Все началось с карты. Разглядывая запад Бангладеш у самой индийской границы, я заметил странное скопление интересных объектов – «Чота Шона», «Таххана», «Дарасбари»... И что удивительно, часть из них была в Бангладеш, часть – уже в Индии. «Здесь что-то было, – подумал я, – что-то большое, раз следы раскиданы по обе стороны границы». Так меня затянула тайна древнего Гаура (или Лакхнаути), столицы могущественных бенгальских султанов, чей золотой век рассыпался в прах пять веков назад.
Поездку планировал на день: выехать утром, вечером вернуться. Дождавшись выходных, позвал своего бенгальского друга Сажида – такого же заядлого путешественника, когда время позволяет. Моя роль – маршрут по руинам, его – логистика на общественном транспорте. Романтика? Еще какая! Это ж настоящий бенгальский опыт: автобусы, ожидание, пересадки в самых неожиданных местах. Главная сложность – отсутствие прямых маршрутов к этим заповедным местам. Нужно быть начеку: просить водителя остановиться у нужной развилки, пересесть на нужный автобус. От места моего проживания Green City по карте – часа четыре. Но карта в Бангладеш – это лишь намёк. Дорога непредсказуема: можно влететь в пробку и простоять вечность, а можно мчаться, только ветер свистит. Расслабился, выехал не на рассвете, и... поплатился ожиданием автобуса. Но вот, наконец, мы в пути!
Первая Встреча: Чёрное кружево Чота Шона
Первой целью стала легендарная Мечеть Чота Шона (Chota Sona Masjid) – «Малая Золотая».
Стены её сложены из темного гранита, а не из привычного красного кирпича или терракоты, как большинство мечетей региона. Это сразу выделяет её! Искусная резьба по камню – настоящие кружева: арабская вязь, геометрические узоры, даже мотивы, напоминающие буддийские «цепи и колокола».
Куполов я точно не сосчитал (источники говорят о 15 первоначально), но их изящные формы впечатляют. Мечеть действующая, ухоженная. Рядом – надгробия. Обойдя её по периметру, зашел внутрь. Энергетика места сильна: тишина, прохлада камня, игра света на резных стенах. Стоя здесь, легко представить шелест шелков султанской свиты XV века. Это не просто памятник – это портал. Мы провели тут немного времени, впитывая атмосферу, прежде чем двинуться дальше.
Таххана: Суфийский оазис
Следующей точкой стал Комплекс Таххана (Tahkhana). Совсем другая картина! Это не грандиозная мечеть, а скорее уединенный уголок. Территория напоминает ухоженный садик, много зелени.
Архитектура иная: купола венчают не просто полусферы, а изящные шпили-маковки, такие же шпили украшают угловые колонны. Преобладают теплые, красноватые оттенки в окраске. Здесь чувствуется умиротворение и спокойствие, совсем не похожее на торжественность Чота Шоны.
Комплекс включал бани (хаммам) и кельи для дервишей-суфиев. Внутри сейчас все довольно аскетично – побеленные стены без пышных узоров. Но сама планировка, арки, внутренние дворики и особенно ажурные ворота с оградой – обладают особой, сдержанной красотой. Легенды о «вратах в иной мир» и святом Шахе Ниямат Аллахе, исчезнувшем здесь во время молитвы, кажутся в этом тихом месте особенно правдоподобными.
Мы не спеша обошли весь комплекс, наслаждаясь тишиной.
Дарасбари: В сердце забвения (и под дождем)
Потом были Руины Медресе Дарасбари (Darasbari Madrasa). И вот тут – настоящие джунгли! Вернее, руины, почти поглощенные буйной зеленью.
Информационные таблички еле видны, потрёпаны временем. Но атмосфера потрясающая: симбиоз древних камней и живой природы.
Тишина, нарушаемая только пением птиц и шелестом листьев. Умиротворение? Да! Наслаждение покоем? Абсолютно!
Можно представить, как здесь, в этом «бенгальском Оксфорде» 500 лет назад, студенты спорили о богословии под сводами келий, окружавших внутренний двор с фонтаном.
Но настоящий восторг (и приключение!) ждал у Мечети Дарасбари (Darasbari Mosque). Добирались туда на... электрической рикше-платформе. Шел дождь, грунтовка превратилась в месиво. Рикша уверенно шлепала по грязи. Сажит нервничал: «Куда он нас везет? Кругом ни души!». Пасмурность и безлюдье добавляли напряженности. И вот она – грандиозная руина. Стены, покрытые потрясающей терракотовой резьбой (те самые переплетения лотосов и арабской вязи!), полуразрушенные арки, обрушенные купола.
Мы упросили водителя подождать – выбраться отсюда пешком было бы миссией невыполнимой.
Можно зайти внутрь где когда-то молились сотни людей. Я замер. Шел дождь, вокруг никого, только древние камни да шепот ветра в руинах. Это был транс.
Ярко представил шумный, богатый город времен султана Хусейн Шаха... и нынешнее запустение. В голове сами собой крутились строки: "Кругом нет ничего… Глубокое молчанье... Руины святилища... И небеса над ним…"
Да, некогда могущественная столица, а теперь – руины величественных сооружений и несколько мечетей, разбросанных по полям и лесам. Сильнейшее впечатление поездки!
Мечеть Хания Диги (Khania Dighi): Жизнь среди древности
Последней из запланированных мечетей была Khania Dighi Mosque. Она стоит у огромного древнего водоема.
Сама мечеть – квадратная, с одним большим куполом.
Материал – терракота (обожженная глина), и это сразу роднит её с древними буддийскими ступами региона, создавая ощущение единой архитектурной традиции сквозь века.
Мечеть действующая, и это накладывает отпечаток: по стенам протянуты провода подсветки и вентиляторов, местами выглядит аляписто и небрежно.
Современные "шедевры" инженерии немного режут глаз на фоне древних стен. Сажит пояснил: скрыть это сложно, не повредив историческую кладку, а без электричества и вентиляции в современной действующей мечети – никак.
Цена сохранения жизни в древних стенах. Мы осмотрели её внимательно, ощущая контраст эпох.
Граница: Там, где кончается путь (и начинается бюрократия)
Завершить день я решил на самой границе – у пропускного пункта Sonamasjid Land Port. Упершись в пропускной пункт, я мог лишь смотреть вдаль: буквально в нескольких десятках метров – Индия.
И там, по ту сторону, тоже лежат руины древнего Гаура! Абсурдность границ особенно остро чувствуется здесь, среди общей истории. Попасть туда? Для этого нужно время и куча бумаг, чего в нашем однодневном трипе не предусмотрели.
Мы просто постояли, ощущая горечь разделенного наследия, и повернули назад.
Возвращение: Пробки и комендантский час
Обратная дорога подтвердила непредсказуемость Банглалеш: мы угодили в жуткую пробку. В Green City я вернулся далеко за полночь, нарушив комендантский час. Наутро пришлось с "бледным видом" объясняться со службой безопасности о причинах моего позднего возвращения. К счастью, всё обошлось. Усталость была приятной: день выдался насыщенным, а впечатления от затерянной столицы Гаур – незабываемыми.
Послесловие:
Эта поездка – не просто осмотр руин. Это путешествие во времени. Гаур (Лакхнаути) – призрак империи, чьё величие рассыпалось.
В 1538 году император Великих Моголов Хумаюн разграбил город. Затем Ганг изменил течение, малярия выкосила жителей, и в 1575 году столицу перенесли в Танду.
Что погубило Гаур?
1. Проклятие брахмана: По легенде, султан казнил жреца, защищавшего храм. Умирая, тот предрек: "Река уйдет, и змеи отравят твой трон!".
2. Призрак невесты: В палатях Тахханы умерла дочь султана. Ее фигура в красном ищет жениха, пропавшего в битве.
3. Тайные туннели: Под Дарасбари нашли ходы. Куда они ведут? К сокровищам... или к порталу в иное измерение?
Теперь руины, разбросанные меж двух стран, – немые свидетели того, как империи становятся прахом, но их искусство и дух продолжают жить в камне, в тишине заброшенных медресе, в шепоте ветра среди терракотовых узоров. И даже современные провода на стенах действующей мечети Khania Dighi – это знак: жизнь, хоть и грубо, но продолжается среди древнего величия.
Сегодня Гаур — археологический парк под открытым небом. Он учит: даже золото превращается в пыль.
Спасибо, Сажит, за логистику и компанию! Гаур, ты навсегда в моей памяти.
Про моё путешествие в Сонаргаон, древнюю столицу, читайте здесь: