Домик в поле - это конечно чудесно, но слишком обозримо, констатировали мы, и задумались о заборе.
Профлист мы даже не рассматривали, ввиду того, что такой забор имеет такое свойство, как парусность (при сильном ветре будет раскачивать конструкцию). Выбирали между евро штакетником или деревом. Как очаровательно выглядит "Австрийская плетенка", настоящий деревенский стиль. Но, когда я узнала стоимость установки без учёта материалов, даже не знала что ответить мастеру на Авито. 5 тысяч за погонный метр мне казались астрономической суммой, а обнести нужно было ни много, ни мало 103 метра. Но позже, я начала разбирать виды, материалы, фундаменты и оказалось, что если не брать во внимание параметр "срок службы", то плетенка была не самым дорогим вариантом.
Итак, расскажу, чем руководствовалась я при установке забора.
Тип почвы определяет вид фундамента и способ его установки
Что это значит?! Песчаные грунты дают самый большой выбор оснований для забора, так как вода в них не задерживается, а значит от различных агрегатных состояний воды забор не покосится! Если грунт глина и тяжёлый суглинок (как у меня), то выбор существенно ограничен и сводится к:
- винтовые сваи
- забивная профильная труба
При первом варианте стандартная винтовая свая 2,5 м вкручивается в грунт, наваривается оголовок и профильная труба нужной высоты, а далее выполняется декоративная составляющая наземной части: хоть кирпичная кладка, хоть бетонная заливка в форму, хоть профиль под покраску. Дорогостояще. Ахиллесова пята у этого фундамента может оказаться только в сварке. Халтурная работа + тяжёлая сплошная конструкция = надлом шва.
При втором же варианте бурятся отверстия, ниже уровня заглубления трубы готовится основание из песка и щебня, трамбуется, затем заглубляется труба на 70-80% от высоты ворот, вокруг столба также засыпается смесь из песка и щебня, трамбуется. Самый бюджетный вариант с высокой степенью надёжности. Его мы и выбрали. Тут из недостатков также может быть только халявно выполненная работа: плохо утрамбовали и недостаточно заглубили.
Почему нельзя просто закопать столбы в глину? Просто потому, что после первой зимы они все пойдут в пляс без должного промежутка не более 2 м между столбами
Почему в глину нельзя залить ленту? Можно, но подготовка к качественной заливке обойдется, как ещё один забор. Представьте сколько материала уйдет в "правильную" траншею, глубиной 1,5 м, а не в 60 см, что предлагают экономные "специалисты".
Почему нельзя заливать пространство вокруг столба бетоном или цементом? Можно, но тогда при пучении грунта бетонные заливки выдавит из грунта как пробки. У меня даже молодые растения и сетки с тюльпанами выдавливает глина 😅 Правильная технология - делать песко-щебеную подушку под бетонируемый столб.
При желании, можно любой фундамент сделать, если оценить грань между желаемым и разумным, получить консультацию у инженера, архитектора или проектировщика, а не Равшана и Джамшута, которые всегда ТАК делают.
Остерегайтесь умельцев, которые сразу после грунтовых работ, закопки коммуникаций, планировки и перемещения грунта предлагают сразу ставить забор или прокладывать дорожки. У нас был такой участок (тянули силовой кабель до гаража). Рабочие говорят сразу после того как трактор закопал траншею: завтра начнем ставить забор. После этих слов, я пошла искать другую бригаду 😂 Смех смехом, а уложенная дорожка, спустя 2 месяца всё-таки немного просела. Представьте что было бы с забором 🙈
Усиление устойчивости
На пучинистых почвах лучше придерживаться норм строительства от минимально допустимых до средних. Например, расстояние между столбами при установке евро штакетника 2,5-3 м. Зазоры между ламелями делают забор менее подверженным ветровой нагрузке, поэтому можно размахнуться на 3,5 метровые пролёты. Но делать этого все же не стоит. Зауженные пролеты делают конструкцию более устойчивой. Мои пролеты составляют 2,83 м., точно рассчитанная мной величина, с учётом ширины профиля столба, ширины штакетины, зазора между штакетинами и общей длины забора.
Также повысить устойчивость помогают сварные лаги. Обычно для забора из евро штакетника и профнастила используют 2 поперечные лаги 40х20 мм, но мы решили усилить стяжку между столбами и сделали 3 лаги.
Это, кстати, и спасло наш забор, когда его покосило от того, что рабочие попали двумя столбами в дренажное поле септика (песочный бассейн) и три секции повело, но цельность забора сохранилась. Сейчас мы решаем эту проблему установкой колодца вместо дренажного поля, подъемом уровня грунта под забор и притяжкой столбов на место.
Облицовка забора
На выбранный нами фундамент декоративную часть можно сделать из штакетника деревянного или металлического, 3D сетки, художественной ковки, профнастила, даже жалюзи. Тут вариантов море на любой вкус и кошелек. Мы выбрали евро штакетник двух расцветок с 3D печатью под дерево и матовый графитовый. Декоративность и функциональность такого забора нам показались наиболее удачными. При необходимости штакетины можно заменить, зазоры между ламелями исключают парусность, да и выглядит солидно. Остался вопрос только в цене. Не мало поставщиков я обзвонила и запросила КП. И нашла подходящий по цене вариант без потери качества.
Во сколько же обошёлся забор в 2024 году
Итак, начнем с железа. Рекомендую самостоятельно посчитать количество столбов, лаг и штакетин, чтобы не переплачивать за "запас" при покупке впрок и "довоз" при нехватке материалов.
Посчитаем сторону на 62м:
1. Столбы из профильной трубы 60х60 продают по 6м. Будем делить пополам, заглублять на 120 см и оставлять 180 см на поверхности. Я знаю, что пролет у меня 2,83м (1 столб + чистое пространство между столбами, чуть позже напишу формулу). Делим 62м на 2,83м получаем 22 столба + крайний столб. Итого 23 куска по 3м, округляем до метража кратного 6м: 72м или 12 шестиметровых палок профильной трубы 60х60 72м х 360р = 25.920 р.
2. Лаги из профильной трубы 40х20, также по 6м. чистый сварной пролет 2,77м, для удобства округляем до 3м (отрезки нам очень пригодились для разметки дорожек). На 1 пролет - 9м, следовательно на 22 пролета - 198м, тут возьмем 1 трубу в запас, на случай ошибки рабочих. 204м х 130р = 26.520 р.
3. Штакетник С-образный стандартно шириной 125мм, зазор оптимально делать не более половины штакетины. Забыла упомянуть, что штакетник мы укладывали на обе стороны. Поэтому мой расчет двусторонний: чистое пространство 2,77м / (12см + 5см) = 16 штакетин снаружи +3 см растягиваем промежутки по краям пролета; изнутри нужно перекрыть пространство между штакетинами лицевой стороны, и мы начинаем укладку не со штакетины, а с промежутка, но используем все так же 16 штакетин. Итого, 32 штакетины на пролет. 32 х 22 = 704 штакетины. Тут я решила взять запас и заказала 730 штук. 730шт х 280р = 204.400 р. Тут же посчитаем саморезы: на каждую штакетину - 6 шт (на лагу по 2 шт) 730шт х 6шт = 4.380 шт (в коробке по 250 шт, округляем до коробок) 4.500шт х 4р = 18.000 р.
4. Песка понадобится куба 2, но малыми объемами покупать не выгодно, поэтому 10 кубов = 8.000 р.
5. Щебня понадобится также 2 куба, и выгоднее брать либо 10 кубов гравийного щебня 20/40 за 37.000 р., либо в мешках по 1 мешку на 2 столба - 12 мешков по 1000р = 12.000 р. Мы взяли камаз, щебень всегда пригодится.
6. Краска по ржавчине (лучше молотковая). Но для забора мы взяли 10л банку эмали Dali по ржавчине - 8.600 р.
7. Рабочие нынче совсем обнаглели, и минимальная цена за которую согласились сделать 2300р. за погонный метр. А еще нонсенс! Приезжие рабочие берут в аренду оборудование, в данном случае бур, в аренда за ваш счет (2500 в сутки)! При этом цена всегда вырастает на их расходники: валики. перчатки, кисти, электроды, алмазные диски. 2.300р х 62м = 142.600 р. (мы округлили до 146.000 р. и я ничего не хочу слышать про бур)
8. Доставки: доставляли металл за 7 000 р. и штакетник за 5.000 р., всего 12.000 р.
9. Потраченную электроэнергию посчитать сложно, накину 1.000 р. + вышеуказанные расходники рабочих 2.000 р.
Итого: 62 метровый забор из штакетника на обе стороны обошелся нам в 489.440 р., т. е. погонный метр забора высотой 2м выходит в ~7.900 р.
Радует, что почти все расходы мы делили с соседом пополам 😅