Установка подрозетников кажется простой задачей, но именно здесь многие допускают критические ошибки. Неправильный монтаж приводит к проблемам с электрикой, кривым розеткам и необходимости переделывать ремонт. Разбираем основные ошибки и способы их избежать.
Выбор правильного инструмента
Главная ошибка — использование неподходящих коронок. Ударные коронки с твердосплавными резцами стоят 500-1000 рублей и подходят только для мягких материалов: кирпича, газобетона, пазогребневых плит. По качественному бетону они практически бесполезны.
Для железобетонных стен нужны алмазные сегментные коронки. Они в три раза дороже, но это единственный способ нормально просверлить монолит. Качественная коронка стоит около 3500 рублей, но окупается за счет скорости и чистоты работы.
Помимо коронок можно использовать болгарку для квадратных отверстий или высверливать контур буром с последующей выбивкой лопаткой. Но это медленнее и создает больше пыли и шума.
Правильная разметка — основа качества
Стандартное расстояние между центрами подрозетников в блоке — 71 мм. Разметку делайте строго по уровню, используя длинную линейку или уровень на всю длину группы розеток.
Можно использовать сами подрозетники как шаблон, соединив их и очертив контуры. Для постоянной работы удобно сделать шаблон из подручных материалов — например, обрезка профиля с отмеченными центрами.
Перед сверлением обязательно проверьте детектором скрытой проводки отсутствие кабелей в стене. Лучше взять прибор напрокат, чем рисковать коротким замыканием или поражением током.
Глубина сверления и центровка
Стандартная глубина подрозетников — 45 мм. Добавьте 3-5 мм запаса и отметьте нужную глубину на коронке маркером или изолентой. Это поможет не просверлить лишнего.
Чтобы центровочное сверло не увело в сторону, предварительно наметьте центр отверстия тонким сверлом. Особенно важно для твердых материалов, где коронка может "гулять" по поверхности.
При попадании на арматуру в несущих стенах ее нельзя срезать — это ослабляет конструкцию здания. Сместите подрозетник или найдите другое решение. Детектор поможет найти место без арматуры.
Качество подрозетников имеет значение
Дешевые подрозетники создают проблемы при монтаже и эксплуатации. Они хлипкие, сильно люфтят при соединении в блок, крепежные элементы сложно отрезать.
Качественные подрозетники (например, Schneider Electric) стоят дороже, но удобнее в работе. Крепежные элементы отламываются пальцем, заглушки легко продавливаются, нет лишних люфтов при соединении.
Перед установкой выдавите заглушки в местах прохода кабелей и выкрутите саморезы. Головки саморезов потом сложно очистить от раствора — проще заменить на новые.
Правильный монтаж и материалы
Подрозетники можно сажать на гипсовую штукатурку, гипсовый клей или алебастр. Алебастр схватывается быстро (5-10 минут), но для больших объемов неудобен — приходится замешивать маленькими порциями.
Гипсовый клей удобнее — время работы до 30 минут, можно приготовить сразу на весь объект. После схватывания становится очень прочным.
Перед установкой обеспыльте отверстия грунтовкой или хотя бы водой. Это улучшит сцепление раствора со стенками отверстия.
Для ровной установки группы подрозетников используйте алюминиевый уголок как направляющую. Он стоит копейки (35 рублей за метр), но помогает избежать перекосов и "яйцевидной" формы блока.
Кабель заводите только после схватывания раствора, если это возможно. Провода могут мешать правильной установке и выталкивать подрозетники из посадочных мест.
Если отверстие получилось слишком тесным, в мягких материалах его можно аккуратно расширить наждачной бумагой. Это тише и чище, чем повторное сверление.