В Вади Мусу мы приехали в восемь вечера. До долгожданной встречи с Петрой оставалось 12 часов. Добрались мы до нее только на четвертый день, но ничуть об этом не жалели. Как оказалось в Иордании есть что посмотреть и без главной достопримечательности мира. Если заинтересуетесь, то наши три предыдущих дня можно посмотреть по ссылкам в конце статьи.
Главная достопримечательность мира не слишком и большое преувеличение. Петра входит в официальный список семи современных чудес света.
Вади Муса небольшой городок, раскинувшийся неподалеку от Петры. Неподалеку, в буквальном смысле слова. От нашего отеля до главного и единственного входа в Петру было минут пять ходьбы.
Но не все с жильем в Вади Мусе так "радужно". Условно Вади Мусу можно разделить на три части. Нижнюю, среднюю и верхнюю. Главная улица города называется Tourism street (хотя правильнее, конечно, Tourist, но Гугл карты пишут Tourism st) и вокруг нее сконцентрировано большое количество отелей и небольших улочек. Отели, в основном, все недавно построены. Вот собственно и весь городок. Перевалочная туристическая база.
Улица растянута на три с лишним километра и идет в горку. И если вы без машины и выберете отель в верхней части, то только до входа в Петру (Petra Visitor Center) топать вам минут сорок, только в одну сторону. Со средней чуть меньше, но не намного. Некоторые отели в верхней и средней части предоставляют бесплатный трансфер, но это уже зависит от отеля и вашего везения. Поэтому ищите жилье в нижней части. Лучше немного переплатить. И, поверьте, ваши ноги скажут вам огромное спасибо. После многочасового и многокилометрового похода по Петре каждый лишний шаг вам покажется ненужным испытанием.
Мы останавливались в Old Street Apartments. Помимо удачного расположения и нормальной цены (бюджетных отелей в Вади Мусе нет) плюс еще неплохое кафе. Ресепшен находится прямо в нем. Так что мы там и ужинали и завтракали и обедали. Багаж, после того как мы освободили номер, хранился тоже там, на кухне. Для ночевки (заехали мы в 8 вечера, а выехали в восемь утра) самое то. Номер средних размеров, с чистым бельем, ванной и wi-fi. Что еще надо после дальней дороги.
Все мое знакомство с Вади Муса свелось к небольшой прогулке возле отеля. Сплошь отели, рестораны, сувенирные магазины. Вади Муса переводится как Долина Моисея. Единственная достопримечательность городка это Источник Моисея (Mousa’s Spring). Место, где согласно Библии Моисей ударил посохом, чтобы напоить свой народ, когда водил их по пустыне. (Если кто-то меня решит поправить и скажет, что это произошло на горе Нево, то он тоже будет прав). Находится он на въезде в город, на горе. Сверху, кстати, открывается интересный вид на вечерний город. Видели, когда подъезжали к городу.
Ссылка на сайт. 28 динар это чуть больше 3100 рублей. Кому интересно, разбирайтесь, есть здесь какой-нибудь подвох или нет. Но вообще-то Иордания честная страна, здесь туристов не обманывают. Так мне, по крайней мере, показалось.
Расположение отеля нас немного расслабило, да и завтрак нам готовили по-иордански не торопясь, и мы немного припозднились. К Visitor Center мы пришли уже в начале девятого. А в 16-00 у нас уже был заказан трансфер в пустыню Вади Рам. На знакомство с Петрой у нас оставалось чуть меньше восьми часов.
Когда-то перед входом в Петру стояла триумфальная арка. Время "расправилось" с ней не так и давно по историческим меркам. Она рассыпалась в 1895 году. Сейчас роль триумфальной арки выполняют ворота Визит Центра. Они напоминают о тех благословенных для Петры временах, когда караваны с товарами прибывали сюда чуть ли не со всего мира.
Впрочем, и сейчас Петре грех жаловаться на внимание. Гостей со всего мира в ней снова не меньше, чем тогда, когда она была столицей Набатейского царства. Рядом с кассой висит стенд, где можно бесплатно взять буклет с картой на 10 языках. Русский флаг стоял первым, но буклетов не было. Я, грешным делом, подумал, что это небольшая дискриминация. Неподалеку украинская ячейка была забита под завязку.
Но на обратном пути "справедливость" была восстановлена. Скорее всего, утром буклеты просто разобрали. Русскую речь в Петре мы слышали не один раз. Да и в Вади Раме, как сказал хозяин отеля, русские частые гости.
Перед приездом в Иорданию мы, как и большинство туристов, приобрели Jordan Pass. С ним вход в Петру бесплатный. А так однодневное посещение стоит 50 динар. (Не буду останавливаться на Jordan Pass. Думаю, вы про него и так уже знаете. 50 динар это для тех, кто приехал в Иорданию больше чем на три дня. Если меньше, то цена 90 динар. Если едете из Египта экскурсией, то вход уже включен с стоимость).
На фото видно надпись про ночной билет в Петру. Это дополнительная опция, в стоимость билета не входит. Билеты продаются в отдельной кассе, и стоит, кажется 17 динар. Отзывы о ночном шоу разные. От восторженных до зачем я туда пошел. Наверное, все зависит от внутреннего настроя.
Visitor Center хоть и "триумфальная арка", но до самой Петры еще топать и топать. Первые метров 800 почти ничем не примечательная дорога. Вернее, на ней есть два интересных древних памятника, но подгоняемые нетерпением от предстоящей встречи с Аль-Хазной мало кто на них обращает столько внимания, сколько они заслуживают. (И мы были не исключение).
Джин блоки (Djin Blocks) считаются одними из самых древних сооружений на территории Петры. Мнения ученых о том, что это такое и для чего нужны разошлись. То ли это гробницы, оставшиеся от идумеев, народа жившего здесь до набатеев, то ли место поклонения главному набатейскому богу Dushara (Душара по-русски), то ли еще 4 или 5 версий.
Кусок гладко высеченной скалы, высотой девять метров, и возрастом глубоко за 2000 лет, как бы подготавливает нас к чудесам Петры. Там вы и не такое увидите.
А чуть дальше еще одна древняя гробница. Еще одна, потому что по одной из версий блоки джина это тоже гробницы. Обелиск Томб и триклиний Баб-эль-Сик. Сначала в скале была вырублена верхняя часть, сам обелиск. А спустя какое-то время (столетия) "пристроена" нижняя, которая использовалась как поминальная комната в честь мертвых.
Но и на блоки и на гробницу мы едва обратили внимание. А потом и вовсе о них забыли. Как и о том, что спешим в Петру.
Конечно, я знал об ущелье Сик. Но одно дело знать, а другое видеть. Мне кажется, не будь Петры, люди ехали бы в Вади Мусу ради Сика. Я бы точно приехал. Едем же мы на Кавказе за многие километры, чтобы посмотреть на какую-нибудь теснину или ущелье. И восхищенно ахаем.
Сик это ах вдвойне, а то и втройне. Высоченная (до 180 метров) щель в горе с красными, изрезанными стенами. Местами широкая, местами узкая (3 метра). То ярко освещенная щедрым иорданским солнцем, то сумрачная. Причем тени намного больше, потому что высоко и узко, и солнцу не часто удается проникнуть в Сик. И на каждом повороте, а их очень много, своя игра теней.
Руки сами тянутся к телефону. Тот самый случай. "Остановись мгновенье, ты прекрасно". Фотографий Сика у меня много. Как-нибудь сделаю подборку. А пока вот две. Сделанные практически в одно время и одного и того же места. Несколько секунд и несколько метров и два разных фото.
Но Сик это не только чудо природы, но еще и не менее удивительное инженерное чудо. Точнее, гидротехническое, говоря современным языком. Древние набатейцы, такого мудреного слова, быть может, и не знали. Но проблему снабжения своего города водой решили блестяще. В Сике и сейчас сохранились остатки водопроводной системы. Почти по всему низу каньона идет вырубленный в скале канал.
Думаю и сейчас по нему в дождливое время течет вода. Но это лишь один из многочисленных способов сбора и сохранения питьевой воды. Считается, что в период расцвета здесь могло проживать до 30000 человек. Плюс многочисленные гости. В центре Петры даже сохранились руины большого фонтана. И все это буквально в нескольких километрах от обширной пустыни.
По дороге можно увидеть заградительную дамбу. Разумеется, она современная, но, примерно так, и именно в этом месте, она и стояла в древности и спасала Сик от затоплений после сильных дождей. В древности понятие очень растяжимое. Что-то подобное было здесь и две тысячи лет назад, и три.
Но и сейчас эта дамба стоит не для напоминания о тех временах, а для вполне практических целей. Все так же защищает Сик от затоплений. Иногда удачно, а иногда и нет. Время от времени в Сик прорываются то сели, то потоки воды и тогда его закрывают.
Сик это еще и природное фортификационное сооружение. Даже небольшой отряд солдат мог здесь легко задержать большую армию. И это тоже, в свое время, послужило весомым аргументом для выбора места для жилья, а потом и для создания города.
Узкая часть Сика протянулась на 1200 метров, но когда идешь по нему совершенно не чувствуешь расстояния. Удивление и восхищение скрашивают дорогу даже и на обратном пути, когда ноги гудят от пройденных километров.
Но вот за очередным поворотом, (Сик очень извилист, ведь его делала природа, а не человек) в просвете появляется силуэт здания и ты понимаешь, что это и есть знаменитая Аль-Хазне. Та самая Сокровищница которую ты уже сто раз видел на фото и видео.
Одной из целей Аль-Хазны было внушать гостям трепет и уважение и, со своей задачей она удачно справляется и поныне. Редко кто не удивится и не восхитится мастерством древних строителей. И все это построено 2000 лет назад. Как они это смогли? Вроде бы в теории, и знаешь как. Ученые головы уже до всего докопались. На то они и ученые. Строили храм сверху вниз. Из цельного куска скалы. Роден, чтобы сделать свои шедевры брал кусок мрамора и отсекал от него все лишнее. А за пару тысяч лет до него набатейцы проделывали тоже самое со скалами.
Сорок метров это высота современного 12-ти этажного здания. И когда выходишь из Сика и видишь эту 40-метровую махину, то помимо воли в голове появляется вопрос : как, черт побери, они смогли ЭТО сделать? Какими инструментами? Две тысячи лет назад.
Аль Хазне (вернее нам) очень повезло. Она сохранилась почти в первозданном виде. Есть фотографии конца 19-го века. Отличие от нашего времени лишь отсутствие одной колонны и горы мелких и крупных камней на площади. Впрочем, лучше не буду вдаваться в подробности. А то "останусь" здесь надолго.
Аль Хазне это большая загадка не очень понятно кем (набатеи, идумеи, другой древний народ), как (долотом и молотком такое не построишь) и для чего (некрополь, храм, казна) построенная.
Не так давно, в августе 2024 года, в Аль Хазне нашли захоронения 12 человек. Но для этого ли ее строили или все-таки для других целей, пока еще не выяснили. Если в изученной вдоль и поперек Аль Хазне делают такие открытия, то представляете, что прячется в самой Петре.
Но все это хоть и очень интересно, но не так и важно. Обо всем прочитанном и просмотренном начинаешь вспоминать уже после того как удивление и восхищение наконец-то схлынут.
Перед храмом довольно большая площадь, поэтому в 9 утра места хватает всем. Налюбовавшись Аль Хазне и справа ,и слева, и прямо двигаемся дальше. Можно было и сверху, но искать обходные пути было некогда, а у входа на лестницу дежурил бедуин и брал за проход 10 динаров. Тогда плата показалась чрезмерной, а сейчас уже и жалею, что не поднялся. Тропинки наверх действительно существуют, чуть дальше, но времени на их поиски и подъем у нас не было.
Аль Хазне хоть и главная и самая знаменитая здешняя достопримечательность, но далеко не единственная. И все, что мы увидели после, мне показалось еще более любопытным и удивительным чем Сокровищница.
Чуть отойдя от этого чуда, ты видишь еще одна здание, вырубленное в скале и еще одно и еще. Пусть не такие грандиозные, но, скорее всего, сделанные по той же технологии. За огромным фасадом скрывается не очень большая абсолютно пустая комната с почти ровными стенами. В других зданиях думаю тоже самое. Это место называется улица Фасадов. Но не обычная улица, на которой когда-то жили люди. Это огромный некрополь. И "здания" это гробницы. Так, по крайней мере, считает большинство ученых.
Я знал, что Петра город, но не представлял его масштабы. Да и сейчас представляю с трудом. Потому что прошли мы только по основной тропе. Так называется главный маршрут, по которому ходит большинство туристов. Если вы приехали в Петру на один день и с физической подготовкой у вас никак или средненько, то больше вы вряд ли и осилите. И таких троп в Петре только официальных с десяток. Хотя на тропу, конечно, главный маршрут мало похоже. Скорее широченная дорога, по которой время от времени проезжают электрокары.
Но мы сошли с нее еще на улице Фасадов. Увидели интересную гробницу (хотя, на самом деле там все интересные) решили посмотреть, а там еще одна, а за ней лестница с надписью " The best view" и на главную дорогу мы вернулись не скоро. И то только для того, чтобы через несколько сотен метров с нее свернуть к очередной интересности.
Но зато на обратном пути мы честно шагали по главному маршруту и рассматривали близи то, что уже видели сверху. Не буду подробно останавливаться на всем что можно увидеть. Хотя и очень хочется, но лучше это сделать в отдельной статье. Вот лишь краткий перечень основных достопримечательностей после улицы Фасадов.
Амфитеатр. А может и просто театр. Почему-то ученые считают, что первоначально набатеи использовали театр для прощания с усопшими. Версия, мне кажется, так себе. Могу представить, что 6000 человек пришли проститься с умершим царем. Но с простым человеком, вряд ли. Хотя, конечно, я сужу "со своей колокольни". А когда Петра перешла под власть римлян, они переделали "помещение" под привычный им театр.
Так что сейчас мы видим уже римский вариант. Для обычных туристов Петра древний город, столица Набатейского царства, но, на самом деле, мы видим "мешанину" эпох. Набатийцы, римляне, греки, византийцы, быть может, даже и крестоносцы.. Все кто владели Петрой привносили в нее частицу своей культуры и обычаев.
Нимфеум. Когда-то это был общественный фонтан. Сейчас от него остались одни руины. Хороший ориентир для "опознания" фонтана фисташковое дерево. Руины вы, может быть, и не заметите, а на дерево обязательно обратите внимание. Особенно если будет жарко. С тенью в Петре дело обстоит не очень хорошо, а тут, если повезет, можно посидеть в тенечке.
Руин в Петре хватает. Особенно на Главной дороге (Main trail). Она тоже своеобразная достопримечательность. В отдельных местах сохранилась даже римская "мостовая".
И с этой исторической мостовой можно любоваться еще более историческими жилищами. Хочется верить, что это действительно "дома" набатейцев. Хотя еще совсем недавно в них жили бедуины. Властям пришлось очень постараться, чтобы выселить их с Петры, которую они считали своей собственностью. И возможно даже не задумывались сколько ей веков.
В Петре и сейчас всем заправляют бедуины. Мафия, но довольно дружелюбная. В отзывах читал о приставучих бедуинах, которые бедным туристам не дают проходу и дурят их на каждом шагу. Мне кажется это сильное преувеличение. Здешние "мафиози" египетским торгашам и в подметки не годятся. И нашим черноморским тоже.
Самые дешевые магнитики я видел в Петре. 1 динар 12 штук. И самый дешевый кофе тоже. С бесплатным wi-fi в придачу. И к тому же довольно приличный.
Кофе мы пили, когда шли туда, а на обратном пути "побаловали" себя будуинским чаем. Чай оказался так себе, хоть и бедуинский. Да и стоил 2 динара. Но их тоже не жалко было отдать. За возможность посидеть в тени и вытянуть ноги. И, разумеется, за сногсшибательные виды.
Опять я отвлекся от главной тропы. Улицей Колоннад мы не очень впечатлялись. Но только лишь потому, что совсем недавно были в Джераше и здешние колонны джерашским и "в подметки не годятся". Но возраст у них ничуть не меньше. Это все то же римское наследие.
Но не одни римляне оставили на здешней земле свой след. Неподалеку находится византийская церковь. От нее осталось немного, но зато самое интересное и ценное, на мой взгляд. Хотя Иордания у меня уже четко ассоциируется с древней мозаикой, но в Петре я ее увидеть не ожидал.
Сами посмотрите какая красота. И это только небольшая часть.
С улицы Колоннад можно пройти в Большой храм. Фото не очень хорошо передает его размеры. Но храм действительно большой. Храм название условное. Ученые и сами не уверены, что это храм. Может быть и административное здание. Но чем в нем могли заниматься набатейские бюрократы тоже не понятно. Но масштабы храма и сейчас показывают величие былой Петры.
Чуть дальше по дороге находятся руинами храма Каср аль-Бинт. Название к храму никакого отношения не имеет. Переводится как дворец дочери фараона. У храма-дворца Главная дорога заканчивается. Неподалеку он руин находятся два ресторана. Многие туристы именно здесь и заканчивают свою прогулку. Но на самом деле, самое интересное только отсюда и начинается.
Но сначала быстро "пробегусь" по нашему верхнему маршруту. Если Главная дорога получается больше с римско-греко-византийским уклоном, то верх почти стопроцентно набатейский.
Гробница которая нам привлекла называется гробница Унаиши. Одна из немногих, которая имеет имя "владельца". Все остальные, а их в Петре много, безымянные. Самые заметные имеют название, связанное с какой-то особенностью. А остальные просто пронумерованы. Гробница 254 и все.
Неподалеку от Главной дороги есть несколько интересных гробниц. И к ним ведет очередная дорожка. На карте это уже тропа № 2. Заканчивается тропа где-то далеко смотровой площадкой, с которой открывается вид на Сокровищницу. Мы дошли только до первой гробницы. Гробница с урной (Urn Tomb). Впечатляет и фасад и размеры. Как наружные так и внутри. Недаром когда в Петру пришло христианство в ней открыли церковь. Листайте галерею, а лучше посмотрите видео.
Честное слово, не могу понять, как они вырубили эту комнату в скале. В теории знаю, ученые-всезнайки объяснили. Но когда вживую видишь размеры и качество работы, то поневоле восхищаешься мастерством. И это ведь не какое-то исключение. Для набатеев это привычная работа.
Вот самый обычный набатейский дом. Хотя, это с таким же успехом может быть и гробница для "простолюдинов". Таких "нор" в Петре огромное количество. Внизу и высоко вверху, одиночные и групповые, круглые и квадратные, больших размеров и малюсенькие.
В своем рассказе я сделал "упор" на достопримечательности. Но в Петре главное не они. Они, скорее, исторический антураж. На первом месте все же (говорю про себя) эмоции. Радость, от того, что все получилось и ты здесь. Приятное удивление от того, что все, что ты видишь намного превосходит ожидания. И, главное, восторг, от необычных пейзажей.
Километры лилово-красных гор, на которые смотришь снизу. Глубокое, широкое ущелье (продолжение узенького Сика) словно река, раскинувшееся внизу, когда смотришь со скал. Сами скалы, живописные и доступные. Надо лишь немного постараться, чтобы туда забраться. Еще нам повезло с погодой, (мы были в начале апреля), поэтому гулять было не только интересно, но и вполне комфортно.
И еще немного об одной достопримечательности. Вызвавшей у меня не меньший восторг, чем Аль Хазне. Эд-Дейр (Монастырь) даже поразил меня больше, потому что оказался для меня полным сюрпризом. Он и есть, то интересное, что можно увидеть после руин храма Каср аль-Бинт. Только придется очень попотеть, чтобы его увидеть. И в прямом и в переносном смысле.
Нужно подняться в гору то ли на 800, то ли на 900 ступенек. Я сбился со счета на первом десятке. Не скажу, что дорога очень сложная, но попотеть действительно пришлось. Подъем у меня занял примерно тридцать минут. Быстрым шагом, с парой-тройкой остановок на то чтобы передохнуть и полюбоваться красивыми видами.
Альтернатива пешему подъему лениво-экстремальный подъем на ослике. Так у нас поднималась Светлана. Когда она увидела первые ступеньки, то благоразумно решила, что вполне может обойтись без видов на Эд-Дейр и "благословила" меня на подъем. Но минут через сорок я увидел их с Даней уже у Монастыря.
Найти осла в Петре не проблема. Особенно именно в этом месте. Цена вопроса 10 динар. Но зная "способность" Светы торговаться можно смело предположить, что подъем стоит дешевле. Впрочем, я опять увлекся. Монастырь достоин отдельного рассказа (и он обязательно будет) и наш подъем тоже.
Скорость подъема на осле примерно такая же, как и у человека. И награда за трудный подъем вот такие виды и полчаса свободного времени, чтобы познакомиться поближе с этим архитектурным шедевром и немного отдохнуть перед возвращением в Вади Мусу.
Да и виды на окрестные горы "отдельная песня". Можно посидеть в кафе с видом на Эд-Дейр, там мы оставили Светлану, а можно поискать откуда с обступивших площадку скал открываются лучшие виды. Правда самые лучшие уже "застолбили" бедуины, но обычно они не возражают (или нам попадались такие добрые), чтобы гости действительно просто оценили вид. А можно, наверное, отправиться путешествовать и дальше.
Обратный путь занял у нас чуть меньше трех часов. Шли не торопясь, с одной остановкой в кафе, по Главной дороге и уже никуда не сворачивая. Разве что в сувенирные лавки. Цены там соответствующие. Я купил малюсенького верблюда за 3 динара. Денег таких он, конечно, не стоит, но зато обосновался сейчас на полке с подобными безделушками, напоминает о наших иорданских каникулах, и время от времени требует, чтобы я стер с него пыль. (Требует, конечно, не он, а супруга).
На немного мы еще "зависли" у Аль Хазне. Просто невозможно проскочить ее не останавливаясь.
А потом снова Сик, приятно затененный. И снова удивление этим чудо природы, как будто мы здесь уже и не шли. Усталость настигла нас как только мы вышли из ущелья. Последние 800 метров до Визит центра показались нам 8 километрами. Этот участок идет с небольшим, но ощутимым подъемом. Если очень устанете, то от Сокровищницы за 15 динар можно доехать и на электрокаре. Но тогда через Сик вы промчитесь за несколько минут и не успеете с ним попрощаться.
Хозяин нашего отеля говорил нам о бесплатных шаттлах в Вади Мусу от Каср аль-Бинт. Возвращаются они не по Петре, а каким-то объездным маршрутом. Может быть, мы его не правильно поняли, но на буклете с картой (на украинском), который он нам презентовал, он отметил точку и даже подписал ее free shuttle.
В 16-00, четко по расписанию, мы сели в такси заказанное заранее, и поехали в пустыню Вади Рам. Я был уверен, что Петра это кульминация нашей поездки. Петра казалась мне самым крутым местом в мире. Но Иордания, эта "тихушница", приготовила еще один сюрприз. Уже через три часа я почти и забыл про Петру, Я был очарован Вади Рамой. Да так, что и сейчас нахожусь под этим самым очарованием. Но об этом в "следующей серии".
Приглашаем вас на наш телеграм-канал w-sail. Изредка выкладываю туда для подписчиков "неопубликованное" или просто интересное, что "не влезло" в статью. Например, кошки Иордании. Правда, не все фото мои. Но все с нашей поездки и всех кошек я видел.
И будем вам очень благодарны, если решив посетить Иорданию, воспользуетесь нашими ссылками. Все они рабочие и мы сами ими пользуемся.
Авиабилеты до Иордании
Отели в Иордании (за рубли)
Трансфер в Иордании (за рубли)
Страховка для поездки
E-sim для поездки
Желаем приятного и интересного отдыха!
Ставьте, пожалуйста, лайки статье, если она вам понравилась.
Доброе слово и кошке приятно!
И подписывайтесь на наш канал. Постараемся, чтобы Вам было интересно и полезно наше знакомство.
Еще немного по теме.
Мои иорданские каникулы. День первый. Столица Амман. Личный опыт и немного теории
Мои иорданские каникулы. Джераш. Прогулка по античному городу. Личный опыт и немного теории
Королевский автомобильный музей в Аммане. Фотопрогулка по музею. Личный опыт и немного теории
Мои иорданские каникулы. Третий день. Переезд из Аммана в Петру. Личный опыт и немного теории
Маршрут самостоятельной поездки по Иордании + Египет. Личный опыт и немного теории
Поездка в Иорданию. Что нужно знать и сделать перед поездкой. Личный опыт и немного теории