Всем привет, в эфире снова Лисица-со-спицами. Сегодня о краеугольных камнях вязания. Об образцах и плотности.
Какой бы вы ни выбрали узор, какая бы ни была модель, будете ли вы вязать из головы или по готовому описанию - везде вам придётся "плясать от печки": связать образец узора и рассчитать плотность вязания. Как это сделать? Чтобы просто, быстро, без головной боли и утомительных плясок с бубнами линейками?
Здесь будет много-много букаф, читать это будет страшно и утомительно, но... Ниже - результат и выжимка из опыта вязания в 37 аж лет (господи, какой же я динозавр!) плюс уроки бабушки, мамы и ещё многих-многих людей. Это не руководство к безусловному подчинению и действию. Это из разряда "а я делаю так". Если вы делаете по-другому - на здоровье (поделитесь в комментариях, пожалуйста). Вам, может быть, данная статья не пригодится, а кто-то скажет "вау, а что, так можно, оказывается?" Можно. В вязании нет догм, нет жёстких правил. Есть обмен опытом. И это к счастью.
Если мы откроем любую книгу, любой журнал по вязанию или мастер-класс, коих, платных и не очень, пруд пруди в интернете, мы в обязательном порядке увидим следующую (или очень похожую) запись:
Или вот такую:
Чтобы связать то, что задумано автором, и так, как задумано, вам нужно будет из вернуться и попасть в авторскую плотность. Ну, или пересчитать всё под свою.
И вот здесь кроется основная ошибка ВСЕХ описаний, мастер-классов и статей. Они все приводят плотность вязания к количеству петель в десяти сантиметрах или, что гораздо хуже - в одном сантиметре. Это неправильно, и вот почему.
Во-первых, казалось бы незначительная разница даже в 0,1 петли на 1 сантиметре даст разницу в 10 петель на ста сантиметрах. Во-вторых, попадаются такие вредные пряжи (тёмная, фитильная, мохер, букле) у которых невозможно правильно посчитать количество петель в десяти сантиметрах - либо банально не видно, либо количество петель на разных участках даже лицевой глади будет варьироваться. В-третьих, очень много зависит от рисунка - если маленький раппорт, тут ещё можно как-то выкрутиться, а если раппорт получается, скажем, 20,7 сантиметров. Какая у него плотность? Где там мерить эти самые пресловутые десять сантиметров? В-четвёртых, многие начинающие вязальщицы вяжут небольшой образец (ну, им же сказали померить 10х10, так зачем вязать больше?!). Как он себя поведёт во время стирки? Будет ли его поведение отличаться от поведения большого образца (спойлер - обязательно будет)? Совпадёт ли его плотность с плотностью большого образца и самого изделия (спойлер - совершенно не факт)? Будет ли плотность вязания равномерной по всей ширине образца, или на краях она будет как-то отличаться (ага, правильно, будет)?
Что делать?
1. Вязать правильный образец. Какой он?
1.1 Большой. Как в ширину, так и в высоту. Даже если раппорт рисунка крупный - не ленимся и вяжем образец на два-четыре раппорта в ширину и на столько же в высоту. Для мелких раппортов я вяжу обычно где-то 20 сантиметров в ширину и 15-20 см в высоту, иногда больше (в пределах разумного, плед метр на метр вязать не нужно). Да, пряжу жалко. Но свой многодневный труд и себя, когда готовое изделие "поплывёт" в неизведанные края или будет внезапно больше или меньше задуманного, ещё жальче.
По краям образца я добавляю 5-6-7 рядов/петель простой платочной вязкой. Как будто рамочку. Это позволит исключить искажения рисунка (и, как следствие, плотности) рядом с кромочными петлями.
Этот образец связан простейшим ажуром "из головы". Мелковат получился, но больше пряжи нет - это остатки. Раппорт рисунка в ширину составляет 10 петель. Всего 4 раппорта, т.е. петель в образце 40. Раппорт в высоту составляет 14 рядов, так как раппортов также четыре, то рядов получается 56 (эти данные, естественно, записываем, они нужны будут в дальнейшем).
1.2 Связан на тех же спицах, на которых планируете вязать всё изделие. В буквальном смысле "на тех же" - не на том же номере, а на той же паре. Зачем? Затем, что каждая пара спиц превносит что-то своё в вязание. Каждая пара по-разному лежит в руках, следовательно, натяжение нити будет разным, от каких-то спиц будет рядность, какие-то её полностью исключат. На каком-то материале вы будете вязать слабее, на каком-то туже (лично я туго вяжу на металле, на дереве слабее, но и рядность на дереве проявляется меньше). И всё это, в конечном счёте, даст разницу в плотности.
1.3 Связан из той же пряжи, из которой планируется вязать изделие. Да, опять в буквальном смысле той же - та же партия, тот же цвет. "Ах, мне жалко пряжу, возьму-ка я для образца похожую, у меня там моточек года три как валяется," - не надо так. Иногда даже разные цвета одного и того же артикула пряжи вяжутся по-разному.
1.4 Если в изделии планируется сочетать несколько рисунков (например. центральная панель косами, по бокам рис или лицевая гладь) - вяжем несколько образцов, на каждый рисунок отдельно. И на резинки в том числе. Да-да... Я писала как-то о том, что казалось бы хорошо знакомая пряжа повела себя крайне неоднозначно неадекватно именно на резинке.
1.5 В идеале, если в изделии планируются участки, связанные по кругу - вязать два образца: один по кругу, второй плоский. Потому что плотность плоского и кругового вязания отличается. Прекрасно понимаю, что этим точно никто не будет заморачиваться. Да-да, и я в том числе. Впрочем, на то он и идеал, чтобы быть недостижимым.
1.6 Постиран перед измерениями. Стирать так же, как будете стирать готовое изделие. Сушить можно либо разложив плоско (не растягивая и не насилуя, как лёг, так лёг) или подвесить на вешалку для носков, особенно это касается нестабильных или неэластичных пряж (хлопки и всяких другие вискозы) - таким образом можно оценить, насколько полотно растянется в процессе эксплуатации. Помогает не всегда, скажу сразу, но иногда помогает.
Если после стирки образец закручивается - можно приколоть к мягкой подложке по нескольким точкам. Но, повторюсь, насильно ничего с геометрией образца делать не надо.
1.7 Совершенно сухой. Понимаю, что руки чешутся, глаза застилает, но... терпение и ещё раз терпение. Дайте образцу нормально высохнуть при комнатной температуре. Не надо класть его на батарею или пытаться сушить утюгом. Результат может неприятно удивить. Если есть желание - можно слегка отпарить уже высохший образец. Но - не растягивать, не стягивать, не улучшать, не ровнять. Пусть он будет такой, какой есть. Так вы поймёте, как ведёт себя пряжа в узоре, каков её характер и вообще, стоит ли вязать конкретное изделие из конкретной пряжи. Иногда не стоит.
Чем сложнее узор, чем экзотичнее состав, чем менее знакомая лично вам пряжа, тем тщательнее надо работать с образцом. Чтобы потом не было мучительно больно.
Повторяю и буду повторять: ПРОЩЕ ВЫБРОСИТЬ ОБРАЗЕЦ, ЧЕМ ПОЛНОЦЕННОЕ ИЗДЕЛИЕ.
Разумеется, нет правил без исключений. На фото топ, который я вязала семь или восемь лет назад без расчётов, без образцов, просто как Бог на душу положил. И всё получилось! Но мне повезло.
2. Связали, постирали, высушили. Теперь надо померить. Уберите уже свою рамочку на десять сантиметров!
Доставайте нормальную линейку. Нормальная линейка это вот такая:
Металлическая, желательно российского производства. Китайские линейки имеют погрешность от 1 до 3 мм (вообще, у китайцев есть склонность к вольному обращению с единицами измерения, с этим бороться бесполезно, это надо просто принять). Деревянные и МДФ-линейки имеют низкую точность и коробятся от влаги. Идеально мерить штангенциркулем, если позволяет его длина шкалы. Да-да, штангенциркулем можно мерить не только диаметр стакана спиц, но и любые линейные размеры.
Не умеете? Научим! Об этом будет одна из следующих статей.
Перед измерением кладём наш образец ровненько на стол. Не надо его прижимать, прикалывать, растягивать, просто пусть лежит свободно. Если вы его постирали, высушили, отпарили, то никуда он не денется. Прикладываем нашу линейку к образцу и замеряем ширину ПОЛНОГО образца от "рамочки" из платочного узора (помните, в пункте 1.1 мы вязали такую?) до "рамочки". Таких измерений проводим три или четыре (не забываем записать, естественно).
Аналогично - от "рамочки" до "рамочки" ПОЛНЫЙ образец три-четыре раза - измеряем наш образец в высоту.
Те же манипуляции производим со всеми образцами, которые были связаны на предыдущем шаге.
Измеряем до десятых долей сантиметра (т.е.миллиметров), точнее нет смысла.
Важное замечание! ВСЕ измерения проводятся одной и той же линейкой! (спасибо Willie за напоминание)
Понятно, что когда вы контролируете количество провязанного (например, высоту спинки до проймы), сложно воспользоваться линейкой. Для оценки масштаба бед и разрушений количества связанного я пользуюсь обычным портновским сантиметром, вам ведь важно оценить, а долго ли ещё скучно вязать по прямой? Тогда всё нормально. Если вы вяжете по принципу "провяжите 50 сантиметров до убавлений горловины", то помилуйте, проще же и точнее посчитать ряды, которые составят эти 50 сантиметров (особенно это касается вязания парных деталей - там считаем ряды и они должны быть для парных деталей, естественно, одинаковы). Как посчитать - см. чуть ниже.
На фото ниже измерения образца:
Полученные измерения ширины и высоты приводим к среднему арифметическому. Естественно, полученные цифры надо записать куда-нибудь в надёжное место (не на обрывке чека из Ашана!) - эти данные ещё вам понадобятся. Это скришот фото моего рабочего ежедневника (да, горизонт завален, а записи... про такие один мой начальник говорил "записки сумасшедшего в подарочном издании"):
И...
... и ВСЁ! Совсем ВСЁ!!! Можно рассчитывать количество петель наборного ряда.
3. "А как же количество петель в одном сантиметре?" - спросите вы.
А никак! Вот скажите, зачем оно, это количество, вам, умным людям с хорошим образованием, надо? Вы лишних телодвижений хотите? Или пропорции со школы не помните? Если не помните - давайте вспоминать.
Напомню начало статьи - в нашем образце 40 петель и 56 рядов.
Чуть выше, померив образец, я получила полную ширину 18,2 см, полную высоту - 16,3 см.
Имеет ли смысл вычислять высоту и ширину одного раппорта? Если у вас задумка вещи предполагает целое количество раппортов в ширину или в высоту, если в дальнейшем вы будете совмещать рисунок, например, по боковым швам или есть необходимость начать какой-нибудь вырез горловины от начала раппорта, то да, вам это нужно. Во всех остальных случаях нет. В примере ниже я не буду подгонять ширину вязания под рисунок, хотя в реальной жизни я бы так и поступила.
На фото ежедневника видно, что ширину и высоту ромба я всё-таки высчитывала. Это нужно было для определения длины спинки и полочки, положения начала выреза горловины, ну, и знаменитых точек А.Б. и В на окате рукава.
Итак, возвращаемся к нашему ажуру. Вяжу я, положим, этим рисунком снизу вверх полочку пуловера вот с такой геометрией:
Намеренно выбрала вам пуловер без резинки снизу, чтобы резинку ещё не обсчитывать. Понятно, что если вы будете начинать вязание с резинки, то сначала считаете, сколько надо набрать петель резинки, сколько рядов её связать, а уж потом, посчитав количество петель основным узором, будете решать - добавлять петли или убавлять (во всех описаниях стоит "добавить петли в последнем ряду резинки", но порой приходится и убавлять. И да, так тоже можно).
Итак, наш наборный ряд 44 сантиметра. Считаем:
40 х 44 : 18,2 = 96,704, округляем до целого - 97 петель.
Аналогично вычисляем количество рядов, которое нужно связать до проймы:
56 рядов = 16,2 см
Y рядов = 42 см
56 х 42 : 16,2 = 144,295, округляем до 144 рядов. Можно вязать.
А теперь смотрите за руками за штангенциркулем - показываю:
В десяти сантиметрах у меня получилось 22 петли и ещё немножко. Сколько? 0,2? 0,3 петли? Точно посчитать не получится. Описания либо молчат на этот счёт, либо советуют округлить до 0,5. Хорошо, округляем. 22,5 петель. Тогда в 44 сантиметрах у нас получится 99 петель.
Две петли, наверное, мелочь, но вы же знаете, что дьявол кроется в мелочах...
Вот, собственно, и вся наука.
Засим позвольте откланяться, кофеёк сам себя не попьёт и сериал сам себя не посмотрит ромбы Кучинелли жаждут моего присутствия.
Всегда ваша, Лисица.