Постперестроечное время - эпоха переименований. С карты ставшей на треть меньше страны массово исчезали названия, связанные с семидесятью предшествующими годами отечественной истории. Иногда ревнителей старины слегка заносило. Так, в Москве исчезла Пушкинская улица. Она снова стала Большой Дмитровкой. Жители небольшого городка Кингисепп на западе Ленинградской области стадному чувству не поддались. На референдуме 1993 года 90 % из них не поддержало идею возвращения городу имени Ямбург.
Если уж на то пошло, город изначально назывался Ям (Ямы). В новгородской летописи младшего извода указано, что «в лето 6892 (1384 год от Р.Х.) … поставиша новгородци город каменъ на Луге, на Яме … толко въ 30 дни и въ 3 дни». Речь, как вы поняли, идет о постройке каменной крепости у уже существующего поселения, расположенного в очень подходящей для обороны местности. Здесь река Луга делает поворот, и с возвышенности удобно держать под прицелом пытающихся пройти по водной артерии непрошенных гостей. Заодно получаем и защиту большей части крепостных стен с помощью водной преграды. Не знаю как в XIV веке, а сейчас в этом месте Луга в ширину около 20 метров с достаточно быстрым течением.
Боевое крещение последовало незамедлительно. В 1395 году крепость выдержала первую осаду, а в 1448 году была перестроена и обзавелась 9 башнями с цитаделью-детинцем. Прилегавший к ней город стал крупнейшим в Водской пятине Новгородской республики в последние годы ее существования — 239 дворов, по тем временам очень и очень солидно. Но по итогам Ливонской войны, Смутного времени и Столбовского мира все это перешло под власть шведской короны. В 1656 году во время очередной русско-шведской войны крепость почти удалось отбить… но вот именно что почти. Внутренний детинец, где укрылся гарнизон, устоял. Неудивительно, вторую половину XVII века наши польские соседи недаром прозвали «Кровавым потопом», имея в виду нашествие завоевателей со Скандинавского полуострова. Северяне еще в Тридцатилетнюю войну дали прикурить всей Европе, дошли до Баварии, а Балтийское море впоследствии сделали своим внутренним. Начали даже основывать заморские колонии (Уилмингтон в штате Делавэр в США - это бывший форт Кристина в Новой Швеции), но тут наш герр Питер и его друзья: севший на польский престол саксонский курфюрст Август Сильный и король Дании Фредерик IV порешили, что для страны с двухмиллионным населением обладание такой территорией - слишком большое счастье. Тем более что шведский трон за несколько лет до этого достался 15-летнему мальчишке с явно завышенной самооценкой и скверным характером. Надо бы пообкорнать. Так началась продлившаяся двадцать один год Северная война.
Карл XII, кстати, последний европейский монарх, погибший на поле боя, кроме искренного мнения о себе как о втором Александре Македонском, к сожалению, действительно обладал большим полководческим талантом. Быстрым десантом под Копенгаген он вывел из войны датчан, потом расколотил под Нарвой армию Петра и вот тут сделал стратегическую ошибку - посчитал, что с русскими покончено. И принялся увлеченно гонять по Речи Посполитой Августа. Гонял почти шесть лет. Последний убегал мастерски и дал возможность своему союзнику собрать силы.
До решившего исход войны сражения под Полтавой Петр успел не только основать Санкт-Петербург, но и отбить у шведов множество крепостей, в их числе и Ям. Произошло это 14 мая 1703 года. Этому способствовало и то, что за двадцать лет до этого шведы не сочли разумным вкладываться в починку средневековых укреплений и взорвали большую часть стен, кроме детинца, рассчитывая заменить их насыпными бастионами. Но завершить работы не успели. Взятие было уже вторым, в 1700 году шведский гарнизон просто сдался, но «Нарвская конфузия» свела на нет ту улыбку Фортуны. После окончательного возвращения города с крепостью под русскую руку, за ним, в соответствии с господствовавшими тогда тенденциями, закрепили имя Ямбург. Что могли подлатали, а когда вражеская угроза на северо-западе страны уже не была такой страшной, Ямбург пожаловали князю Меншикову. Последний в 1711 году основал здесь стекольный завод. Крепость же входила в боевой реестр до 1731 года, а после в соответствии с указом Елизаветы Петровны от 30 апреля 1759 года остатки ее стен пошли на слом из рассуждения: дешевле разобрать на камень для строительства, чем поддерживать в «рабочем» состоянии. Ямбургской крепости чертовски не повезло: уже в 1822 году подобное было законодательно запрещено: «строжайше запрещается разрушать остатки древних замков, крепостей, памятников и других зданий древности...»
Все три попытки шведов вернуть утраченное в 1741, 1788 и 1808 годах захлебывались еще на дальних подступах к Санкт-Петербургу. Постепенно Ямбург превращался в обычный уездный город. Отечественная война 1812 года его не затронула. Прикрывавший столицу корпус Петра Христиановича Витгенштейна остановил наступление маршала Удино еще на севере нынешней Беларуси, так что ямбуржцы наслаждались покоем вплоть до Первой мировой. За годы мира численность горожан выросла, здесь появилось несколько фабрик и заводов, но в деньгах город, мягко говоря, не купался. И тут грянул 1914 год.
На момент отречений от престола Николая II и его младшего брата Михаила немцы уже подбирались к Риге. Временное правительство не смогло стабилизировать ситуацию. Взявшие власть в свои руки после Великой Октябрьской революции большевики в ответ на начавшееся 18 февраля 1918 года наступление рейхсвера на Восточном фронте обратились к народу Декретом Совнаркома «Социалистическое отечество в опасности!» Опубликован Декрет был 23 февраля. Вечером того же дня на реке Черехе отряд записавшихся в Красную армию добровольцев, сформировавших 2-й красноармейский полк под командованием А.И.Черепанова, вступил в бой с немцами. Под натиском превосходящих сил Псков пришлось оставить, но оказанное ожесточенное сопротивление позволило остановить вражеский натиск и способствовало заключению мира. Ямбуржцы могли бы выдохнуть с облегчением, но увы. В ходе развернувшейся Гражданской войны город несколько раз переходил из рук в руки. 14 ноября 1919 года белогвардейцев выбили из Ямбурга окончательно, в городе была установлена советская власть.
А всего через три года имя Ямбург ушло в историю. Ныне память о Викторе Эдуардовиче Кингисеппе на его исторической родине, в Эстонии, стерта практически полностью. А личность была неординарнейшая. Человек огромной силы воли и личной храбрости, он вел партийную работу в Петербурге и Ревеле, издавал подпольную большевистскую газету на эстонском языке, был одним из организаторов Красной гвардии. После того как воспользовавшаяся хаосом Гражданской войны Эстляндская губерния превратилась в Эстонию, написал книгу «Под игом независимости». Был схвачен полицией безопасности и расстрелян в Таллине 4 мая 1922 года в возрасте 34 лет. Тело было утоплено в Балтийском море. Его товарищами память о нем была увековечена: город Ямбург Петроградской губернии (обратите внимание, с 1914 по 1924 год ПетроГРАД, а ПетерБУРГ) стал Кингисеппом.
Боевые действия под Кингисеппом в годы Великой Отечественной Войны заслуживают отдельной статьи. Немцы смогли форсировать Лугу уже 4 июля, но застряли на этих рубежах почти на полтора месяца. Именно это выигранное время позволило подготовить к обороне Ленинград. В период оккупации Кингисеппский район был центром партизанского движения. Фашистских захватчиков уничтожали безжалостно. Мстить было за что. Немцы угнали в Германию 18000 человек в качестве бесплатной рабочей силы. 48 из 227 населенных пунктов района было полностью сожжены. Кингисепп был разрушен до основания. Из 725 домов уцелели 242, подавляющее большинство с серьезными повреждениями. Сильно пострадал от обстрелов и бомбежек, но все же устоял 45-метровый Собор святой великомученницы Екатерины, построенный в 1764-1782 году по проекту Антонио Ринальди — архитектурная доминанта города. От довоенного населения в 6500 человек осталось всего 1010, во всем Кингисеппском районе из 57000 человек — 8500.
После освобождения в 1944 году восстановление города шло долго и мучительно. В 1963 году было открыто главное градообразующее предприятие нынешнего Кингисеппа — горно-обогатительный комбинат «Фосфорит». Дома в центре, подлежащие реконструкции, были восстановлены, окраины застроены типичными советскими многоэтажками. К сожалению, после распада Союза и превращения Ивангорода в приграничье захирела железнодорожная ветка: электричка из Петербурга ходит только раз в сутки, да и то составом из 2-3 вагонов. Зато автобус по маршруту № 842 отходит от станции метро «Автово» каждый час. Автобусы не самые комфортные, но свою функцию связи Кингисеппа с мегаполисом выполняют. Цена за билет — 650 рублей. Едет примерно 2 часа, есть возможность подремать.
Исторический центр Кингисеппа небольшой, обойти его можно за несколько часов. Маршрут предложим следующий: от конечной остановки автобуса №842 у ТРК «REBUS» (на приложенном скрин-шоте с навигатора обозначен цифрой 1) идем по проспекту Карла Маркса. Первая достопримечательность — памятник «Орден Отечественной войны 1-й степени», которым Кингисепп был награжден указом Президиума Верховного Совета СССР в 1984 году (2).
Далее на пересечении с Железнодорожной улицей нас встретит памятник В.Э. Кингисеппу (3). У памятника свежие цветы.
Почти у самой Луги все компактно: памятник Петру Великому у здания администрации на одной стороне проспекта, здания Манежа Царицынского полка и Гостиного двора, переделанного в XIX веке в казармы (4), на другой.
На самом берегу Луги уже упомянутый Екатерининский Собор (5) и Летний парк с Кингисеппским историко-краеведческим музеем в здании бывшего Коммерческого училища, остатками крепости Ям (по сути, остались только валы и пара земляных бастионов) и монументом героям-партизанам (6). Музей небольшой, но интересный, осмотреть стоит.
Переходим по Кингиссепскому мосту через Лугу. На другой стороне реки нас ждет Роща памяти с установленной перед входом 122-миллиметровой гаубицей, участвовавшей в оборонительных боях за Кингисепп 1941 года (7), и парк Романовка.
Главная достопримечательность парка — установленный на могиле героя войны 1812 года генерала от инфантерии К.И. Бистрома лев работы Петра Клодта (8). Не только коней мог делать великий скульптор! Морде льва приданы черты лица покойного генерала, славившегося своей неукротимостью и стремительностью. Рядом на стенде есть его портрет, можете сравнить.
На обратном пути к автобусу стоит чуть отклониться в сторону от основной магистрали города и осмотреть восстановленный лютеранский храм — Церковь Святого Лазаря на пересечении улицы Воровского и 2-й линии (9).
На все - про все три-четыре часа, но жалеть о потраченном времени вы не будете. Чего стоит одна только морда бронзового льва работы великого Клодта... Но что толку рассказывать! Съездите и посмотрите сами!
Приятной прогулки!
Книга в дорогу: Джордж Мартин. «Ветра зимы» (шутка).