«Долбаные свежаки стали скучны долбаные ЗЯ стали полны долбаными Аква ди Пармами с долбаной жаждой наживы в глазах их долбаных парфюмеров долбаные амальфитанские лимоны кислы долбаная акватика долбано долбит долбаными мускусами а долбаные амбродеревяшки все время орут»
Парф Купер Кларк, Evidently Fragrancetown
Лето, не успев начаться, уже подползает к своей середине. Слегка отойдя от жары и работы я захотел что-то написать. К слову говоря, как вообще писать о парфюмерии? И главное, зачем — но это вопрос отдельный. Не так давно компания Osmo опубликовала свою таксономию ароматов — буквально «открытую, универсальную систему описания запахов, которая претендует стать тем самым «общим знаменателем» для парфюмеров, флейвористов, винных критиков и всех, кто работает с обонянием». Страшное дело, если вдуматься, но для профессионалов, надо полагать, необходимое. А что делать простым парфюмерным энтузиастам? Кого и как читать, кому и как писать? У большей части парфблогеров уже успела сложиться своя таксономия из бабкиных сундуков, стариковских рубашек и прочих мужчин-которым-никому-ничего-не-нужно-доказывать, но при кажущейся универсальности разброс значений любого из данных эпитетов уж очень широк.
Тут мне вспоминаются лекции о музыке Андрея Горохова, в одной из которых он вкратце обрисовал два подхода к описанию музыки — условный американский и условный европейский (если точнее, немецкий). Первых всегда интересует личная история в духе: «Билли Коргана бросила девушка, теперь он страдает и побрился наголо, об этом его новый альбом», вторые же не без садистской методичности препарируют на составляющие сам саунд — что из чего сделано, какие шестеренки крутят другие, и как все это разъять и собрать обратно, не оставив лишних деталей.
Что-то похожее мне видится и в современном парфюмерном блоггинге. Попытка сочетать оба подхода пока привела только к появлению отдельного весьма специфического жанра, имя которому Валерий Михалицын. Немногим лучше дела обстоят у англоязычных пишущих парф-энтузиастов, но это также тема для отдельного разговора. Вот и получается, что по сей день писать кратко, емко, интересно и доходчиво на уровне ощущений получается только у Турина-Санчез. В любом случае, это странное разнообразие нам на руку, ибо:
Мы любим все — и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно все — и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений…
Довольно разговоров, перейдем к делу. Лето у всех разное и каждый спасает его как умеет. Рад представить вам свою команду по спасению лета:
Лидер команды
L'Eau d'Issey Pour Homme (Issey Miyake) — было время, когда я свысока поплевывал на этот парфюм и носил, как я считал, более изысканную и утонченную его вариацию в лице Caron Yuzu Man. Я жестоко ошибался и теперь рад признать свою ошибку. L'Eau d'Issey произносится как «лёдиссей» (как бы там вопреки всем правилам произношения не выворачивал свою челюсть Fragrantius), что созвучно с «Одиссей» — случайно это или нет, неважно. Важно, что это настоящее путешествие по волнам чистой и беззаботной радости, уносящее тебя во времена, когда лето казалось вечным, впереди ожидалось только лучшее, а президентом был Борис Николаевич. Описать звучание L'Eau d'Issey не так просто, но это безошибочно узнаваемый профиль, даже если никогда ранее вы этот аромат не слышали. Он свеж и зелен в той степени, в какой бывает свежа и зелена слегка прелая трава с выпавшей поутру росой. А еще в пирамиде заявлена резеда, которую я никогда не слышал в натуральном виде, но которая также заявлена в Acqua di Gio, и мне хочется верить, что именно эта фантазийная резеда (а не цикламен) задает нужный свеже-акватическо-цветочный тембр звучания обоих этих ароматов. Вышеупомянутый Fragrantius говорил о том, что де нынче L'Eau d'Issey не тот, а ведь когда-то был невероятно шлейфовым и насыщенным. Мне сдается, что это просто ностальгия — L'Eau d'Issey не может быть более густым и шлейфовым, чем он есть сейчас, даже чисто концептуально. Я взял 125 мл флакон L'Eau d'Issey и теперь поливаюсь им при каждом удобном случае, даже просто проходя мимо шкафа — это ли не кайф? Поэтому L'Eau d'Issey безусловный лидер моей команды — немногословен, плечист, надежен, но при этом легок и весел.
Будущий предатель
Le Male (Jean Paul Gaultier) — на Фрагрантике и иже с нею Le Male по какому-то недоразумению отнесен к зимне-осенним ароматам. Однако, лучше всего он звучит именно жарким летом. Солнечные лучи загоняют пряность тмина и аниса в тихое шипение, выводя наверх мяту, полынь и ваниль, расплавляя их в сладко-зеленую массу, которая по характеру очень схожа с Mugler Aura. И поверьте, это звучит круто! К вечеру буйство стихнет, оставив на коже запах маленького кусочка мыла в мутноватой прохладной воде. Но к Le Male лучше подходить с хорошим настроением на хорошие дела, иначе он непременно предаст вас, раскрывшись в непредсказуемой комбинации нот своей насыщенной пирамиды. Да и в самой концепции аромата есть нечто сокрытое, двойственное — будьте аккуратны.
Эксперт по оружию
Horizon (Guy Laroche) — прожженный парф-энтузиаст сразу смекнет, что тут к чему, увидев направление аромата и год его выхода. Это протоакватика — темные века жанра, когда морские и водные аспекты пытались передать не столько конкретными молекулами, сколько сложными обходными ассоциативными путями, нагромождая монструозные пирамиды. У Horizon все его инструменты в полном порядке — разложены по полочкам, поблескивая сталью. Аккорд альдегиды+лист черной смородины поистине гениален и очень жаль, что он почти не встречается в парфюмерии (хотя что-то похожее есть, например, в начале Cerruti 1881 Men). Именно он дает невероятно свежую горечь и такую же невероятно горькую свежесть на старте и далее. Когда я впервые распылил на себя Horizon, у меня создалось ощущение, что я только что разжевал таблетку Левомицитина. Я хочу сказать, что горечь и свежесть Horizon не столько из мира растений и прочей органики, сколько из мира синтетических веществ, стерильных кафельных поверхностей и холодно-отстраненных конструкций из стекла и металла, в глубине которых поджидает тебя робот Т-1000 — иными словами, Horizon звучит буквально как трек Адама Фентона «Jaxx». Я ношу Horizon в пасмурные и дождливые дни, представляя себя на постапокалиптическом берегу черного бездонного океана. Я собран и спокоен, потому что со мной мой эксперт по оружию. Мы готовы.
Гений
Cool Water (Davidoff) — гениальный аромат от гениального парфюмера. Что тут еще добавить? Cool Water ни на йоту не устарел, потому что ничего новее до сих пор не придумано и неизвестно, когда будет придумано и будет ли вообще. Чем дольше длится ваше знакомство, тем интереснее ваш диалог — ты понимаешь, что Cool Water совсем не прост, что это аромат не синий, и даже не голубой, а зеленый. Это аромат-спутник и аромат-помощник в любых твоих делах и начинаниях, он подстроится под твое настроение или задаст нужное, какое ты сам захочешь. И самое главное — Cool Water вдохновляет. Отриньте стереотипы и откройте его для себя заново.
Врач
Mugler Cologne Come Together — не тот парфюм назвали Spiritual Healing. Вот настоящий врачеватель душевных ран, нервных изломов и всего остального. Ни к чему не обязывает, ничего не требует, просто окутывает мягкой мыльно-зеленой радостью. Честно, не знаю, о чем тут еще писать. Верьте на слово и держите флакончик недалеко от ванной.
Мастер боевых искусств
Pino Silvestre Original — Эдмон Рудницка говорил (нет): «Я не боюсь парфюма, у которого 10000 различных нот. Я боюсь парфюма, у которого одна нота имеет силу 10000». Практически последний представитель плеяды итальянских послевоенных одеколонов Pino Silvestre может показаться безобидным старикашкой-поливашкой. Но это серьезный парфюм. Вы не разглядите в его звучании никаких провалов, лишних и ненужных жестов и движений — все четко, выверенно и при этом предельно гладко и естественно. Легкий бриз, доносящийся до вас через сосновый лес где-то на Средиземноморском побережье. Pino Silvestre, возможно, не универсал, но приемы своей школы усвоил безупречно.
Талисман
Sculpture Homme (Nikos) — еще один, наряду с Le Male, сладкий аромат на лето. Но если Le Male мягкий и плотный как жвачка, то Sculpture прозрачный как горный ключ и упоительный как нектар. По этой же причине всю свою красоту и свежесть Sculpture являет на ярком солнце и плавящей жаре. Жасмин и флердоранж настолько же красивое сочетание, насколько и редкое в мужской парфюмерии. На мой взгляд, без этого парфюма летний гардероб едва ли будет полноценным. Обязательно купите его и носите — Le Male как раз необязателен во всех отношениях, это казотовский дьявол, а Sculpture — осколок античной амфоры и древнегреческого понятия удачи. Купите, носите и все сложится в вашу пользу.
Парень, который слетит первым
Insensé Ultramarine (Givenchy) — я преклоняюсь перед Кристианом Матьё, умевшим создавать по-настоящему сложносочиненные и неожиданные композиции. Insensé Ultramarine как и упомянутый выше Horizon тоже являет собой протоакватику, но еще более неочевидную. Как вам табак в базе, например? Но безумнее всего стартовый аккорд ирис+арбуз (далекий отголосок которого в лице роза+арбуз услышался мне в Etat Libre d'Orange Hermann à mes Côtés me Paraissait une Ombre) — свежий, фруктовый… лак для волос. Эта поразительная нераспутываемая мешанина свежего, фруктового, цветочного и водного действительно рисует в воображении сцены счастливого отдыха на море, где «волны вскипали солеными брызгами». К большому сожалению, аромат не настаивается, не мацерируется, не матурируется, не портится, не меняется, а потому слетает за час-другой. Что, впрочем, не мешает облиться им снова из большой ультрамариновой бутылки. Я редко ношу этот парфюм и мне его немного жаль — это странный парень, совсем непопулярный, неказистый с виду, но с большой душой, а потому никогда не будет забыт теми, с кем хотя бы раз свела его жизнь.
Вот моя нынешняя летняя команда — не без недостатков, но моя! А какая этим летом подобралась команда у вас? Расскажите об этих ребятах в комментариях, а я с удовольствием с ними познакомлюсь.
