На уходящей неделе состоялся первый показ Джонатана Андерсона для Dior Men.
До этого дизайнер работал в Loewe, а у бренда, несмотря на долгую историю, совсем не так много внутренних кодов, как у Dior.
К тому же, очевидно, от Андерсона многие ждут многого, учитывая уровень доверия руководства, которое поручило ему все коллекции сразу. Но и свободы и возможностей ему предоставили много (логично, учитывая что Dior любимый бренд Арно) настолько что даже картину из Лувра позаимствовали.
Кстати, вот так выглядел пригласительный на показ. Керамическая тарелка с яйцами (они не настоящие)
И вот мы увидели дебютный мужской показ. Он получился очень Dior, хотя, некоторые образы, скорее наводят на мысли о каком-нибудь американском бренде. Но в этом есть его особенность: вместе с тем что это Dior, это ещё и очень Андерсон.
Например, мужские версии знаменитого «Bar-жакета»— самый очевидный оммаж во всей коллекции — были выполнены в том числе и из ирландского твида из Донегола (Андерсон родился в Северной Ирландии). Честно говоря, не уверен, насколько хорошо это будет работать на практике, потому что даже пропорции у профессиональных моделей на подиуме нарушены, но сама по себе задумка интересная.
Много цветочных элементов, вышивки, пуговицы, галуны, рубашки, костюмы - детали, отсылающих к классическому мужскому гардеробу, но в современной интерпретации.
Финальный лук — определённо (хотя, возможно, не так очевидно) — дань уважения самому месье Диору: рубашка, серый костюм, эта мешковатая форма (Диор был полным). Странно, что нет галстука, который дизайнер носил почти всегда.
Впрочем, их в показе предостаточно — в традиционных и изменённых вариантах ношения и завязывания.
Что довольно необычно, потому что есть ощущение, что в современных условиях для галстуков осталось совсем немного места. Или это новая мода, в которой молодежь и старшее поколение покупателей придут к единодушию?
Была тут и игра с французским костюмом XVIII–XIX веков: галстуки-бабочки, которые были прародителями современных галстуков,
Жилеты из шелка, вариации плащей-накидок (навевающие мысли о мушкетерах, подвески тоже в наличии), камзолов, ливрей и военной формы.
Но самый большой интерес, пожалуй, представляют гипертрофированные шорты-карго.
И это квинтэссенция того, как Андерсон совместил своё видение с архивами.
В зимней коллекции 1948 года Dior Couture (и более поздних) были платья «Delft» со складками ткани, похожими на веера. Именно они и послужили вдохновением.
Парадоксально и интересно, как легко эти шорты и образы с ними, могли бы войти в выставку работ Андерсона для Loewe.
Очаровательные кисточки (наверняка ужасно непрактичная сумка) навевают мысли о Flamenco
Вообще, возвращаясь к культурным кодам Dior, этот Дом удивителен тем, что любой дизайнер, который работает для них, может не только изобрести что-то новое, но и переизобрести то, что уже было сделано.
Как, например, сумки-тоуты, которые создала Chiuri в 2018 году, — появились обновлёнными в нынешнем мужском показе (не знаю, как вы, но вариант с «Хладнокровным убийством» Капоте я бы и сам носил).
Она, в свою очередь, перезапустила сумку-седло, созданную Galliano. А он экспериментировал с Lady Dior и с узнаваемым узором, придуманной Ferre, — и так далее…
Сложно назвать коллекцию феноменальной или сказать, что она вызвала эффект разорвавшейся бомбы, да и мужская мода в целом гораздо менее масштабна, чем женская, но то, что сделал Андерсон, точно заслуживает внимания.
Будем ждать осени и первой женской коллекции. Тем более, в Chanel (который негласно является главным конкурентом) только назначили Мэтью Блази; у Gucci теперь баленсиаговский Демна; в Balenciaga пришёл Пьер Паоло; а это все дома с давней историей к тому же работавшие практически в одно время, да и Givenchy с Сарой Бёртон, наверняка, преподнесут сюрпризы.
А поскольку рынок люкса испытывает небывалые трудности, то ставки высоки — и нас наверняка ожидает битва титанов.