Продолжаю рассказывать о моём хозблоке. В одной из моих статей описано как своими руками построить хозблок с минимальными затратами.
Мой хозблок размером 8х4м состоит из двух помещений, мастерской для отца и летней кухни для мамы. Именно о летней кухне сегодня я и расскажу подробно, а точнее о внутренней отделке.
Поехали.
Обрешётка и утепление.
После основного строительства хозблока прошло уже два года, и вот, наконец, пришло время заняться внутренней отделкой летней кухни. Было решено зашивать стены гипсокартоном,
так как это простой и удобный материал, лёгкий в монтаже, к тому же бюджетный. Внутреннюю поверхность черновой кладки я решил утеплить вспененной фольгированной рулонной теплоизоляцией(пенофол).
Взял толщиной 5мм, хотя может и стоило потолще, но потому и называется "летняя кухня" что зимой использоваться не будет, а следовательно и делать супер тёплые стены тоже не имеет смысла. Большинству людей привычнее, что гипсокартон монтируется на металлические оцинкованные профили, но я вместо металлических профилей решил использовать деревянную рейку 40х20мм, но советую брать хотя бы 50мм. Рейки набивал с шагом по центрам - 400мм, чтобы в дальнейшем каждый лист крепился на три рейки, хотя в основном делают шаг 600мм, я же посчитал что так надёжнее.
Не могу сказать насколько правильно делал, но я приготовил некоторое количество реек нужной мне длины, разметил и просверлил в них отверстия диаметром 6,5мм(чтобы проходил быстрый монтаж),
т.к. у меня стены из керамзитоблоков отверстия размещал таким образом, чтобы забуриваться в стену в кладочные швы, для того чтобы исключить попадание в пустоты. На рейках делал небольшой "потай" сверлом на 12мм, это чтобы головки дюбель-гвоздей скрылись и не выпирали. Сначала монтировал полосу пенофола, и поверх прибивал рейки, прям насквозь, таким образом, чтобы между рейкой и стеной была изоляция. Далее брал следующую полосу пенофола, прилаживал на своё место, временно крепил монтажным скотчем, просто чтобы зафиксировать, пока она не закрепится рейками, стыки теплоизоляции проклеивал так же скотчем, дальше снова рейки,
и, таким образом, утеплил и набил рейки в круг по трём стенам комнаты, а четвертая стена - это внутренняя перегородка, которая изначально была сделана из бруса и досок и дополнительно обшита USB листами, сделана она была ровно, поэтому я решил прикручивать гипсокартон прямо к стене, собственно так и поступил. Кроме вертикальных(стоечных) реек, вокруг проёмов, оконных и дверного, дополнительно делал горизонтальные перемычки, к которым в дальнейшем фиксировались саморезами и края листов и откосы.
Проводка.
После монтажа обрешётки из реек я приступил к раскладке электропроводки. В помещение уже был приведен кабель(ВВГ Пнг 3х4) , установлен пластиковый бокс и автоматы(вводной и отходящие на группу освещения в самой летней кухне и мастерской, и, так же, розеточную сеть, тоже на два помещения). От бокса(щитка) я проложил, в гофре диаметром 20мм, кабель ВВГ Пнг 3х2,5 для розеток, а для освещения кабель КГ - 3х1,5 (просто потому что такой у меня был в наличии, чтобы не покупать). Толщина рейки (20мм) обеспечила, такого же размера, зазор между стеной и ГКЛ(гипсокартоновые листы), и этого зазора как раз хватило чтобы там прекрасно разместилась гофра с кабелем. Смонтировал две обычных расп.коробки 100х100х50мм (одна для освещения, вторая для розеток), кабель и гофру закладывал с запасом, чтобы после обшивки гипсокартоном, выводы кабелей выходили из стены в гофре (это для пожарной безопасности).
Обшивка.
После всего перечисленного, настало время самого процесса обшивки стен ГКЛ. Я использовал для стен влагостойкий гипсокартон толщиной 12мм, а на потолок обычный гипсокартон толщиной 9мм. Знаю что правильно обшивать стены в два слоя, чтобы листы располагались как бы в шахматном порядке, чтобы перекрывались стыки, а заодно и для значительного повышения прочности, многие делают так и это правильно, но я этого делать не стал, просто из соображений экономии. Считаю что и в один слой вполне нормально. Для крепления листов саморезы использовал черные калёные по дереву 3,5х25мм.
Для отрезки листов использовал обычный канцелярский нож и правило.
В этом заключается один из плюсов данного материала - простота обработки. Для обрезки куска нужного размера просто отмеряем по рулетке, ставим метки, прикладываем к меткам правило, с нажимом надрезаем ножом по правилу одну сторону, не глубоко, 2-3мм вполне достаточно, а потом просто надламываем лист по надрезу, гипс ломается и нам остаётся просто прорезать по линии надлома вторую сторону картона, и всё. В итоге я легко и непринужденно зашил всю комнату.)))
Откосы и подоконники.
Откосы я решил делать так же из ГКЛ, но с применением монтажной пены. Так сказать "теплые откосы", как их иногда называют. Сперва установил подоконники, тщательно запенив всё пространство под ними и положив сверху груз чтобы пена при расширении не подняла подоконник, оставил до засыхания пены. Подоконники устанавливал таким образом, чтобы край самого подоконника слегка заходил под нижний край окна, буквально несколько миллиметров достаточно. Добавлю, что хорошенько пробрызгал из распылителя водой все поверхности, которые потом запенивал. Для откосов нарезал полосы всё из того же гипсокартона в размер по ширине будущего откоса + 1см, по краю окна сделал в пене небольшую канавку шириной и глубиной около сантиметра, вставил полосу гипсокартона в эту канавку, таким образом, чтобы ГЛК заходил под край пластикового профиля моего окна, другую сторону немного отвёл и тщательно пропенил это пространство, после чего прижал и притянул саморезами к рейкам, в результате пена дала необходимое расширение и заполнила все пустоты между откосом и проёмом в кладке, и получились качественные теплые откосы.
Стыки листов.
Для шпатлевания стыков я взял обычную шпатлёвку,
стеклохолст
и два шпателя - восьмёрку(8см) и пятнашку(15см).
Сперва малым шпателем прошёлся по стыку, затем, взял нарезанный полосками шириной 60мм стеклохолст, приставил его на свежезашпатлеванный стык, слегка вдавил и погладил малым шпателем, после чего сверху стеклохолста нанёс всё ту же шпатлёвку и уже большим шпателем разгладил и снял излишки шпатлёвки.
Ту же самую процедуру проделал с углами. Обращаю ваше внимание на такой нюанс - в тех местах, где у вас стык не заводской, а обрезанный, - обязательно делайте фаску. Это делается элементарно. Берём всё тот же канцелярский нож и просто срезаем угол обрезанной кромки листа под 45 градусов.
Это нужно для того, чтобы качественно перешпатлевать стыки.
Для обрамления проёмов, как дверного, так и оконных, я использовал оцинкованный перфорированный уголок,
продаётся везде, стоит копейки, который прекрасно крепится на всё ту же шпатлёвку.Так же прошпатлевал каждую шляпку саморезов, не пропуская ни одной. И оставил сохнуть.
Шпатлевание стен.
Следующим этапом я приступил к шпатлеванию поверхности стен. В этот раз я взял так же два шпателя, но второй уже шестидесятый(60см).
Сразу скажу - если кто-то будет убеждать вас, что надо грунтовать ГКЛ, это глупости. Пустая трата времени, материала и сил. На свежесмонтированный гипсокартон, если он конечно не успел у вас запылиться, прекрасно ложаться штукатурки и шпатлёвки, поэтому я не стал грунтовать ГКЛ перед шпатлеванием. Использовал я финишную шпатлёвку, смешным слоем 1-2мм, так как поверхность и так была уже достаточно ровная. Прошпатлевал всю поверхность стен и откосов в один слой и оставил высыхать. Кто-то может поумничать и сказать, что надо было проклеить всю поверхность стеклохолстом, это тоже чушь! Хуже от этого, конечно, не станет, но и смысла в этом, особого нет! Хотите тратиться - пожалуйста , но я не делал! После того как прошпатлевал всю поверхность стен,
дал шпатлёвке высохнуть, а потом полностью прогрунтовал это дело, проникающеё грунтовкой,
так сказать подготовил к следующему этапу работ. На этом данный этап был завершён, а о том, как и чем я делал финишную чистовую отделку я расскажу вам в следующей статье.
Вот и всё друзья. Надеюсь вам было интересно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, вопросы и обсуждения пишите в комментариях. Всем пока.