Как-то несколько лет назад, а именно в 2021 году, когда мир ещё только собирался самоизолироваться от пандемии коронавируса, я с удивлением обнаружил открытие совершенно экзотического направления, а именно, - Занзибара. Сразу вспомнился Корней Чуковский с его еле слышным приветом из детсадовского детства:
Мы живем на Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо.
Я взглянул на карту и выяснил, что Занзибар - это остров в африканской Танзании, в далеком прошлом - центр работорговли в регионе). В общем, конечно же надо ехать! Цена на двоих была гуманной, чуть больше 150 000 рублей за десять дней на завтраках. Отель в центре столицы острова - районе Стоун Таун, что в переводе с языка английских колонистов означает "Каменный город". Мы собрали вещи и двинули на Занзибар!
Сразу оговорюсь, я не рассказываю об отелях ровным счетом ничего, потому как в путешествии прихожу туда только спать. Мне не важно, сколько раз там убираются, до которого часу наливают бесплатное пиво, есть ли в ванной трещины на плитке под раковиной и крутят ли горничные лебедей из белоснежных полотенец. Мне важно, чтобы работал кондиционер, была кровать и душ. Все остальное конечно прекрасно, но лично я езжу на отдых не за этим.
Мы поселились в самом центре старого города. В этой части нет дорогих отелей, турбизнес в Занзибаре только в начале своего тернистого пути, но в нашем пристанище были вполне себе нормальные номера со старой, но добротной мебелью. Весь отель отделан деревом и несет в себе благородный запах времени. Я не уточнял, но мне кажется, построен он еще при английском господстве. Сам Стоун Таун очень колоритен. Узенькие улочки, по которым бегает немыслимое количество детишек, тут же хозяйки чего-то готовят прямо под ногами, узкие лабиринты поначалу вызывали даже тревогу, но через пару дней мы уже легко в них ориентировались.
Вот тут мне парень в зеленой майке рассказывал, что у него растут новые зубы)
До городского пляжа ходьбы было минут 20. Набережная заставлена лодками, на каждом углу предлагают прокатить на Исчезающий остров и остров Черепах. Я был заинтригован. Оказалось, что "исчезающий" название буквальное, остров во время прилива почти весь скрывается под водой. История такая, вас привозят на остров к началу отлива и ты находишься на нем несколько часов. Загораешь на белоснежном песке, ныряешь с маской и плаваешь в лазурной воде. В это время остров размером с футбольное поле. Вода понемногу уходит, и вот уже лодки, которые привезли туристов, лежат на мели, накренившись на борт. Через несколько часов начинается прилив, вода подхватывает их, и вот они опять покачиваются на волнах. Очень необычное зрелище. Между тем, остров понемногу становится все меньше и меньше. Во времена максимальных приливов он скрывается под водой полностью. Очень советую ехать.
Остров Черепах находится в получасе "езды" от Стоун Тауна. Это живописнейший остров, на котором находится черепашья ферма. Черепахи огромные, и... очень старые. Я не большой любитель цирков, зоопарков и ферм, я люблю смотреть на братьев меньших в естественной среде обитания, поэтому черепах осмотрел мельком и пошел запускать свой Мавик (тогда мой коптер еще был со мной, до его откомандирования туда, где он больше нужен, был целый год).
Через три дня пребывания на острове мы захотели взять напрокат авто. Нам было интересно, чем живет сам остров, точнее, его нетуристическая часть. Машину нам пригнали прямо в отель, подсуетился наш портье. Движение в Танзании левостороннее, "британское". Посему и тачка была праворукой, полноприводный Сузуки белого цвета. Чтобы взять машину напрокат, нужны обычные права и отметка в местном отделении полиции. Делать вам ничего не требуется, арендатор сам вместе с вами едет в участок и утрясает все дела. Я даже не выходил из машины.
Итак, мы арендовали колеса.
Если вы посмотрите на карту, то увидите, что Стоун Таун расположен в западной части острова, со стороны материковой Африки. До материка около ста километров, поэтому и отливы-приливы здесь не такие большие. Восточная же сторона Занзибара обращена к бескрайнему, открытому, бесконечному Индийскому океану, а поэтому и отливы здесь в разы более впечатляющие. У нас родился план. Через сайт Букинг (тогда он еще был жив для России, ныне же почил в бозе, аминь!), мы забронировали две ночи в отеле на пляже Матемве и двинули в путь. Дорога не получилась утомительной, мы проезжали деревушки с глиняными хижинами, с красно-бурой африканской землей вместо пола, покрытые тростником и иногда выбеленные известью. На нас смотрели с интересом, думаю, нечасто туристы заезжают в глубину острова. На каждом углу продают умопомрачительные манго и ананасы, бананы тоже совершенно другие по вкусу. Обращает на себя внимание огромное количество детей. В одном месте мы встали в пробку. В пробку, Карл! В Африке! Оказалось, пробка связана лишь с тем, что в местной школе окончились занятия, и дети переходят дорогу!) Еще одно наблюдение из поездок: чем беднее страна, тем больше радости в детских глазах. Люди умеют радоваться и ценить малое.
На Матемве мы приехали после обеда. На Занзибаре темнеет в пять вечера. По крайней мере так было во время нашего путешествия, поэтому мы успели лишь заселиться и пошли ужинать на берег.
Написав "темнеет", я вас обманул. На Занзибаре не темнеет, а просто в определенный момент кто-то выключает свет. Мы это поняли, выйдя из ресторана спустя минут сорок. Вокруг была полная, абсолютная, непроглядная, отчаянная, зияющая темнота. Отель мы искали наощупь, потому как ночью на Матемве подсвечиваются только рестораны на берегу. В отеле обнаружилась еще одна неприятность. Мы как-то не обратили внимания при бронировании, что в номере нет кондиционера. На уличе ночью +30. Это была самая тяжелая для меня ночь. Я несколько раз принимал холодный душ, но так и не смог заснуть. И еще тишина. Тишина ночью стояла такая, что мне было жутко. Никогда не испытывал ничего подобного. Абсолютная тишина, абсолютная темнота и невыносимая жара. Моя вторая половинка, кстати, беззаботно спала как мертвенькая, но можно ли её в этом упрекать?)
Утро было пасмурным, но мы решили выпить кофе и затем искупаться. Это было ошибкой, потому как выпив кофе, мы обнаружили, что океана нет). Он откатился метров на триста, обнажив дно.
Через пару часов океан был в пятистах метрах.
Проводить еще одну запланированную ночь в удушливом номере я был не согласен). Мы поехали на север острова, на самые лучшие пляжи Занзибара - Нунгви и Кендва.
Я не знаю, лучшие ли это пляжи Занзибара, но могу сказать одно - инфраструктура тут самая развитая. Много кафешек, магазинчиков и развлечений. Море чистейшее, отливы умеренные. Мы провели в Нунгви целый день и двинули в Стоун Таун уже вечером. Приехали в отель уже затемно.
Несколько советов тем, кто едет на Занзибар:
- обязательно берите машину и перемещайтесь, так вы увидите гораздо больше интересного
- на острове достаточно безопасно, потому как продажа алкоголя серьезно ограничена, тем не менее будьте осторожны, надуть туриста пытаются все, от парковщика до якобы полицейских
- в океане много морских ежей, смотрите под ноги или пользуйтесь сланцами
- спиртное очень дорого и продают лишь в нескольких местах, лучше привозить с собой из duty free
Предпоследний день мы решили посвятить посещению рыбацких деревушек в заливе Минай. Это юг Занзибара. Около двух часов ушло на дорогу, я как обычно решил полетать на коптере, снять старый маяк. Отсняв несколько минут, заметил, что ко мне идут люди в гражданской одежде. Они тыкали на коптер и говорили "ноу, ноу", кое-как нам удалось объясниться. Они говорили, что за маяком полицейский участок и его снимать нельзя. Я сказал что не знал и предложил при них стереть запись. Они мотали головами и опять кричали "ноу, ноу")) Я понял, что ребята хотят денег. Спросил, сколько? Ответ - 100 долларов. Я прекрасно понимал, что сто баксов стоит вся их деревня наверное, поэтому сказал: "Хорошо, пойдем в участок". Это их тоже не устроило, мы торговались минут пятнадцать и сошлись на 10 долларах). Зато я снимал потом весь остаток дня)
В общем, лететь на Занзибар однозначно стоит. Неповторимый колорит, океан и быт людей, который заставляет по новому взглянуть на собственную жизнь.