Ирисы обожаю всей душой – яркие, статные, настоящие короли июня! Но вот беда: бывает, сидят кусты пышные, листья – загляденье, а цветов – ноль. Как говорится, одни листья. Сама через это прошла не раз, да и подружки в СНТ частенько жалуются. За последние 10 лет с бородатыми да безбородыми красавцами на подмосковной земле я накопила целую копилку причин такого «буйства зелени» и способов его исправить.
Ошибки при посадке
Ах, как часто все начинается с неверного старта! Посадишь не так – и жди проблем годами.
Неправильное заглубление корневища
Это, милые мои, самая частая оплошность! Особенно с бородатыми ирисами. Их корневище – не луковица, его нельзя закапывать как картошку! Оно должно буквально загорать на солнышке, верхняя спинка – быть на самой поверхности почвы. Заглубишь – оно начинает задыхаться, преть, сил на цветение не набирает.
Безбородые (сибирские, японские) терпят чуть больше, но и их сильно не заглубляйте. Как исправить? Аккуратно подкопайте куст, приподнимите корневище, подсыпьте под него песка или легкой земли, чтобы «шейка» оказалась вровень с грунтом. Иногда достаточно просто отгрести лишнюю землю сверху. Видите, как оно побурело от сырости? Вот то-то же!
Неудачное место размещения
Ирис – солнцепоклонник. Ему нужно минимум 6 часов прямого, яркого солнца в день. Посадили в тени яблони или у северной стены? Ждите листву, но не ждите цветов. И ветер им не друг – высокие цветоносы ломаются. Критерии выбора: Открытое, солнечное место, защищенное от сильных сквозняков (но с хорошей циркуляцией воздуха!).
Если место изначально выбрано неудачно, не мучайте растение – пересадите! Лучшее время – через пару недель после цветения или ранней осенью (в Подмосковье – сентябрь). Выкопайте с большим комом, подготовьте новую ямку по всем правилам, хорошо пролейте после пересадки и притените на пару дней.
Нарушение сроков пересадки
Делить и пересаживать ирисы нужно вовремя! Лучшие периоды для нашего региона: конец июля – начало сентября (когда жара спадает, а до холодов еще далеко) или очень ранняя весна (как только оттает земля, но до активного роста листьев). Поздняя осенняя пересадка (октябрь) рискованна – растение не успеет укорениться и может вымерзнуть. Весенняя пересадка в мае, когда уже жарко и растение тратит силы на рост, часто приводит к тому, что цветения в этот год вы не увидите – все ресурсы уйдут на адаптацию.
Недостатки ухода
Посадили правильно – это полдела. Ухаживать тоже надо с умом, а не как попало.
Ошибки полива
Тут золотая середина – засуха или болото одинаково плохи. Весной, в период активного роста и бутонизации, полив нужен регулярный (особенно если май-июнь сухие). Но! Земля должна просыхать между поливами. Залили? Корневище начнет гнить. Признаки: Листья теряют тургор, становятся вялыми, но при этом земля сырая; основание веера размягчается, появляется неприятный запах. Засуха – листья сохнут с кончиков, бутоны могут не развиться или засохнуть.
Схема полива: Весна (рост листьев, бутонизация) – полив по мере просыхания верхнего слоя почвы. Цветение – умеренно. После цветения (накопление сил корневищем) – сокращаем, но не допускаем долгой засухи. Осенью – только при совсем уж сухой погоде.
Неправильные подкормки
Ох уж это желание накормить побольше! Ирисы не свеклу сажаем. Главная ошибка – перекорм азотом. Это как раз тот случай, когда получаешь шикарный куст листьев и ни одного цветка. Почему ирисы не цветут одни листья? Да потому что мы их кормим как на убой навозом или мочевиной! Азот – весной, по чуть-чуть, для старта. Основное – фосфор и калий! График:
1. Ранняя весна (сойдут снега, +5°С) – комплексное с преобладанием азота (нитроаммофоска, 10-15 г/кв.м) или аммиачная селитра (5-10 г).
2. Начало бутонизации (когда цветонос только показался) – фосфорно-калийное (суперфосфат + сульфат калия, по 15-20 г/кв.м или монофосфат калия).
3. Через 3-4 недели после цветения – только фосфор и калий (суперфосфат + сульфат калия) для закладки будущих почек и подготовки к зиме. Свежая органика (навоз, куриный помет) – строго запрещена! Она провоцирует гнили.
Пренебрежение обрезкой
Казалось бы, что там обрезать? А нет, нужно! Во-первых, цветоносы. Как только цветок увял, а потом и весь стебель – выламываем его у самого основания. Если оставить, растение будет тратить силы на вызревание семян (если они вам не нужны). Во-вторых, листья. Летом удаляем только сухие или больные части.
А вот осенью, перед заморозками (в Подмосковье обычно конец октября), листву обрезаем на высоту 10-15 см веером. Это уменьшает парусность зимой, снижает риск вымерзания и поражения гнилями под снегом. Не обрезайте слишком рано – листья нужны для питания корневища до самых холодов!
Проблемы окружающей среды
На погоду не повлияешь, но кое-что сделать можно!
Дефицит солнечного света
Повторюсь, но это критично: меньше 6 часов солнца – цветения не ждите. Бывает, что со временем разрослись деревья, кусты, поставили забор – и место, когда-то солнечное, стало тенистым. Минимально необходимые часы: 6-8, а для некоторых сортов и больше.
Решение: Если тень частичная – попробовать проредить кроны деревьев. Если тень глубокая – только пересадка на подходящее место. Выбирайте для таких уголков более теневыносливые безбородые сорта (Сибирские), но и им света нужно немало.
Несоответствие почвы
Идеал – легкий суглинок, нейтральный или слабокислый (pH 6.5-7.0). Наша подмосковная глина – беда. Тяжелая, холодная, кислая, задерживает воду. Песок – слишком бедный и сухой. Что делать? Анализ: Хотя бы лакмусовой бумажкой проверьте pH.
Коррекция: На глину – вносить крупный речной песок, хорошо перепревший компост (не навоз!), торф нейтрализованный. На песок – компост, глину (да-да!), перепревшие опилки. Кислую почву раскисляем доломитовой мукой или золой (осенью!). Главное – обеспечить отличный дренаж! При посадке делайте холмик, сажайте на приподнятую гряду.
Климатические стрессы
Наши капризные подмосковные зимы и весны – испытание. Возвратные заморозки могут побить нежные бутоны. Защита: Накрыть лутрасилом или спанбондом на ночь при угрозе заморозка. Зимовка: Главный враг – сырость, ледяная корка. Морозостойкие сорта обычно зимуют хорошо. Укрывать нужно только свежие посадки осенью или в бесснежные морозы. Не мульчируйте толстым слоем корневища бородатых! Лучше – легкий лапник или сухие дубовые листья.
Главное – чтобы корневище дышало! Аномальная жара во время бутонизации и цветения вызывает быстрое увядание. Поможет мульчирование светлым материалом (скошенная трава, кора) и полив под корень рано утром.
Возрастные и биологические факторы
И ирисы, как и мы, стареют и требуют внимания к своим «возрастным» проблемам.
Загущенность посадок
Ирис нарастает от центра корневища наружу. Через 3-5 лет центр куста стареет, отмирает, а молодые звенья теснят друг друга. Признаки: Цветение смещается на периферию куста, центр пустует или листья там мелкие; куст выглядит как кольцо; цветы мельчают или пропадают.
Решение – деление! Пошагово:
1. Вилами выкопать куст.
2. Стряхнуть землю, промыть.
3. Ножом разделить на звенья с веером листьев и пучком корней.
4. Удалить старые, больные части.
5. Подрезать листья до 10-15 см.
6. Посадить на новое (или обновленное) место.
Естественное старение корневища
Каждое звено корневища живет 2-3 года, активно цветет обычно на 2-й год. Если куст давно не делили, старые звенья просто отмирают, а молодым не хватает места и питания. Маркеры возраста: Отсутствие цветения в центре куста, одеревеневшие, полые или трухлявые старые части корневища. Только омоложение делением решит проблему.
Адаптационный период
Терпение, дорогие! Сроки цветения: Деленки с хорошей корневой и веером листьев, посаженные в июле-августе, зацветут на следующий год. Весенние посадки (особенно поздние) могут пропустить цветение в первый сезон, набираясь сил. «Спящие» корневища (без листьев) или маленькие деленки с 1-2 листочками могут зацвести только через год-два.
Первый год после пересадки: Растение укореняется, наращивает корневую. Не ждите буйства цветов. Главное – обеспечить правильный уход, и на следующий год оно отблагодарит вас.
Болезни и вредители
Без бдительности тут не обойтись. Глаза у меня уже не те, но с лупой хожу – осматриваю.
Распространенные заболевания
Гниль корневища (фузариоз, бактериальная гниль): Бич ирисов! Часто следствие загущенности, сырости, глубокой посадки. Признаки: Листья буреют и засыхают с кончиков, легко выдергиваются; корневище мягкое, коричневое, с гнилостным запахом.
Профилактика: Правильная посадка, дренаж, не переливать, делить вовремя. Лечение: Выкопать, вырезать ВСЕ пораженные ткани до здоровых (они белые и твердые), подержать 30-60 минут в крепком растворе марганцовки или препарате "Максим", просушить несколько дней на солнце, посадить в новое место.
Бактериоз (мягкая гниль): Чаще весной. Основание листьев размягчается, превращается в зловонную жижу. Ранняя диагностика: Малейшее размягчение, пожелтение у основания веера – тревога! Вырезать пораженное место до здоровой ткани, обработать зеленкой или марганцовкой, припудрить золой. Сильно пораженное растение уничтожить.
Опасные насекомые
Ирисовая муха (побеговая муха): Ее личинка выедает бутоны изнутри – они становятся мягкими, коричневеют, не раскрываются. Борьба: Весной, при выдвижении цветоносов, опрыскивание инсектицидами (Актара, Инта-Вир) по листьям и у основания.
Совка: Гусеницы подгрызают цветоносы и листья. Осмотр растений, сбор вручную, при массовом появлении – инсектициды.
Трипсы, тля: Мелкие вредители, высасывающие соки, ослабляющие растение, портящие цветы. Обработка мыльным раствором, Фитовермом, Актарой. Главное – регулярный осмотр!
Вот, поделилась всем, что знаю и через что сама прошла. Причин, почему ирисы не цветут, растут одни листья, действительно много – от простой оплошности при посадке до коварных болезней или просто старости куста. Но поверьте моему опыту: почти всегда ситуацию можно исправить! Главное – внимательно присмотреться к своим красавцам, понять, что именно им не нравится (место, еда, вода, теснота?), и действовать спокойно и грамотно.