___________________________________________________
ДОПОЛНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЗЕНА (август 2024 года)
.
Объясняю гадящим троллям и умникам желающим меня приземлить.
Все мои записи на Дзене, я публикую не ради продвижения и саморекламы.
Это "резервные копии" моих записей на DRIVE2 (ссылка), где приветствуются разного рода доработки и эксперименты увлечённых людей.
Потому и стиль записей именно такой.
Я стараюсь отвечать ВСЕМ (даже троллям) и принципиально ни чьи даже самые идиотские и гадкие посты НЕ ЗАТИРАЮ.
Пусть Мир видит какие люди бывают и какую хрень несут.
Несогласные со мной, высказывая свою позицию, постарайтесь уложиться в один-два поста, потому как продолжительно с вами спорить у меня нет ни сил ни желания.
Упёртых и длительно навязывающих мне своё мнение, я буду банить.
При этом, я с удовольствием поддерживаю длинные продуктивные диалоги, так как они дополняют полезной информацией мою запись.
КОНЕЦ ДОПОЛНЕНИЯ
__________________________________________________
.
ИСХОДНАЯ ЗАПИСЬ С DRIVE2
.
Очередная информационная запись, у которой позже появилось продолжение - ССЫЛКА
.
Как всегда прошу нобелевских лауреатов по физике и профессоров несомненно здесь присутствующих, не рефлексовать за стиль изложения и терминологию.
Я радиолюбитель-нивавод, пишу по простому для обычных ниваводов, не оканчивающих консерваторий.
:-)
.
Теперь по делу.
Начну с демонстрации контактов реле муфты кондиционера отработавшего почти 8 лет.
Долго пришлось уговаривать Жабу, чтоб ради хайпа окончательно добить реле, развалив его для лучшей фотосъёмки.
:-)
Видим, в каком состоянии контакты.
А всё из-за того, что в цепи присутствует индуктивная нагрузка (катушка электромагнита).
.
Тоже самое происходит и на реле втягивающего (электромагнита) стартера, ну разве что гораздо реже.
Стартер только запускает машину и всё, а кондиционер может клацать десятки раз за поездку.
Потому и сдыхает реле кондиционера быстрее, а стартерное может и никогда.
.
Экспериментировать с электромуфтой на машине неудобно, потому приволок в дом резервный стартер и собрал прям на столе некое подобие стенда на куске пластика.
Этот ужос аккуратиста собирал с закрытыми глазами, чтоб не травмировать свою психику…
:-)
Питание взял "чистое" (без пульсаций) от АКБ, а для чёткого срабатывания
контактов закорачивал их через реле — всё как на реальной машине.
Двигатель стартера естественно не подключал, так как за компьютерным столом я ехать никуда не собирался
:-)
Цель лабораторной работы — посмотреть что происходит на контактах реле.
И вот что мы видим.
(здесь и далее зафиксирован момент разрыва цепи)
Смотрим на левый нижний угол скрина с осциллографа.
Видим всплеск обратного напряжения МИНУС 48 вольт!
Число 48 не обязательное, было и 32 и 60 с чем-то — я просто несколько раз цмыкал чтоб получились наглядные 48 вольт.
.
Мало того что катушка отдаёт по вольтажу превышенное напряжение, так ещё и в обратной полярности.
А так как контакты реле имеют так называемый "ДРЕБЕЗГ" на каких-то там
микросекундах встречаются лоб в лоб условные плюс 12 и минус 48 вольт.
Естественно встречаются с шумом, гамом и искрами.
.
Примечание.
Это только кажется что контакты замыкаются и размыкаются мгновенно.
На самом деле происходят множественные соприкосновения прежде чем будет налажен устойчивый контакт.
На ЗАмыкании, эффект дребезга более выражен, а на РАЗмыкании более выражен эффект прилипания и дуги (но "дребезг" тоже не исключён).
.
Теперь всё сказанное выше, в картинках ниже.
Правый рисунок чистая фантазия, для лучшего восприятия происходящего.
:-)
Теперь про диод.
Он самое простое и дешёвое решение проблемы.
Диод, это такая штука которая пропускает ток только в одном направлении.
В данном случае, он ставится параллельно катушке электромагнита.
Ниже на рисунке показано как.
ВНИМАНИЕ!
Не попутайте направление диода — иначе будет бабах.
Ну и подобрать диод лучше с запасом по току и напряжению.
.
На картинках видно, что при прямом токе к катушке, диод не принимает никакого участия в процессе.
Но когда катушка отдаёт ток обратного направления, он этот ток начинает проводить через себя и замыкает его на саму же катушку.
При этом, напряжение сходит на нет, не доходя до контактов реле.
.
Вот что видно на осциллограммах при установке диода в цепь.
(в цепи ничего не менялось кроме диодов)
Первый скрин — диод Шоттки.
Видно, что напряжение при отключении катушки всего лишь 0,8 вольт.
(смотрим туда же в левый нижний угол)
Второй скрин — установлен обычный кремниевый диод.
Видно, что напряжение при отключении катушки немного выше — 1,2 вольта.
Как видим, всплеск отрицательного напряжения погашен полностью.
.
Разница 0,8 и 1,2 вольта с разными диодами, связана с их техническими
характеристиками, я не буду даже пытаться объяснять это, незачем
загромождать запись.
Ясно, что можно ставить и обычный диод и диод Шоттки.
Главное чтоб рабочий ток и напряжение диода были с запасом.
.
Переходим к практическим занятиям.
Я например поставил два (в параллель) диода Шоттки SR5100 (5A, 100V).
У них и запас хороший и выводы крепкие.
.
Сначала на столе всё подготовил.
У диодов перед пайкой были сделаны проушины в которые был продет провод.
За тем, несколько слоёв термоусадки чтоб получился крепкий монолитный блок.
Провода были отмерены нужной длины, на одном из них (который на массу) была припаяна проушина.
Зная, что у меня под приборкой болт массы переполнен другими
подключениями, сделал сразу некое подобие удлинителя, с мизинец
толщиной.
Вот эту всю кучу надо было посадить на массу.
И ещё один добавился.
Получилось вот так.
Теперь стало удобнее подключать и появился запас.
Ладно, что-то я отвлёкся.
:-)
Вот так был подключен диод к реле электромуфты кондиционера.
(второй конец диода на массе)
Фишка была выдернута из колодки для того чтоб натянуть термоусадку.
У кого есть синяя изолента, условие на обязательно.
:-)
Всё, теперь можно жить спокойно.
Но Жаба напомнила про убиенное реле и в отместку заставила поставить диод ещё и на реле стартера.
И мало того, не просто повторить то же самое уже скучное, а с приключениями.
.
Был опробован вариант имплантации диода без паяльника у машины.
На столе собрался вот такой переходник, на базе двухконтактного разъёма.
На машине оставалось только выдернуть нужную фишку, вставить её в
переходник, а с переходника вставить на место выдернутой (делов на 10
минут).
Ну и массу прикрутить, благо болт рядом, на нём само реле и крепится.
Диоды те же, пара штук в параллель.
Если всё сделать правильно, не экономить на толщине проводов, то получается достаточно надёжно.
Кстати про толщину проводов.
Кто супервнимательный мог заметить, что провода переходника "на столе" тоньше чем провода переходника на машине.
Это я сначала не глядя сделал, а потом когда начал ставить на машину,
увидел что реальные рабочие провода толще — пришлось переделывать.
.
Сделал, и через день переделал — выкинул переходник на разъёме и просто припаял диод по варианту с реле кондиционера.
Не из-за того что ненадёжно, а просто громоздко получается с этим лишним разъёмом.
Ну и хуже уж точно не стало.
Кстати когда затягивал диоды термоусадкой, обмазал их пушсалом, теперь точно не сгниют.
Ну вот и всё.
Надеюсь мой опыт кому либо пригодится.
:-)
___________________________________________________________________
Остальные мои публикации по доработке Нивы Урбан здесь - ссылка