Подготовка. Наше путешествие на Эльбрус началось из города Кирова. В состав команды вошли Данил Т. - инициатор восхождения, крутой походник годом ранее уже совершивший своё первой восхождение на вершину «российского исполина», Илья Г. - имеющий большой туристический опыт и попытку зайти на Эльбрус, Слава Ш - студент практически без туристического опыта и я - с минимальными количеством истоптанных в походах часов. Вряд ли можно говорить о предварительной слаженности команды или хорошей готовности всех участников (включая меня), но так как маршрут был выбран с юга ( а он считается одним из самых простых среди гор с такой высотой), то решили попробовать свою удачу.
Билеты были куплены примерно за месяц, в течение которого и происходила вся подготовка: подтягивалась физическая форма, закупалась одежда, искалось необходимое снаряжение, закупалась еда. На самом деле подготовка к походу , я считаю, это 50 процентов успеха. Именно от этого периода зависит результат, комфорт, а иногда и жизнь участников. И подготовка к восхождению заслуживает отдельного места. По итогу сборы были завершены Вес рюкзаков составил 22-23 кг.
Эльбрус - гора с двумя вершинами. Высота западной - 5642 м, восточной -5621м. Высочайшая точка России и Европы расположена на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Рядом с Эльбрусом находятся Минеральные Воды, Нальчик и Пятигорск. Недалеко - граница с Грузией. Общий план восхождения был стандартный: двухдневные акклиматизационные выходы по зеленой части приэльбрусья (гора Чегет, водопад «Девичьи косы», обсерватория) с дальнейшей переброской на станцию Мир и постепенный набор высоты до штурма пика Эльбруса.
2 июля наша команда выехала из Кирова. На большой стоянке в Казани успели добежать до крафтового местечка, немного охладиться, сфотографироваться на мосту через реку Булак и даже нашли свой поезд, который переходил на другие пути пока нас не было.
Спустя 2 дня (4 июля) железнодорожного пути мы вышли в Минеральных водах. Съели по огромной шаурме и заказали такси до поселка Чегет, находящегося у подножия кавказского гиганта. Думали, что таксист откажется везти четырех парней с их рюкзаками, которые на минутки по габаритам такие же как эти парни. Но водитель оказался спокойным к такому виду пассажиров.
Дорога с ровным без ям асфальтом проходила через уютные деревушки с коровами и бычками (идущими исключительно по проезжей части). По обеим сторонам простирались огромные поля виноградников. Почти сразу на горизонте начинают виднеться горы. Сначала в виде небольших холмов, а потом в виде огромных исполинов. Таксист – местный житель добродушно рассказывал всю дорогу об особенностях местной жизни. 150 км проехали быстро и легко, любуясь на меняющийся рельеф и показывающиеся вдалеке заснеженные вершины гор. Заброска обошлась всего в 3400 рублей.
Поляна Чегета - это небольшая локация перед канатной дорогой на этот промежуточный акклиматизационный пик. Здесь есть пару продовольственных магазинчиков, ларечки с сувенирами, гостишки.
День первый, 4 июля. В районе 16 часов перейдя бревенчатый мостик за Поляной Чегета на высоте 2100 м от уровня моря в лесу на одинокой поляне рядом с бурлящей речкой Баксан удалось разбить лагерь из двух палаток. Не теряя время, решили сделать первый прогулочный выход в верх по склону одноименной горы. Цель – проветриться налегке, размять ноги и осмотреть часть дороги к акклиматизационной вершине, идти к которой предстояло уже по утру следующего дня.
Скинув тяжелые рюкзаки и надев штурмовые варианты, около 17 часов мы отправились наверх по извилистой наезженной дороге. На пути нам попалась коммерческая группа на лошадях - лайфхак для тех, кто хочет пройти акклиматизацию, полюбоваться видами под размеренный ход коняшки, но при этом не сильно устать. Второй вариант - канатная дорога, которая идет почти к вершине Чегета.
Петляющая дорога довела до одного из своих поворотов, откуда открывался прекрасный вид на ледник «Семерка». В этом месте, с прекрасным видом на горы, мы, слегка уставшие, оголодавшие и чутка замерзающие, устроили ужин. Еду готовили в двух джетбойлах на газу. Воду брали из чистых горных ручьев. Поверьте такого ужина в вашей жизни еще не было. И ни один вид из панорамных окон дорого ресторана с этим не сравнится. И хотя бы раз в жизни это точно стоит испытать!
Подкрепившись мы свернули на тропу и ушли к горному озеру Донгузорун на высоте 3100 м. Туристы называют это горное озеро трехцветным, и даже семицветным.
Палитра меняется от ярко-изумрудных цветов до болотисто-зеленых и ржавых коричневых оттенков. Название водоема переводится как «озеро рядом со свиным загоном». Сваны, жившие раньше в этих местах, разводили свиней. Именно поэтому балкарцы дали озеру такое необычное название. И, конечно, некоторые из нас не смогли сдержаться и искупались в морозной воде столь прекрасного озера.
Спускаться в лагерь мы уже стали в девятом часу. Надо сказать, что поднимались мы по жаре в майках и футболках, а вечером уже стало холодно. Так что с собой даже в летний период и даже на небольшую высоту надо брать согревающий верх. Подходили к лагерю уже по темноте, как вдруг рядом с тропой возле нас услышали громкие звуки кого-то стремительно пробирающего сквозь кусты и деревья в нашу сторону. В темноте на мгновение показалось что это какой-то дикий зверь. Оказалось - показалось. В действительности это были всего лишь те самые лошади, правда, что они делали в темноте в кустах и лесах, а не в загоне, мы не поняли. Уставшие, голодные и замерзшие мы вернулись в лагерь. На следующий день предстояло взойти на вершину Чегет.
День второй, 5 июля. Встав на следующее утро в 5 утра, позавтракав, мы собрали лагерь, свои вещи, покинули нашу поляну и отправились на пик Чегета. Долгая извилистая тяжелая дорога под палящим солнцем. Причем, похоже мы – единственные, кто шли пешком (так как по дороге нам никто не встретился, никого не обгоняли). Остальные доезжали на канатной дороге (кстати она работает с 9.00 - 16.00).
Наша команда честно сделали свои 30 000 шагов по склону в 35-40 градусов до высоты 3400 метров. Приходилось идти медленно, не сбивая ритм. И ожидалось, что молодым парням средних лет будет проще преодолеть всего лишь акклиматизационный выход в Приэльбрусье. Около 100 метров высоты пришлось набирать по камням. И склон тут был еще более крутой, чем прежде. Именно здесь пришло осознание того, что в плане физической подготовки к горным восхождениям лучше не просто бегать на выносливость, а бегать либо по сильно пересеченной местности со склонами, либо просто подниматься и спускаться по лестницам желательно с рюкзаком либо утяжелителями. По мере движения открывались прекрасные виды, напоминающие кадры из фильма «Парк Юрского периода». И конечно мы щедро фотографировались и снимали все это на наши телефоны. Правда, камера не передает и части этой красоты.
Зеленые живописные покрытые растительностью горы переходят в ледяные шапки с удивительными узорами. Весь путь проходит с видом на прекрасный ледник «Семерка»на склоне горы Донгуз-Орун. В районе 8 часов утра отдохнули на веранде еще закрытой кафешки «Ай» на 2750м. За такой вид можно дорого заплатить. Когда открывается канатная дорога, то свободные места там будет сложно найти и в уединении полюбоваться красотой уже не удастся.
К 11.30 (примерно) мы оказались на вершине горы Чегет - 3769 м н.у.м. По итогу время подъема от его подножия составил 6 часов и набрали мы около 1500 метров по высоте. По мере восхождения была легкая одышка, затрудненность дыхания во время движения. Во время остановок - все приходило в норму. И можно сказать с уверенностью, что полюбоваться в одиночестве красотой местной природы в летний сезон, средь бела дня у вас точно не получится. Несколько коммерческих групп, постоянно сменяющих друг друга на вершине, и присутствие 15-20 человек вам обеспечено.
Наверное, если оказаться здесь до момента открытия канатной дороги, либо ближе к вечеру, то шанс оказаться наедине с природой будет значительно выше. Но в первом случае по петляющему серпантину придется идти в ночи, что не очень приятно. А во втором из–за меняющихся погодных условий и облачности в принципе потеряется смысл идти. В общем надо быть готовым к «рыночным» условиям Чегета.
Есть два объяснения происхождения имени горы. По одной из них слово «Чегет» означает «лесистый склон», по другой — «стоящий в тени». Второе название говорит о расположении рядом большей горы — величественного Эльбруса. И действительно в ясную безоблачную погоду великана видно невооруженным взглядом, впрочем как и другие достопримечательности: водопад «Девичьи косы» и Обсерваторию, а до ледника «Семерка» словно рукой подать, как будто до изображения с телевизора в вашей гостиной.
Несмотря на толпы туристов, нам удалось захватить небольшой пятачок вершины, заварить себе обед, полежать, созвониться с родными, а некоторым даже позаниматься спортом. Вообще, некоторые альпинисты рекомендуют акклиматизационные выходы делать как можно более активными, так как считается, что в процессе мышечной деятельности адаптация к высоте протекает быстрее.
Сделав тысячу фото и видео мы потихоньку отправились вниз, пробираясь сквозь очереди поклонников горного туризма. Дорога вниз оказалась не менее проблематичной, так как нагрузка на колени значительно увеличилась до такой степени, что спустя несколько часов ноги уже подкашивались. Спустившись на поляну Чегета в районе 17 часов, мы порадовали себя в местной недорогой и вкусной столовой (стоящей на трассе до захода на поляну Чегета), зарядили телефоны, наметили план дальнейших действий и отправились на вечерние посиделки возле костра в наш лагерь. Спать лично я ложился с небольшим давлением на голову. Это были первые признаки горной болезни.
День третий, 6 июля. Встали поздно. Около 10 часов утра. Наспех позавтракав, мы в районе 10 часов отправились в поселок Терскол, стоящий в нескольких км по трассе выше поляны Чегета.
Идя по трассе мы завернули за одну из придорожных гостиниц, позади которой стоял источник с минеральной водой Нарзан. Терскол - это уже небольшой посёлочек в 10 км к юго-востоку от подножия горы Эльбрус на высоте 2144 м. Здесь берет начало р.Баксан и отсуда же дорога с трассы поворачивает в горы к водопаду Девичьи косы и Обсерватории.
Этот день был посвящен этим достопримечательностям. Идти было значительно легче. А виды были еще более сказочными. Так как канатной дороги по этой тропе нет, то туристов здесь явно больше, чем на склонах Чегета. Некоторые даже бегали, в то время как мы размеренно шли. Кстати по ходу нашего движения на склонах попадались скамейки, присев на которые можно забыть обо всем на свете и придаться философскому любованию величеством природы.
Тропа идет сквозь сосновый бор, так что помимо красивых видов вас ждет еще и запах этих древесных великанов. Ручьев нет. Ближайшую воду можно будет набрать только в водопаде «Девичьи косы», стоящем на высоте 2800 м. У нас были варианты не делать этот акклиматизационный выход, так как набор высоты здесь такой же, как на Чегете. Но после долгих обсуждений мы приняли я считаю правильное решение. Так как такой красоты я еще не видел.
Девичьи косы на высоте 2800 м - один из красивейших водопадов Приэльбрусья и России (входит в ТОП-20 среди своих сородичей по стране). Вода, падающая с высоты 30 метров (а в ширину водопад 15 м) красиво «рассыпается» в полете длинными струями, напоминающими волосы какой-нибудь местной красавицы-черкешенки.
Вкусная, прозрачная, ледяная даже в самую жаркую погода вода падает отвесно с заглаженных скал (их называют тут «бараньи лбы»), создавая таким образом великолепный каскад. Людей много. Будьте готовы в летний сезон при хорошей погоде отстоять в небольшой очереди, чтобы искупаться и сфотографироваться под ледяными струями водопада.
Искупавшись в водопаде, пообедав и полюбовавшись видами, мы отправились выше к Обсерватории. И по этому направлению уже многие туристы не идут. Мы во всяком случае встретили пару-тройку человек. И потом выяснилось почему. Центр наблюдения за звездами в космосе оказалась закрытым объектом с территорией и забором по его периметру, не позволяющим подойти ближе к местной достопримечательности.
История у обсерватории бала такая же непростая, как и путь до неё. Строительство начали в 1980-х гг причем силами украинской ССР. Сам телескоп покупался у немецкой фирмы. И к 1990 году махину удалось затащить на пик Терскола. С 1990-1994 гг стройка обсерватории была заморожена. Да и в 90-х гг в Баксанском ущелье шел вооруженный конфликт. После работы были продолжены. Но вот беда. Пока телескоп везли, пока он лежал в порту, пока его затащили на гору, пока собрали, когда началась его наладка, то выяснилось, что на фирме Цейса не осталось специалистов, которые умеют его вводить в строй такие аппараты. В итоге ветеранов компании искали по всей Европе.
Дорога до обсерватории идет наезжанная, широкая. Заблудиться и уйти не туда там не получится. При хорошей погоде дойти будет несложно. Обсерватория расположена на высоте 3127 м.
После Чегета показалось легко. Поснимав видео, полюбовавшись видами, сделав пару звонков, мы отправились вниз. Впервые мы столкнулись с резкой сменой погоды. За считанные минуты солнечный ясный день поменялся на пасмурно-туманный. И как же сильно меняется настрой. Становится жутко, не по себе. Кадры напоминают сюжеты из Сайлент Хила. Вернулись уже довольно поздно. День закончился вечерними посиделками возле костра в нашем лагере на поляне Чегет.
День четвертый. 7 июля. Акклиматизация по зеленой части приэльбурсья закончилась. Пора пришла переходить на заснеженную часть Эльбруса. В районе 9 часов мы сняли лагерь и пошли до Терскола. Доехали за 400 р на минивене до поляны Азау на 2350м.
Здесь все так же много сувениров, гостиниц и кафешек. Пока вдуплились что там к чему, продумали варианты, сходили в туалет, отстояли в очереди - было уже около 13 часов. От поляны отходит канатная дорога на Эльбрус .Есть новая и старая. Причем желательно сразу изучить и/или сфотографировать время работы канатной дороги и условия. На момент 2022 года новая канатка стояла 1500 рублей до станции «Гора-баши» на высоте 3800 и старая за 800 р до станции «Мир» на 3500.
Мы взяли вторую. Причем есть еще кресельная дорога - открытые кресла для одного пассажира или одного рюкзака. При этом чеки лучше не выкидывать или сфотографировать на всякий случай. Канатные дороги работают с 9:00 до 16:00. По расписанию, последний подъем от станции Мир начинается в 15:30. Временные интервалы могут поменяться из-за изменений погодных условий.
В 13.30 мы сошли с канатки. На станции «Мир» кипит жизнь. Много туристов заходит на Эльбрус, еще больше тех ,кто приезжает - фотографируется на станциях в кофточках и спортивных штанах - и уезжает. На Мире есть даже свой музей, который является самым высокогорным в мире. Экспозиция посвящена обороне Эльбруса в ходе Великой Отечественной войны.
Летом 1942 года нацисты подошли к Сталинграду, а на юге наступали на Кавказ. В горах действовала горнострелковая дивизия «Эдельвейс» из жителей Альп, экипированных и обученых для действий в горах ( сама операция была названа «Эдельвейс»). Многие из них знали Эльбрус, потому что поднимались на него еще до войны.17 августа 1942 года группа немецких горных стрелков заняла гостиницу для альпинистов «Приют 11» на высоте 4050 метров над уровнем моря. Здание «Приюта 11» — деревянное, обитое железом, просторное, в нём могли разместиться около 40 человек. После немцы смогли установить свои флаги на вершине Эльбруса — высшей точке Европы. В течение 1942 года было предпринято несколько попыток отбить вершину. Но сложность рельефа, специфика местности, погодные условия - не позволяли это сделать. Наконец фронт откатывался на запад и немецкий «Эдельвейс» сбежал с горы, опасаясь оказаться в окружении.17 февраля 1943 года советские альпинисты установили Государственный флаг СССР на Эльбрусе.
Не менее известной достопримечательностью станции «Мир» является «денежное» кафе “Extreme”. Все поверхности кафе плотным слоем обклеены деньгами! Причем, не бутафорскими, а самыми настоящими! Бумажные купюры покрывают стены, потолок, мебель, барную стойку, оконную раму и т.д. Сами же деньги покрыты автографами посетителей с указанием города или страны и приклеены на прозрачный скотч.
Вопрос, которым задается каждый посетитель: сколько же здесь денег Мы также оставили свой след от кировской команды на 50-рублевой купюре на потолке в этом заведении. Есть мы в этом кафе не стали ради экономии денег, но сейчас думаю, что имеет смысл разориться и порадовать себя, учитывая скорейшее восхождение и скудость пайка альпиниста.
Площадка станции «Мир» создана для фотографий, которых у вас точно нет. Так что имеет смысл здесь провести побольше времени, сходить в музей, послушать лекцию, посидеть в денежном кафе, поесть за уличными столиками с прекрасным видом на на горы, сделать топовые фотографии.
Нам нужно было найти стоянку для ночевки. Поднялись с вещами повыше на 100 м, надели зимние штурмоые ботинки - армейские фарадеи, бюджетный вариант альпботов. В районе 15 часов мы определились с местом стоянки возле горного озера, на каменистой площадке прямо возле горнолыжной трассы, по которой ездят ратраки и по которой и идет восхождение.
Оставили вещи,намазались солнцезащитным кремом (не менее spf 50, причем мазаться надо даже когда солнца не видно,так как ультрафиолетовое излучение все равно есть), надели кошки и на легке сделали небольшой акклиматизационный выход до приюта «Бочки» на 3750 м. В районе 17 часов мы оказались возле цилиндрических домиков приюта - обжитого, цивильного места для коммерческих туров, где есть обогреватели, туалеты, кухни, стулья, кровати, матрацы и подушки.
Многие скажут, что это не настоящий туризм. Я считаю, что он также имеет право на существование и с ним также можно добиваться своих целей, которые приводят человека в туризм и альпинизм.
Мы сделали фотографии, видео, посидели на скамеечке возле приюта, отдохнули (по правилам акклиматизации на новой высоте нужно провести какое-то время). Вниз ребята прокатились на хопке. По дороге нам попался ратрак - трактор на гусеницах для движения по снегу, подготовки горнолыжных .склонов и заброски восходителей. В лагерь мы вернулись в районе 19 часов. Переход из лета в зиму состоялся.
День пятый. 8 июля. На следующий день мы решили сэкономить силы и время ради еще одного акклиматизационного выхода во второй половине дня и воспользовались кресельной канатной дорогой от станции «Мир»до станции «Гара-баши». Такой вид транспорта показался экстремальнее и интереснее. Во первых рюкзак оказался незакрепленным и был просто брошен на качающееся сиденье и какое-то время была мысль, что по дороге он свалится вниз. Во-вторых ты и сам едешь и очкуешь, что что-то отпадет в этой нехитрой конструкции. Но отсутствие стекол несомненно сближает с местными природными красотами.
Кресельная дорога доходит не до самой станции «Гарабаши», а чуть ниже. Поэтому пешком все же прошлись. Погода располагающая, солнечная, теплая. Последняя станция располагается на высоте 3850 метров. На ней мы оказались в районе 11 часов дня. Помимо гостиниц, кафе, приютов и даже туалета, здесь находится стоянка ратраков. А еще скамейка для любования природой, которой мы, конечно, воспользовались. Перед нашими глазами были не только прекрасные вершины, но и толпы туристов, которые приезжают на «канатке», фотографируются и спускаются обратно.
Немного отдохнув, мы отправились искать место для нашего лагеря на этой высоте. Немного погуляв мы решили, что наилучшим вариантом для лагеря на открытой местности возле 3900 станет место возле нескольких цилиндрических домиков - бочек. Их вид был довольно обшарпанный и даже аварийным. Возможно именно поэтому вроде бы в сезон бочки были не заняты. Но даже в непосредственной близости от бочки вероятность при сильном ветре срыва палатки была велика опытные наши товарищи предложили выкопать небольшое гнездо для нашего лагеря из двух палаток. Лопат у нас - горевосходителей не было, поэтом просить их пришлось у смотрителя в одной из работающих бочек. Начали копать в районе 12.30. И как это обычно бывает. неожиданно, начала со страшной силой портиться погода. Со стороны Азау в сторону нас начала надвигаться чернущая туча. Так как в горах близко облака, то зрелище было действительно зловещим. Работать лопатами стали быстрее. Заканчивали ставить палатки уже под ударами града. Втору падлатку поставить до конца так и не успели. Пришлось укрываться в одной палатке. Заодно пообедали.
Уже только в 17 часов мы смогли выйти на небольшое исследование местности, а заодно нужно было пройти минимальную акклиматизацию. И нам нужно было определиться с местом штурмового лагеря, откуда и будем стартовать на финальное восхождение. Поднялись до того самого «Приюта 11» на 4050 м, вернее того, что от него осталось. В 1998 году «Приют 11-ти» сгорел из-за нарушений правил пожарной безопасности. Строительство планируется начать весной 2025 года. Сейчас на месте исторического здания старого приюта стоят бетонные опоры, среди которых в сезон всегда стоят палатки восходителей.
Так как места на здесь не оказалось, мы пошли на противоположную площадку через дорогу, которая находилась на скалах, была выше «Приюта 11» и соответственно более продуваемой на ветрах. Здесь никого не оказалось, было несколько пустых гнезд под палатки и на другом склоне скал расположился действующий дешевый и старый приют из деревянных домиков на основе бывшей станции МЧС. Нас вполне устроила эта локация. Вернулись в лагерь для ночевки, чтобы на следующий день продолжить свое восхождение.
День шестой. 9 июля.
Позавтракали мы в 10 часов. Поздновато. Но так как погода в последующие дни оставляла желать лучшего, то торопиться нам особо было некуда. Погодного окна в ближайшие 3-4 дня не было. А у нас в классическом варианте для коммерческих групп осталась всего одна акклиматизация до 4500 и две - для идеального варианта до 5000 м. Мы собрали лагерь и понесли его на присмотренное место на «Приюте МЧС» - так мы его назвали среди нас. На скалы залазить с рюкзаками - такое себе удовольствие. Еще и при сильном ветре. Разбили лагерь, поставили стенки ветрозащиты из камней.
Задача на сегодня- сделать акклиматизационный выход до известных скал Пастухова, которые тянутся от высоты на 4600 до 4700 м. Погода сильно испортилась. Сплошное молоко, сильный ветер и мелкий застывший снег, как льдинки, который врезается в лицо. Как мы узнаем позднее в эти два дня 4 белорусских альпиниста потерялись в районе седловины и их пришлось искать спасателям.
Мы решили потихоньку идти. По дороге есть вешки, но их не видно. У Дани был навигатор, который нас сильно спас. Даже не знаю как бы мы ориентировались без него. По дороге обогнали 2 группы , которые шли в том же направлении. Дошли до середины скал Пастухова на высоту 4600. За камнями поели, хотя аппетита не было. Болела голова и подташнивало. Пошли до конца каменной гряды до высоты 4700. Самочувствие было относительно нормальное. Но чувствовалась сильная усталость и сонливость. Поймал себя на мысли, что так как идешь максимально размеренно и медленно, то иногда просто двигаешся с закрытыми глазами. Я про себя повторял несложную фразу, которая ложилась под ритм перемещения ног. Видимость 30-40 метров. Начали спускаться. Град стал мокрым. Пока спустились до лагеря на 4100 все промокли. На 2-3 часа легли в палатки на отдых.
День седьмой. 10 июля.
В этот день спалось уже не очень хорошо. С ноющей головой и постоянным шумом ветра. Погода за ночь не улучшилась. Встали в 7 утра. Из палатки пришлось вылазить как из снежной ямы. За ночь её порядком засыпало и придавило снегом. Из-за влажности вещи не высохли в спальнике. Все было сырое. Ветер не утихал. В общем в горах можно надеятся на идеальную погоду на всем пути, но .. нужно было завтракать и собираться. Лица уже были изрядно толи сгоревшие, толи обветренные . Скорее всего первое. Добавьте сюда еще отечность лица и получится нормальный такой бомжик.
Сегодня надо было дойти до заброшенного ратрака на 4960м. Сломавшийся когда-то ратрак не поддавался ремонту на высоте. Эвакуировать вниз - проблематично (хотя в инете нашел, что в 2014 году это все таки произошло). Так или иначе брошенный ратрак почти на 5000 метрах является достопримечательностью южного склона Эльбрауса и ориентиром для восходителей на крайней акклиматизации.
Несмотря на погоду мы отправились в путь. Разница была всего 300 метров по высоте по сравнению с предыдущим днем, но этот выход дался значительно тяжелее предыдущего. К ратраку подходил уже на автопилоте. Есть там отказался. Но видеозвонок родным сделал. Мегафон и МТС ловят на Эльбрусе практически везде до 5000 метров, так как их вышки стоят прямо по пути движения альпинистов. «Молоко», ветер с градом, ухудшающееся по мере приближения к 5000 метрам самочувствие. Все что запомнилось с этого выхода в этот день. Во время монотонного и медленного продвижения очень хочется спать. Иногда ловил себя на мысли , что иду с закрытыми глазами.
У ратрака мы были в районе 15.30. Сделали видео, Даня нацарапал на крыше ратрака «Маячок», перекусили. И отправились вниз.
Ноги на спуске начали немного вилять. Даня один раз даже придержал меня за локоть. Голова была тяжелая. Спустившись вниз, замерзшие, уставшие, промокшие мы расположились в палатке для обсуждения дальнейшего плана.
Непогода стояла еще несколько дней, акклиматизационные выходы закончились , одежда была уже вся сырая и нужно было выжидать погодное окно. Возникла идея узнать о стоимости и возможности переночевать в приюте «МЧС», который находился на этом же скальном холме в 20 метров от нас. Там можно было спокойно перевести дух, высушить вещи, приготовить еду на «цивилизованной» кухне и выспаться на матраце в деревянном домике.Помимо этого смотрителем приюта был гид, который тоже водил небольшие коммерческие группы и с ним интересно было поговорить. Стоимость такого комфорта равнялась 1100 рублей. Обсудив вариант - мы согласились, хоть и не без колебаний.
Гид нам посоветовал переждать погодное окно «по зеленке», чтобы насытить организм максимальным количеством кислорода. Мы решили на следующий день спуститься в Терскол (2200 метров н.у.м), а еще через день доехать автостопом до Пятигорска (500 метров н.у.м). Таким образом мы хотели максимально эффективно подготовить свои организмы к штурму.
День восьмой. 11 июля.
Как наименее опытные и наиболее уставшие мы со Славой решили ночь провести в хостеле «Эльбруссия», который стоит прямо в центре Терскола на главной дороге. В этом же доме с улицы стоит банкомат, в соседнем здании 2 магазинчика, аптека. В здании хостела есть довольно вкусная и относительно недорогая кафешка с кавказской и русской кухнями. В хостеле есть сушильная комната, где мы могли просушить свои вещи перед штурмом. И это очень сильно решало. Как раз то, что надо для уставших восходителей. Даня с Ильей расположились в палатке неподалеку от Терскола, отдав все свои сырые вещи нам. Душ, цивилизованная еда, удобная кровать и спокойный сон без приступов удушья - что еще надо утомленным путникам.
День девятый. 12 июля.
Вставать пришлось рано. Сегодня нужно было совершить путешествие до Пятигорска. Расстояние составляло 170 км, которые нужно было преодолеть автостопом. Ребята были опытными в этом плане. Я ездил «За разговор» впервые и сомневался в этом способе транспортировки. Но опыт был интересным и полезным. Как оказалось автостоп-это своеобразная наука или даже образ жизни. Конечно, останавливаются не сразу. Но после некоторых неудач, машины все-таки останавливаются. Платить за добро надо разговором с водителем и интересными рассказами или вниманием историй добродетеля. Сделав несколько пересадок мы все же доехали до Пятигорска.
План был такой: искупаться в горячих ваннах и зайти в местную пивнуху. Заранее скажу, что между этим нам еще и удалось прогуляться по парку. Горячие ванны найти не составило большого труда. Возле ванн было много людей и резкий запах серо-водорода. К слову на улице итак была середина июля и было жарко, а ванны были еще горячее. Втиснувшись между жаркими телами в основном уже возрастных людей мы смогли расслабиться и посмотреть на Пятигорск, который раскинулся под ванными. Вид очень красивый. Правда сделать фотографию без чьих-то ног, поп, голов было очень трудно. Чуть позднее к нам присоединились Даня и Илья. Команда была снова в сборе. И это не могло не радовать.
Вдоволь насидевшись в «бестыжих» источниках мы пошли через городской парк к пивнухе, где взяли по бутылочке легкого пива с сухариками и орешками и обсудили план дальнейших действий. Я предложил воспользоваться ратраком, так как хотел увеличить шансы на восхождение. Но меня никто не поддержал. По разным причинам. Отчасти из-за стоимости: прокатиться на тракторе в течении 20 минут от приютов на 4000 метров до «косой полки» на 5000 метров стоило около 12 000 рублей. Отчасти: из-за неприятия идеи «нечистого» восхождения с использованием техники. Отчасти: потому что акклиматизация лучше проходит в движении. Но и плюсы у ратрака тоже есть: ты значительно экономишь силы. И если ты уже на акклиматизации доходил до этой высоты, то это могло сыграть решающую роль. 75% восходителей на Эльбрус с юга прибегают к помощи ратрака. По итогу все остались при своем мнении. Слава, Илья, Даня решили идти пешком. Я решил воспользоваться ратраком.
День десятый. 13 июля.
Выспавшись, позавтракав и собрав свои вещи, мы вышли из хостела «Эльбруссия». Доехали на минивене до поляны Азау (2350 метров н.у.м). Снова сели на канатную дорогу, которая довезла нас в этот раз уже прямиком до станции Гара-Баши на 3850 метров н.у.м.
Погода была … идеальная. На станции никого не было. После долгой непогоды это был первый солнечный день с ясным небом над великаном. Это значит, что все альпинисты отдыхали и набирались сил перед штурмом.
Уже вечером мы добрались до своего приюта, откуда будем стартовать вместе со всеми в ближайшие несколько часов. Мучило полное неведение. Получится или нет. На горе точно знать невозможно. Перекусив, собравшись, мы легли отдохнуть, чтобы через пару часов начать штурм Эльбруса.
День одиннадцатый. 14 июля.
Конечно же нам не спалось. На высоте больше 4000 метров сон своеобразный. Иногда просыпаешься от удушья. Ощущение, что не выспался почти не покидает. Да и за штурм тревожно, волнительно. В таких условиях редко кому удается нормально поспать. Так что ночь перед восхождением больше напоминает лежание с закрытыми глазами.
Ребята (Илья, Даня и Слава) вышли в 23.00. им нужно было набрать 800 метров по высоте прежде чем они дойдут до «косой полки», откуда по большому счету начнется для нашего организма новая глава акклиматизации. И не понятно как организм будет себя вести. Отсюда надо будет набрать еще 642 метра по высоте, которые будут еще тяжелее, чем предыдущие.
Я же выехал на ратраке в 02.00. В этом плане был существенный недостаток - я отбивался от группы. Ратрак доезжает до «косой полки» за 20 минут. Ребята же пойдут до 5000 часов до 5 утра. Это значит, что мне нужно было либо их ждать, либо идти одному. Даже при условии летнего восхождения ночи на такой высоте довольно холодные . И температура опускается до 15 - 20 градусов ниже нуля. Поэтому часами ждать на одном месте - такое себе удовольствие. Идти по опасной «косой полке» (ширина которой не больше полуметра) бед поддержки товарищей с потенциальной возможностью от головокружения, ветра и прочих обстоятельств упасть в трупосборник (так называются трещины по «косой полкой») - тоже не очень мысль.
Выйдя из ратрака я какое-то время находился в темноте на разворотной площадке. Глядя на толпы людей, поднимающихся на гору. Площадка освещалась фонарями одного из ратраков, который остался на случай экстренного спуска восходителей, которым стало слишком плохо. Я чувствовал себя неплохо, но уже замерзал. Поэтому мне пришла идея подождать своих товарищей в ратраке. За пару сотен водитель согласился пустить меня внутрь, в теплую кабину. Это было нечто.
Я в течении нескольких часов мог наблюдать как заходят на «косую полку» альпинисты, в каком они самочувствии. Тут же я встретил рассвет над Эльбрусом. Это очень красиво и зловеще. В определенный момент с «косой полки» сполз один из бедолаг. И просто сидел-лежал перед нами, то пытаясь встать, то отдыхая. Спустя какое-то время он встал и подошел к ратраку. Еле бормоча, он спросил, сможет ли ратратчик спустить его вниз. Водила ответил, что это будет стоить 6000 рублей. На что бедолага кивнул и полез в открытый кузов. Я думал, что его повезут сразу, но водитель, видимо, решил ждать еще «пострадавших», что было мне безусловно на руку. Ребята поднялись на площадку только в 5 часов утра, при этом они были одними из последних в длинной веренице восходителей. Сильно уставшие, ребята перекусили и мы отправились дальше.
Косая полка на Эльбрусе — это тропа шириной в полметра, идущая по склону вверх по диагонали от высоты 5000 метров до седловины Эльбруса на высоте 5300 метров. Полка очень длинная и с постоянным набором высоты, что делает её довольно опасным участком. При прохождении косой полки есть опасность соскользнуть вниз на ледовые сбросы. Для безопасного прохождения этого участка рекомендуется использовать кошки и ледоруб. Также опасность заключается в том, что, потеряв от усталости равновесие, можно покатиться по склону и через несколько сот метров оказаться в трещинах ледника (трупосборниках), откуда мало кому удаётся выбраться.
Здесь сильный ветер. Если быть не аккуратным, то можно запросто выронить верхонку, что приведет к невозможности дальнейшего штурма.
Седловина Эльбруса — это перевал между двумя вершинами горы Эльбрус. Высота седловины — 5350 метров н.у.м. Именно здесь горная болезнь достигает своего пика. И как ни странно выше становится лучше. Нас со Славой просто прибило к земле. Здесь все восходители делают остановку для перекуса и отдыха. Мы просто были в лежку. Голова болела как при сильнейшем похмелье. Таблетки уже не помогают (хотя может быть без них было бы еще хуже).
Даня с Ильей по виду чувствовали себя неплохо. На ногах во всяком случае стояли. Но именно здесь я понял, что до вершины я доползу если не смогу дойти. На настойчивые и обеспокоенные предложения Дани отказаться от дальнейшего восхождения мы со Славой ответили отказом. Впереди ждали 300 метров по высоте, «перила» и тропа зомби.
Последние 200 метров называют «тропой зомби». Когда ты туда попадаешь, то понимаешь почему. Ноги передвигаются с трудом на автомате. Голова тяжелая, больная. Альпинисты медленно идут, покачиваясь из стороны в сторону. Но здесь ты четко осознаешь, что сделаешь это. Слава Богу у нас была идеальная погода с прекрасной видимостью. Но иногда именно здесь непогода накрывает альпинистов. Именно в этой точке принять решение о развороте практически невозможно. Так как желанная вершина почти твоя. И ты готов рискнуть.
И вот она вершина! 5642 метра н.у.м. Самая высокая точка России и Европы. Идеально чистое небо. Прекрасная видимость. Вся группа на вершине. Кому-то чуть хуже, кому-то чуть легче. Но однозначно тяжело было всем. Если до этого было просто тяжело, то на вершине становится счастливо-тяжело от достигнутой цели, от того, что гора тебя пустила, что ты справился, от окружающей красоты. Конечно, фотографии и видео. Флаги, если есть. Одни вы в такую погоду на Эльбрусе точно не окажетесь. Там будут и азиаты, и европейцы и другие. Все одинаково счастливые.
Побыв на вершине минут 10 мы разворачиваемся и начинаем спуск с вершины до штурмого лагеря на 4200. Говорят, что самое опасное - это подъем на вершину, а именно обратная дорога. Ведь мысленно весь организм настраивается на достижение цели, для которой он максимально выкладывается, а после - расслабляется. Но впереди не менее опасный спуск. А сил нет. Поэтому подавляющее большинство трагедий случается именно на спуске.
Хотелось бежать с горы вниз. А лучше катиться. Можно даже кубарем. Снег от солнца подтаял. Ратраки превратили дорогу в кашу. А ноги и без того заплетаются. Плохо помню как спускались. Вроде пару раз ноги все же в этой каше запутались и я падал на колени. Правда сразу же вставал сам. Но также хорошо помню и Данину поддержку. Он на протяжении всего пути был рядом и был готов оказать помощь. Поэтому Дане - отдельный респект. Когда тебе самому тяжело, но быть готовым оказать помощь - безмерное уважение.
Докатились до штурмого лагеря и плюхнулись спать. Я не помню снял ли я кошки. Но проснулся я только через 2 часа. Мы быстро собрали вещи, спустились вниз до станции Гара-Баши и на канатке через полчаса уже были внизу на поляне Азау. Доехали до хостела «Эльбруссия», разложили все свои вещи . чтобы их аккуратно сложить. Сели на праздничный обед в кафе. Здесь наши пути расходились. Кто-то уезжал на море, кто-то возвращался в Киров. После пережитого группа объединяется мне кажется на всю жизнь. Они становятся какими-то родными людьми, с которыми хочется когда-нибудь отправиться в новое приключение.