Всех приветствую🤝
Пришла пора планового ТО, а именно замены масла и фильтра в ДВС.
Паркуем автомобиль на яму или эстакаду, вооружаемся инструментом и погнали🛠
- Проверяем уровень масла в двс, помним, что если задняя часть автомобиля при постановке у вас ниже передней то и уровень щуп отображает некорректный, как в принципе и любое неровное положение автомобиля. Авто стоит ровно, смотрим уровень, все ок, начинаем работу👌
- Для начала демонтируем защиту картера двс, передние болты выкручиваем полностью:
- Задние не до конца, защита в них входит, после того как их ослабите, защиту двигаем на себя, она выходит:
- В подкапотном пространстве, необходимо убрать всю пыль и грязь вокруг заливной горловины (что бы не допустить попадания песка и прочего мусора в двс) и приоткрутить крышку заливной горловины:
- Так же вынимаем щуп, чуть приподняв его, все эти действия необходимо для того, что бы не создавалось разряжение и масло быстрее вытекло из поддона:
- Теперь необходимо приоткрутить масляный фильтр. К фильтру можно подлезть, как сверху так и из ямы. Удобнее это делать снизу. Из ямы.
вид сверху
вид снизу
ВАЖНО , для откручивание фильтров на СТО используются специальные съемники, если же у вас его нет и рукой у вас не получилось его сдвинуть с места, есть лайфхак:
👉 оберните фильтр в наждачную бумагу грубой градации Р120 Р80 , абразивом к фильтру, и далее рукой через наждак сдерните его. Не раз выручала такая схема. Отец фигни не посоветует😅
как только при его откручивании, из под него начнет сочиться масло, делаем пол оборота на закручивание и оставляем пока его в покое.
- следующим шагом откручивание сливную пробку, заранее подготовив тару под масло
( есть такое правило у механиков - сколько слил, столько и залил, действует оно естественно если ваш уровень масло изначально в норме) это я к тому, что тару желательно подготовить со шкалой. Если нет специализированных «слонов», возьмите старую канистру (5л) со шкалой и обрежте горлышко. Его и используйте под слив масла. Так вы узнаете сколько его слилось.
Спросите, а зачем, отвечу:
да инф по объему масла есть в интернете и мануалах, но нужно понимать, что указанный объем , это объем для пустого двигателя, то есть полностью без масла. А при его замене, часть масла пусть и не значительная все же остается внутри двигателя. И поверьте лучше точно знать сколько вы слили и залить столько же, чем перелить и потом его откачивать.
- выкручиваем сливную пробку и ждем пока сольется масло
- теперь очередь фильтра, подставляем тару под фильтр и выкручиваем его, ждем пока сольется масло ( из двс при этом масло немного выйдет, но не стоит при снятом фильтре над собой заглядывать внутри фильтра тк вас окатит маслом, масло остается на данном этапе преимущественно в фильтре) Вытащили его вниз донышком, перевернули над тарой-слили.
сверяем старый фильтр и вами приобретенный на замену, они должны быть идентичны по размеру и внутренней резьбе
- протираем посадочное место фильтра чистой ветошью. Наносим на уплотнительное кольцо фильтра новое маслом устанавливаем фильтр на свое место. Закручивается фильтр по технологии следующим образом: как только уплотнительное кольцо прикоснулось к двигателю делаем оборот 3/4. То есть если смотреть на донышко фильтра, на круглую его часть, то ее делим на 4 равных части, как пирог и проворачиваемся при затяжке на 3 части из 4х. Я тяну по ощущению, честно говоря чуть переходя порог в 3/4, хотя это и не обязательно тк если начнет подтекать, всегда можно под затянуть 👌как и с сливной пробкой все это боится перетяжки.
- теперь закручиваем сливную пробку, не забываем протереть магнит перед этим, который установлен на сливной пробке. Единственное, но очень ВАЖНОЕ ‼️
НЕ ПЕРЕТЯНИТЕ СЛИВНУЮ ПРОБКУ ПРИ ЗАТЯГИВАНИИ, помните лучше не дотянуть и потом в случае течи ее подтянуть, чем сорвать и мучаться потом. На самом деле частая ситуация, когда работал на СТО, при снятии сливной пробки оказывалось, что она свернута, резьбе хана и не течет она только лишь от везения, намазанного герметика, фум ленты на резьбе и прочего нарушения, а то и течет, капает. НЕ НАДО так. Если свернули, то меняем поддон, а удовольствие к слову не дешевое, тк резьба зараза при перетяжке деформируется именно на поддоне, а не на сливной пробке. Любой колхоз на свой страх и риск, но хорошего здесь мало. Кто то сверлит поддон под больший диаметр болта и подбирает болт и такое встречали…
Все это я к чему, не перетяните сливную пробку, вы не колесо тянете в 120 ньютон, для сравнения пробка на большинстве авто затянута на 20-30 ньютон, тогда как колеса в среднем легковушки 120 вот и думайте, что это за затяжка. А в идеале купите динамик и найдите инфу по затяжке, бед не будите знать.
- ставим щуп на место, и заливаем новое масло: (столько же сколько и слили) Далее закручиваем крышку заливной горловины.
- смотрим уровень масла через пару минут, как залили. Если все ок, запускаем авто ждем пока авто чуть прогреется и следим, что мы все затянули и в этот момент у вас из под авто уже не вылилось все масло тк при затяжке вас кто то отвлекал😅
- чуть прогрели, глушим авто, даем чуть остыть и идем с контрольной инспекцией осматривать нашу работу, на предмет отсутствия течей и уровня масла. Если все везде сухо, уровень масло на отметке максимум, то все успешно. Собираем защиту , обновляем показатель ТО на приборке по замене масла или пишем пробег в блокнот и на этом завершили.
Если увидели капли и течь на сливной пробке, фильтре, то подкручиваем и наблюдаем (подкручиваем без фанатизма) - щуп масла на минимум: подливаем чуть масла и проверяем (главное не перелейте)
В среднем в шкале щупа до отметки МАХ от 300 до 500мл
в целом процедура простая и занимает минут 30 при подготовке🛠
Не знаете куда деть масло отработанное?? посмотрите вокруг, если вы работаете в своем гараже обязательно есть пару механиков, которые его с радостью примут. Как правило они его собирают и далее сдают за 💰 в специализированные конторы, а кто то еще и использует его для масляных печей в зимнее время.
всем удачи с ремонтом ⚙️