Обратился ко мне мой постоянный клиент с жалобой на посторонний шум со стороны генератора. Сильнее всего шум (лязг, скрежет, посвистывание) был на непрогретой машине. По мере прогрева и снижения оборотов до холостого хода оставались только лязг и посвистывание.
Решил начать с проверки натяжителя ремня. Ролик в нормальном рабочем состоянии. Нет люфтов и посторонних шумов при прокручивании рукой. У меня в запасе был б/у оригинальный и полностью исправный натяжитель. Установил его. Шумы никуда не делись. Приступил к диагностике обгонной муфты. Стопорим отверткой крыльчатку охлаждения генератора. Скидываем ремень. И пробуем прокрутить шкив генератора. Он должен крутиться в одну сторону. В нашем случаем он прокручивался в обе стороны, периодически клинил и переставал крутиться куда-либо.
Было принято решение менять обгонную муфту генератора. Заодно сменим обводной ремень.
На сегодняшний день во всех странах производят 2 типа муфт:
1) Механизм на основе технологий ОАР (Overruning Alternator Pulley — шкив генератора с обгонной муфтой). В муфте ОАР механизм свободного хода, установленный внутри, позволяет ротору генератора вращаться свободно, если скорость ротора больше скорости коленвала, и поддаваться вращению ремнем, когда скорость коленвала выше, чем скорость ротора генератора.
2) Второй тип - муфта OAD (Overrunning Alternator Decoupler — прерыватель генератора с обгонной муфтой). Эта муфта имеет почти такое же устройство, только в ней установлена пружина, за счет которой снижается биения ремня еще более эффективней. И происходит более плавный пуск генератора.
Принцип работы обгонной муфты заключается в том, чтобы передавать крутящий момент с коленвала при увеличении оборотов двигателя через приводной ремень на вал генератора. В этот момент стопорный механизм находится в зацеплении, и две обоймы (внутренняя и внешняя) вращаются вместе. Но при замедлении вращения коленвала стопорные механизмы выходят из зацепления, и происходит замедление только внешней обоймы. В то время как внутренняя часть шкива продолжает вращаться с той же скоростью.
Самые частые поломки муфты - это заклинивание стопорных элементов. Две обоймы вращаются, как одно целое, не разъединяясь.
Вторая поломка - это износ стопорных элементов. Внутренняя и внешняя обоймы крутятся постоянно отдельно друг от друга. При такой работе муфты генератор практически перестает заряжать аккумулятор.
И третья поломка (недавно привозили ко мне машину с такой неисправностью). Это разрушение стопорных элементов. В этот момент происходит полное заклинивание двух обойм. Обрыв ремня и срыв обоймы с вала генератора. В моем случае этот вал еще и загнуло немного. Клиенту пришлось покупать новый генератор.
Приступаем к замене. Снимаем адсорбер, держится он на трех винтах.
На некоторых машинах можно произвести замену муфты не снимая генератора. В нашем случае вороток упирался в трубки кондиционера, и, чтобы не повредить их, снимаем генератор. Ослабляем натяжной ролик, стопорим его, скидываем ремень и снимаем натяжитель.
Далее, снимаем генератор (держится он на двух болтах).
С помощью съемника, воротка и ключа на 17 откручиваем муфту.
Устанавливаем новую муфту. Затягивая ее моментом 80Нм.
И собираем все в обратной последовательности. Проверяем работу новой обгонной муфты. Стопорим крыльчатку охлаждения и проворачиваем рукой муфту. Она должна вращаться против часовой стрелки и стопориться при вращении против часовой стрелки. Устанавливаем новый обводной ремень. И заводим машину.
Посторонние шумы пропали. Машина работает тихо. Возвращаем ее клиенту. А наша работа на сегодня окончена.