Такие нежные верхушки легко подмерзают, что негативно сказывается на всем растении.
Для предотвращения этого следует своевременно вносить правильные подкормки. Они помогают растениям закончить вегетацию, перейти в состояние покоя и подготовиться к холодам. Благодаря этим удобрениям, стебли становятся более устойчивыми к морозам, а также накапливают сахара, что значительно повышает их зимостойкость. В результате растения лучше переносят холод, сохраняя все приросты, которые на следующий год порадуют новыми плодами.
Частая ошибка – начинать это делать слишком поздно, например, в октябре, когда тепло уже ушло.
Если в регионе стоит влажная прохладная погода, то можно применить комплексное удобрение в сухом виде под корень. Хорошо пойдут те, в которых нет азота, но много фосфора и калия. Их вносят под легкое рыхление, таким образом растения лучше подготовятся к зиме, молодые корни лучше вызреют, и так растения намного легче переживут зимние заморозки.
Если в регионе жаркая и сухая погода, тогда подкормки нужны в жидком виде: монофосфат калия, нутриванты, в составе которых нет азота, много фосфора и калия. Так же к любой жидкой подкормке нужно добавить янтарную кислоту, 1-2 миллилитра на ведро воды.
Чтобы растения не перенесли в новый сезон болезни, даже осенью нельзя забрасывать обработки. Если это декоративные растения, которые не употребляют в пищу, можно сделать обработку какими-то серьезными пестицидами, например, «Профит Голд», «Хом», «АбигаПик», «Индиго» или пролить раствором биологического средства «Фармайод» или «Фитолавин». Если это культура, которую употребляют в пищу, лучше воспользоваться бактериальными препаратами, например, смешать «Фитоспорин» и «Байкал».
Так же нужно побороться с вредителями, чтобы их личинки или взрослые особи не перешли в новый сезон. На съедобных растениях можно применить «Фитоверм» или препараты на основе масла дерева ним. Так же можно использовать коллоидную серу.
Уже в конце сентября в некоторых регионах центральной России может очень резко понизиться температура воздуха (особенно ночная). Такой сильный перепад очень плохо скажется на растениях, которые в этот период еще стоят с зелеными листьями и не перешли в стадию покоя.
Обязательно нужно защитить недавно посаженные саженцы или пересаженные растения, замульчировав прикорневую зону толстым слоем органики, можно даже слегка окучить само растение и укрыть защитным материалом.
Все приобретенные саженцы в горшках (с закрытой корневой системой), приготовленные к посадке, следует занести в теплицу для защиты от внезапного мороза.
Крупнолистные гортензии, растущие в открытом грунте, нужно накрыть двойным слоем укрывного материала толщиной шестьдесят единиц. Цветы, растущие в кашпо, необходимо обработать от болезней и вредителей и сразу занести в дом.
Ежевику и плетистые розы нужно отвязать от опор и позволить их плетям постепенно самостоятельно опускаться к земле, принимая горизонтальное положение.
Осенью нужно обрезать лилейники, оставляя от корня десять-пятнадцать сантиметров над уровнем земли. При выращивании лилейников в регионах с суровыми зимами и небольшим количеством снега полезно также замульчировать растения после обрезки. Ирисы нужно обрезать наискосок, оставляя всего пять-семь сантиметров, после чего замульчировать приподнятый над поверхностью земли корнеклубень. Также обрезка требуется всем цветам с высокими и жесткими стеблями (например, ромашки, эхинацея, флоксы), а также всем растениям, у которых после первых же заморозков почернеют листья и стебли.
Не требуется обрезка осенью для вечнозеленых декоративных цветочных культур, которые уходят в зиму с листьями (например, бадан, гейхера) – весной у них нужно будет засохшие и поврежденные части побегов. Хосты можно как обрезать, так и оставить на зиму нетронутыми.
Розы, выращиваемые в большинстве регионов России, требует дополнительного укрытия на зимний период (особенно это важно для молодых саженцев) и качественной подготовки растений к зимовке. Как слишком ранее, так и очень позднее укрытие роз может неблагоприятно сказаться на здоровье растений. Оптимально укрывать розы сразу после наступления в регионе устойчивых ночных заморозков, когда температура воздуха в ночное время суток устанавливается около минус пяти-семи градусов и уже не изменяется. В садах средней полосы России обычно укрывают розы в конце октября или в самом начале ноября, в более северных областях – при наступлении октября, тогда как в южных регионах – не раньше декабря.
Подготовка роз к уходу под зимнее укрытие состоит из удаления со стеблей лишних листьев, обрезки побегов, обработки кустов защитными препаратами и проведения подкормки.
Обрезку роз в северных регионах и средней полосе России чаще всего выполняют в сентябре или октябре, на юге страны – в ноябре. При обрезке роз следует вырезать все слабые и кривые, поврежденные или растущие внутрь кроны побеги. Инструмент для обрезки должен быть очень острым (например, секатор) и предварительно продезинфицированным. Побеги на чайно-гибридных розах нужно укорачивать на двадцать-сорок сантиметров, на кустовых сортах оставляют побеги по тридцать пять-шестьдесят сантиметров длиной. На плетистых розах нужно вырезать все старые стебли и невызревшие молодые веточки, в приоритете оставляя самые здоровые и длинные сильные стебли для обильного цветения в следующем сезоне. При обрезке очень толстых стеблей места срезов лучше припудривать углем или замазывать дезинфицирующим садовым варом для защиты тканей от попадания в них грибковых инфекций. При удалении листьев с роз лучше также использовать острый секатор, чтобы не повредить кору на стеблях.
После проведения обрезки розы нужно обязательно опрыскать содержащими медь препаратами для защиты от грибковых болезней и вредоносных насекомых, обязательно обрабатывая не только непосредственно крону кустов, но и всю поверхность почвы в приствольном круге. Можно использовать трехпроцентный купорос (медный), бордосской жидкости, препарат «Хом» или «Абига Пик».
Осенью розы обязательно нужно дополнительно подкормить сухим или водорастворимым удобрением с содержанием фосфора и калия. В форме жидкой подкормки можно вносить сульфат или монофосфат калия, также предварительно увлажнив грунт в прикорневой зоне растений.
Для укрытия роз можно использовать еловый лапник, но чаще всего садоводы применяют агроволокно плотностью шестьдесят (можно уложить в два слоя), так как оно обладает отличной воздухопроницаемостью и защищает растения от холодного ветра и морозов. Над не очень высокими кустами роз, растущими в один ряд, можно установить каркас из дуг, накинуть на них агроволокно, а затем уложить сверху пленку для защиты роз от попадания под укрытие влаги. Перед созданием укрытия следует окучить розы почвой с добавлением большого количества компоста или перегноя для хорошей защиты корневой шейки. Нельзя укрывать розы только пленкой, так как под этим материалом будет собираться большое количество конденсата, в результате чего растения будут выпревать. Также не рекомендуется мульчировать розы на зиму опилками – эта органика быстро набирает влагу, корни роз могут вымерзнуть. Сено и солома в качестве укрытия роз также не подходят – эти материалы сильно намокают и слеживаются, а также привлекают мышей и насекомых-вредителей.
Чтобы роскошные лианы клематисов отлично перезимовали и смогли порадовать садовода своим цветением в следующем году следует заранее подготовить растения к зимовке. Очень важно защитить от ледяного воздуха и ветра нежные почки клематисов, из которых весной пойдут новые побеги.
Подготовка клематисов к холодному периоду года сводится к их обрезке, обработке от болезней, внесении подкормки, мульчированию почвы и созданию укрытия. Обрезку клематисов выполняют согласно тому, к какой группе относятся конкретные выращиваемые на участке лианы.
- Клематисы первой группы цветут на лианах прошлого года, обычно это очень зимостойкие сорта – их можно вообще не укорачивать или срезать только тридцать сантиметров побегов (основная масса почек при этом сохранится), а также удалить все слабые или поврежденные части.
- Клематисы второй группы характеризуются двумя волнами цветения, их побеги следует укорачивать на одну треть или наполовину (длина лиан должна составлять не более полутора метров).
- У клематисов третьей группы цветение идет на молодых побегах текущего года, поэтому растения достаточно сильно укорачиваются (остается по двадцать-тридцать сантиметров от лозы с парой почек).
После обрезки необходимо обработать растения и почву вокруг лоз от грибных инфекций, опрыскав все трехпроцентным раствором медного купороса или однопроцентной бордоской смесью, также можно использовать препараты «Фундазол» и «Топаз». Для проведения обработки должна стоять сухая безветренная погода, температура воздуха должна быть около плюс пяти градусов или немного выше. Если клематисы сильно болели в течение сезона, то через десять дней опрыскивание растений нужно будет повторить.
В сентябре нужно будет провести подкормку клематисов фосфорно-калийным удобрением, например внести золу, монофосфат или сульфат калия. После наступления в регионе первых заморозков и легкого подмерзания почвы (обычно в середине октября), следует укрыть клематисы согласно их сорту и группе. Клематисы третьей группы достаточно замульчировать толстым слоем органики (не менее двадцати сантиметров) и прикрыть лапником, сверху можно набросить агроволокно. Клематисы второй группы имеют очень низкую зимостойкость и требуют сухого воздушного укрытия (как розы) с обязательным мульчированием прикорневой зоны толстым слоем компоста.
- Как подготовить особо теплолюбивые растения к зиме
Теплолюбивые растения, привыкшие к длительному теплому периоду, продолжают расти и развиваться даже осенью. Из-за этого их молодые побеги могут не успеть одревеснеть и оказываются уязвимыми перед морозами. Поэтому важно использовать удобрения, которые замедляют рост и насыщают ветки веществами, способствующими успешной зимовке. Это, в первую очередь, фосфор и калий, которые часто входят в состав осенних подкормок.
Азот практически не нужен, но иногда небольшое его количество должно присутствовать. Это связано с тем, что листовой аппарат растения все еще функционирует, и сама веточка немного утолщается, поэтому очень небольшая порция азота необходима.
Удобрения, которые вносятся осенью как правило, имеют длительное действие, и одного внесения достаточно для обеспечения растения необходимыми элементами на весь период. При внесении важно помнить, что всасывающие корешки растения расположены ближе к периферии приствольного круга, а не у самого ствола. Поэтому лучше всего сделать неглубокую траншейку по краю приствольного круга и внести удобрение туда. Это предотвратит его быстрое вымывание с поливом. Однако, важно помнить, что на зиму этот валик нужно будет сравнять с землей. Просто разровнять землю лопаткой, чтобы поверхность была ровной. Осенью и весной это поможет избежать застоя воды.
Особо стоит отметить наличие кремния во многих современных удобрениях. Это уникальный элемент питания, который обладает антистрессовым действием. Он помогает растениям справляться с неблагоприятными условиями, такими как морозы, до наступления снежного покрова или весенние заморозки.
Кроме того, на морозостойкость растений влияет накопление сахаров в стеблях растений. Для этого применяют специальные марганцевые подкормки. Несмотря на то, что в интернете встречается множество советов полить теплолюбивые растения розовым раствором марганцовки, не нужно поддаваться соблазну таких простых мер. Марганец в чистом виде практически не усваивается растениями.
Для того, чтобы сделать правильную подкормку с содержанием марганца, которая поможет растениям накопить сахара в стеблях и ветвях нужно смешать три активных препарата: марганцовку, уксус и перекись водорода. Такая подкормка к тому же сделает стебли более гибкими и эластичными, что крайне актуально при укладке их под укрытие.
- В 1 литре воды нужно растворить 10 грамм перманганата калия (2 пакетика марганцовки), добавить пол-литра 9% столового уксуса (1 бутылку) и размешать.
- После этого в раствор нужно медленно вливать обычную перекись водорода, которая продается в любой аптеке.
На литр раствора понадобится примерно 150-200 мл перекиси водорода, доливать ее нужно до тех пор, пока раствор не станет абсолютно прозрачным.
Делать раствор лучше в трехлитровой банке и на свежем воздухе, поскольку при добавлении перекиси начнется бурная реакция, раствор будет шипеть и пениться. Постепенно раствор начнет из темно-фиолетового становиться прозрачным. И такое такое марганцевое удобрение полезно для растений которые плохо зимуют.
Рабочий раствор нужно разбавить водой, доведя общий объем до 10 литров. Этим раствором все теплолюбивые растения под корень. Расход от около 1 литра на куст или молодое дерево. Для того, чтобы удобрение лучше распределилось по корням, сразу после подкормки нужно пролить растения водой. Такую подкормку производят осенью примерно за месяц до момента укрытий растений под зиму, но не позднее, чем за 2 недели до укрытия.
Есть и другой, внутренний процесс, который происходит в растении перед морозами. Оно начинает активно выводить воду из листьев и стеблей. Чтобы снизить риск замерзания и повреждения клеток, растения вырабатывают особые белки-антифризы, которые препятствуют образованию крупных кристаллов льда. В ответ на похолодание меняется и метаболизм растений: увеличивается выработка сахаров и аминокислот, снижается потребление кислорода и питательных веществ. Это помогает им сохранить энергию и пережить низкие температуры. Именно на этот внутренний процесс и можно повлиять.
Чтобы помочь растениям лучше переносить холод и готовиться к зиме, можно использовать специальные подкормки. Например, препарат «Антизима», который является органическим стимулятором морозостойкости. Он активизирует внутренние процессы растений, направленные на повышение их устойчивости к низким температурам и подготовку к периоду покоя.
«Антизима» увеличивает осмотическое давление в клетках, что способствует более интенсивному накоплению сахаров. Это, в свою очередь, снижает температуру замерзания клеточного сока. Кроме того, препарат помогает оптимизировать водный баланс растений, предотвращая излишнюю потерю влаги через листья. Применять препарат рекомендуется раз в месяц. Если начать подкормки в августе, то до наступления морозов можно провести 2-3 обработки.
Весной «Антизиму» также можно использовать для полива растений, если существует угроза ночных заморозков. Хотя полная обработка всего сада может быть затратной, препарат отлично подходит для особо ценных и теплолюбивых культур, таких как виноград, инжир, некоторые сорта голубики, ежевики, крупнолистные гортензии и розы – те, которые обычно требуют укрытия на зиму.
Конечно, «Антизима» не является панацеей и не позволит вырастить в открытом грунте в средней полосе, например, банановую пальму. Однако, препарат действительно помогает теплолюбивым культурам успешно пережить зиму.
Для защиты надземной части растений от холода можно использовать специальную пасту «Гриншилд». Она повышает морозостойкость примерно на 10 градусов. Этим средством можно обрабатывать любые посадки и весной.
По сути, это паста с криопротектором. Она создает на поверхности растений тонкую, но дышащую пленку. Эта пленка помогает удерживать влагу, делает клеточный сок более плотным и предотвращает образование кристаллов льда внутри клеток.
Применение «Гриншилд» несложное. Проводят обработку до наступления заморозков в сухую погоду, без осадков. Защитный слой формируется в течение суток.
Спасибо за интерес к моей статье.
Эту и огромное количество статей на дачную тематику вы сможете найти воспользовавшись поиском на нашем официальном сайте:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КАНАЛА "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ"
Лучшая награда авторам - репост наших статей в социальные сети. Отправляйте свои сообщения в Telegram: https://t.me/dachaistrii