Сразу объясню, что название - не что иное, как попытка кликбейта: я считаю, что эзотерика - это полная чушь, популяризация которой только навредила Шапсуге. Но именно аномальной зоной в зарождающемся российском интернете было принято называть междуречье Адегоя и Скобидо в те годы, когда проводил здесь каждое лето. Этот текст - о пеших походах, ностальгии и любви к природе, а не о связи с космосом и выпадении в параллельные миры, хотя и эту тему я тоже затрону. Этот текст - о местах, которые я вдоль и поперёк облазил, будучи ребёнком, а теперь вернулся в сольном путешествии, чтоб за один день всё оббежать, напомнив себе о том, как и почему каждый уголок Шапсуги стал для меня особенным.
Предисловие
По окончании пятого класса предложила мне мама поехать не на море, как обычно, а в горы. Мы должны были сесть на хвост моему лучшему другу Серёже (который выбрался со мной на водопад Стена, если помните), его маме тёте Тане, а также маминой подруге тёте Маше с её шестилетней дочерью Полиной. Я согласился, не догадываясь, что с того момента я влюблюсь в природу и буду с нетерпением ждать любой вылазки на протяжении всей своей жизни.
С тех пор и до конца моих школьных лет каждый год мы прыгали на автобус, который довозил нас от Краснодара до Абинска, затем ловили такси или ПАЗик до Шапсугской, а после чего шли пару бесконечно длинных километров по долине реки Адегой до места стоянки.
Если рассмотреть эти места с точки зрения географии, то место и правда уникальное. В структуре Кавказа к северу от Главного Кавказского хребта (ГКХ) выделяют ещё три передовых метахребта - Лесистый, Пастбищный и Скалистый. В целом западнее Майкопа эти хребты прослеживаются лишь условно, но вот в Абинском районе Скалистый хребет вытягивается строго параллельно ГКХ и по средним высотам стремится к нему. Единственная брешь в этой горной стене - место слияния рек Адегой и Скобидо. Они текут как бы навстречу друг другу, но в последний момент обе поворачивают на север, разрезая хребет, что рождает здесь крутые склоны и скальные выходы, нетипичные для этих мест.
Если взглянуть на Шапсугу с точки зрения истории, то наиболее ранние памятники здесь относятся ещё к дольменной культуре шапсугов. Только вдумайтесь, дольменам здесь более 3 тысяч лет! Некоторые из них целы и охраняются, некоторые - разрушены и укрыты от посторонних глаз в лесу.
Шапсуги - это адыгский этнос, который по большей части рассеялся именно здесь - в самой западной части Кавказа, в основном по склонам со стороны Чёрного моря, а также сразу за невысокими перевалами по другую сторону ГКХ. Сложный рельеф и непроходимые леса, в которых скрывались шапсуги, станут большой проблемой для царских казачьих войск при расширении Российской империи на юг. В самое сердце шапсугских земель - к месту слияния Абина и Адегоя, казаки будут отправлены практически в приказном порядке.
Артефактов царских времён тут немного, упоминание о первых поселенцах носит лишь монумент в сквере у остановки, установленный в 1910-х годах. Гораздо больше шрамов оставила Великая отечественная война. Всего в нескольких километрах западнее проходила Голубая линия - система укреплений нацистских войск, а потому бои здесь шли ожесточённые. До сих пор в лесах можно найти штыки и каски, а памятники памятники советским воинам благодарные потомки установили и в долинах рек, и на вершинах гор.
С какого момента эти места стали привлекать любителей мистики и эзотерики - не могу сказать. Я впервые побывал здесь в 2008 году, и тогда уже таковых было достаточно. Некий Александр Воронкин к тому моменту уже достраивал свою мандалу "Вечность", проводя на Адегое всё лето и привлекая паломников к его новой святыне. Создав магический круг, он начал возводить рядом часовню, но так по сей день она и стоит без крыши и без купола. Как эзотерика должна была переплестись с христианской религией - непонятно.
В местной мифологии Адегой была рекой с положительной энергетикой, а Скобидо - с отрицательной. Якобы между ними, на Больших полянах, наш мир встречается с потусторонним. Маленький я, естественно, в это всё верил, а потому с опаской относился к стоянкам на Скобидо, где аборигены оставляли на деревьях насечки в виде славянских рун, вырезали тотемы или ставили кресты.
И как будто в противовес этой тёмной энергетике Скобидо, бытовало мнение, как будто на Адегое живут плазмоиды - добрые проводники света, остающиеся на фотографиях в виде ярких пятен. Естественно, я брал ночью фотоаппарат, шёл к самым старым дубам в лесу - "хранителям леса", делал фотографии, видел на них плазмоидов и верил во всё это, не догадываясь о существовании пыли перед объективом.
Масла в огонь подливала тётя Маша, утверждавшая, что ей довелось провалиться в другой мир ночью во время грозы, когда она возвращалась в лагерь от знакомых эзотериков.
А в общем и целом наши дни в Шапсуге выглядели так: утром поход в станицу за свежим молоком, творогом и чем-нибудь в ларьке; днём - купание в реке; после обеда - вылазка куда глаза глядят, вверх по речке или какому-нибудь ручью, а может и подъём на какую-нибудь гору. Самые беззаботные дни самого беззаботного времени года самого беззаботного периода жизни!
И эти места казались мне настолько невероятными и важными, что я, деятельный школьник, насоздавал страниц в Википедии, прикрепив туда свои фотографии. Многие из этих страниц уже удалили за ненадобностью и отсутствием субъектности, но некоторые существуют до сих пор, например Адегой, Скобидо или Большой Адегойский водопад.
Станица Шапсугская
Стартую из Брюховецкого района довольно поздно - около семи утра. Строю маршрут через Краснодар, Энем, Северскую и т.д. Да, этот маршрут длиннее и дольше, но зато проходит по предгорьям северных отрогов Западного Кавказа, и именно так нужно начинать ностальгическое путешествие.
Две знаковые горы, примыкающие к Шапсуге, можно увидеть ещё с трассы А-146 между Холмской и Афипским. Первая - гора Шизе (542 м) у станицы Эриванской. С этого ракурса её можно узнать по крутому склону в восточной части. Её классический вид откроется мне позже сегодня - когда я взгляну на неё с юга. Шизе перетекает в уходящий вправо хребет Грузинка, плавно понижающийся к Шапсугской.
Вторая - гора Свинцовая (683 м). Интересная гора в целом и знаковая для меня - первая, на которую я когда-либо поднялся в своей жизни. Разглядеть её порой можно даже из Краснодара и Славянска-на-Кубани. Отличается пирамидальной формой, с южной стороны имеет как бы "ступеньку".
По трассе доезжаю до объездной Абинска, на светофоре поворачиваю влево, до станицы Шапсугской - 12 км. Здесь начинается тихая сельская двухполоска с нависающими низко ветвями, местами образующими будто бы зелёный тоннель.
Я проезжаю мимо Лесного озера, которое к нашему времени уже обнесли глухим забором. Все местные таксисты рассказывают, что его воды объединены с Чёрным морем. Это, конечно, бред, только если не предположить, что все водоносные горизонты по обе стороны ГКХ где-то имеют связь. Но таким образом можно и воды Кубани поженить с истоком Брахмапутры.
Проезжаю Поляну Дубов. Отличное место для пикника, я подозреваю. Какое-то количество лет назад на ней даже проводили фестиваль воздухоплавания.
Перед станицей деревья и склоны гор расступаются, и я въезжаю в небольшую котловину в слиянии трёх рек: Абин, Адегой и Шапарка.
Шапарка - самая маленькая из местных речушек. Берёт начало с северных склонов Свинцовой. Вот по Шапарке я не ходил ни разу в жизни - не моя сторона это была.
В моём детстве через Адегой было перекинуто два моста. Основания опор старого пешеходного моста можно увидеть в реке и по сей день. Его смыло паводками 2012-го года.
В Шапсугской до сих пор нет супермаркетов типа Пятёрочки, зато старый добрый продмаг в центре живёт и здравствует. Не берусь утверждать, но возможно это единственный магазин в станице, так как киоск у Ларисы возле гидропоста, в котором мы обычно закупались, закрыт и опознавательных знаков не имеет.
На стене магазина - несменяемая схема местности, на которой мало что понятно, но очень интересно. Кстати, за много лет я так и не понял, о какой нефти на ней идёт речь.
Я отправился дальше по станице, свернул на улицу Лесную. Сколько же домов отдыха здесь понастроили! Всех тянет на природу, однако зачастую тянет губить природу оголтелым джиппингом и пугать фауну визгами.
Останавливаюсь на пересечении Лесной и Горной. Здесь испокон веков стоит гидропост. Когда в детстве я не понимал, зачем он нужен, я считал, что это станция траллея, потому что через Адегой здесь натянут канат. Крутая и уставшая лестница ведёт к нижней будке, откуда спускается порогам на Адегое.
Когда-то, если нам лень было мочить ноги в броде, мы перепрыгивали здесь по скалкам. Однако в шлёпках и с пакетами покупок это было то ещё удовольствие!
Продолжаю катиться по улочкам станицы и выезжаю в центр к автобусной остановке. Место знаковое, потому что пару раз мы проводили на ней по нескольку часов в ожидании заветного ПАЗика до Абинска.
За остановкой - скверик и школа. Школу ремонтируют, как это принято делать летом, а вот в сквере как будто ничего не изменилось. Несколько туристов сидят на рюкзаках в ожидании.
У остановки ко мне обращается дедушка с вопросом, как проехать к дольменам. Говорю, что к дольменам можно только дойти пешком, потому что его Лада Веста явно не вывезет подъём. Дедуля не верит, прыгает в машину к внуку и отправляется в указанном направлении.
Я сворачиваю на выезд в сторону станицы Эриванской. Говорят, в советское время дорога вверх по долине Абина была в приличном состоянии, и до Эриванской даже ходили автобусы. Нынче же дорога не поддерживается, и проехать можно лишь до первого брода через Абин.
На первой же поляне напротив огромного современного верёвочного городка сворачиваю в кусты и прячу машину от солнца. Выхожу из машины - вокруг носятся сумасшедшие мухи, тучами облепляя и меня, и машину.
Дальше - пешком!
Ромашковые поляны
От поляны в лес вверх потсклону уходит дорога. Когда-то давно она была лишь заросшим лесовозным направлением, но потом развитие джиппинга привело к её модернизации. Навстречу мне по ней спустился дедушка на Весте - судя по тому, что прошло минут десять, ему явно пришлось развернуться на подъёме.
На карте замечаю новую точку со странным названием "псевдо-родник ромашковый". Похоже, кто-то решил, что его можно спутать с Серебряным родником на Ромашковых полянах. Родник - всего метрах в пятидесяти слева от дороги, в неглубокой балке. Облагорожен, залит бетоном и, похоже, используется посетителями следующей достопримечательности.
Прямо через дорогу от родника - полянка со стилизованной под старославянскую вывеской "КаПища ДаждьБога", что переводится на новословянский как "капище Дажьбога". Для меня остаётся загадкой, почему буква П выделена в звглавную - может, потому что там Дажьбог пищу принимать должен, не знаю.
Дажьбог - бог Солнца у славян-язычников. Персонаж положительный, но в целом к людям, исповедующим различные культы я отношусь настороженно, поэтому, входя на капище, я надеялся, что никого не встречу. Так и оказалось - на поляне было пусто.
У капища дорога ветвится. Выбираю левую дорогу, ведущую траверсом к Ромашковым полянам. Ещё в конце нулевых поляны были похожи на поляны - за ними следили, их оконтуривали минполосой, подстригали, на них паслись коровы и козы, поедая молодую поросль. Сейчас же это площади, в которых можно угадать, что раньше здесь были поляны. Нельзя сказать, что это плохо: этот непрерывный кавказский лес - лёгкие нашего края.
Раньше мне не доводилось увидеть ромашки на Ромашковых поляных, как бы это ни звучало парадоксально. Сейчас уже июль, цветочков немного, но они всё есть - галочку можно поставить!
Дороги раньше на полянах пролегали по границе леса. Сейчас это скорее напоминает про́секи посреди лесного массива.
По сути здесь два поля, разделённые неглубоким ручейком, питающимся водами родников Живой (он же Серебряный) и Мёртвой воды.
Серебряный родник всегда являлся местом паломничества верующих, был освящён, и раньше прямо над ним стоял крест. Вокруг в лесу - вытоптанные площади, где народ обычно возводит палаточные городки.
В детстве каждое утро, закупившись продуктами в деревне, мы набирали здесь пятишки с водой и делали круг через дольмены к месту нашей стоянки. Вода всегда была чистой, вкусной, но в один год её приходилось цедить через марлю, потому что в воде плавали микроскопические креветкоподобные сущности, едва уловимые взглядом.
Зато кое-что неизменно: на всех полянах в укромных закутках размещаются пасечники, разбавляя зелёные леса своими пёстрыми ульями-прицепами.
Поднимаюсь вверх по поляне. Справа среди нескольких деревьев расположился родник Мёртвой воды. Своё название он оправдывает: вода здесь вялотекучая, почти застойная, и пить из него мне никогда не доводилось.
У верхней кромки поляны разворачиваюсь, чтоб охватить взглядом панораму. На переднем плане - полдюжины жужжащих прицепов. За ними - широкая долина Абина. Река здесь глубока и спокойна, берега обрывисты и высокий, а на них бесконечной цепочкой протянулись полянки для пикника. За рекой - западное окончание хребта Грузинка, того самого, которым я любовался с другой стороны на подъезде к Ахтырскому.
А мне - далее, вверх. Перехожу через сухой ручеёк и поворачиваю налево.
Мастерская дольменов
Здесь начинается подъём на хребет Коцехур, он же Лысые горы, являющийся частью ГКХ и тянущийся до самой Пшады. По этой дороге можно дойти до таких вершин, как Боцехур, Абин и Тхаб. Чуть позже сегодня я поднимусь на первую из Лысых гор - Топчиноватую (510 м).
Условные эзотерики на картах нарекли эту дорогу крейдяной, и для упрощение так называть её буду и я. Здесь подъём довольно крут, впрочем, как и на всём протяжении до Топчиноватой. Но сейчас мы пройдём лишь небольшой отрезок, длиной не более полукилометра. Местами дорога скорее похожа на дождевой ручей, чем на место для проезда транспорта, но УАЗики здесь мотаются регулярно.
Здесь, после первого подъёма, располагается самый знаменитый из окрестных дольменов - Большой Шапсугский дольмен.
Около десяти лет назад значительная территория вокруг дольмена была огорожена с целью сохранения этого памятника истории. Вход сюда платный. Но когда я подошёл к калитке, она оказалась закрыта. Я немного покричал хозяев, но никто не откликнулся.
В моём детстве проход к дольмену был свободен, и никаких хозпостроек вокруг ещё не было. Набрав воду в роднике, мы поднимались к дольмену, забирались на его крышу и устраивали завтрак заранее заготовленными бутербродами.
Сейчас я бы с кайфом повторил этот ритуал, но посидеть на крыше сейчас мне бы не дали, даже если бы запустили на территорию.
Фото дольмена не составит найти в интернете. Стоит лишь сказать, что он действительно большой и хорошо сохранившийся. Ходило поверье, что ямочки на его крыше повторяют карту звёздного неба, но естественно, я никогда не пытался сопоставить их.
К счастью, буквально в двух шагах есть ещё пара дольменов. Продолжаю путь вверх по крейдяной дороге, и минут через 5 по правую руку за кустами мелькает табличка "Дольмен Дух вечности".
По сути - руины. Но на самом деле большинство дольменов дожили до наших дней именно в таком состоянии.
В западном направлении вниз по склону отсюда уходит несколько дорог, сходящихся в одной точке, называемой Мастерская дольменов. Одна из дорог, по которой я и пошёл, пробита совсем недавно - видимо, колеи на остальных не позволяют комфортно катать туристов.
Мастерской дольменов называют каменную гряду одного из отрогов хребта Коцехур. Гребень отрога здесь усыпан небольшими скальными выходами. Наиболее вероятно, что оба вышеописанных дольмена были вытесаны именно здесь.
Здесь же можно встретить то, что называют заготовкой монолитного дольмена. Не все дольмены складывали из прямоугольных плит, некоторые изготавливались путём создания полости внутри цельного кубического валуна.
Здесь же древние шапсуги начали прорубать тоннель в недра камня, но остановились на полпути.
По отрогу вниз уводит натоптанная тропа, петляющая между скальными выходами песчаника и причудливыми корнями деревьев.
Мне нравится лес на таких склонах. Как правило он прозрачный, с минимальным подлеском даже в разгар лета.
Отрог заканчивается слиянием двух небольших ручьёв. Сейчас ручьи сухие, наполняются лишь во время дождей. Более крупный, левый, зовётся Грязевым. Почему - поймёте чуть позже.
На другом берегу - небольшой подъём, с нижней части которого уже видна внушительная куча камней, которую называют Чёртов палец.
Согласно легенде, скала когда-то была гораздо выше и действительно напоминала перст, указывающий в небо, но во время Великой Отечественной Войны в неё попал снаряд.
А вот и новодел. На скале высекли что-то на эзотерическом или языческом.
За скалой - поляна с вытоптанным коровами болотцем. Но если присмотреться, то в этих лужицах изредка всплывают пузырики - это серовород. А болотце - ничто иное, как грязевый вулкан. Ну или источник, так как не имеет типичной конусовидной формы грязных вулканов.
Эта грязь считается лечебной, ею обмазываются с целью лечения и профилактики кожных заболеваний. Возможно, но честно говоря, я так ни разу не делал.
Водичка с грязью здесь же стекает в ручей - именно поэтому он и называется Грязевым.
Грязевой ручей впадает в реку Скобидо, по его руслу пробита дорога - туда я и направляюсь дальше.
Скобидо
Ручей сухой на всём протяжении вплоть до устья. Водичка, стекающая с целебной грязьки, тут же просачивается сквозь камни и уходит под землю.
Перед рекой дорога сворачивает вправо, но мы пойдём влево: здесь неприметный дождевой ручеёк превращается в некогда проезжее направление, причём судя по всему отсыпанное.
Дорога ведёт вверх по реке Скобидо параллельно основной дороге, примыкая к ней на небольшой уютной поляне у брода.
Меня всегда восхищала эта поляна. Она не заезженная, как будто аккуратно выщипанная. Отличное место для пикника, если получится сюда доехать.
За полянкой - стоянка с местом под три-четыре палатки. Типичный набор благ стоянок в подобных горах: брёвна-лавочки, кострище, рукомойник, туалетная тропа и спуск к реке, где обязательно должна быть лагуна для купания.
Но конкретно у этой стоянки есть ещё бонус: бревно-трамплин для прыжков в воду.
Вообще раньше я не придавал значения большому количеству лагун (заводей, купален, озёр, ям) в Шапсуге. Но походив по другим горам понял, что должно сойтись немало условий для их образования. В основном купальни образуются под водопадами, но на реках Шапсуги их нет и подавно. Лагуны здесь образуются потому что обе реки - и Адегой, и Скобидо - достаточно крупные, чтоб в них можно было плавать, но недостаточно стремительные, чтоб в этих ямах людей уносило. При прохождении у отрогов Коцехура реки имеют немало скальных берегов, и в большую воду у этих скалок образуются приличные водобойные ямы.
От стоянки иду по натоптанной тропе вверх по реке. Когда-то здесь я узнал, что река может вмиг менять русло: после наводнений 2012 года основное русло реки забилось поваленными деревьями и камнями, и течение реки стало огибать лесной островок с другой стороны.
Дохожу до брода через реку. На самом деле мне сейчас не нужно переходить, но я решил заглянуть на стоянку, где мы останавливались несколько раз ненадолго.
Здесь есть места для пары палаток и добротный навес. Когда-то на этом месте каждое лето напролёт здесь жила одна женщина, обустроившая стоянку.
Похоже недавно здесь ещё кто-то стоял: на берегу реки до сих пор остался каркас бани, обтянутый полиэтиленовой плёнкой.
Осмотрев стоянку, возвращаюсь к броду и продолжаю путь вверх по Скобидо. Здесь на дороге располагается ещё одна большая стоянка. Когда-то именно на ней размещались крупные туристические группы, идущие в поход от школ и различных социальных учреждений.
Особенность долины Скобидо в том, что здесь проложена линия электропередач в сторону Геленджика, и вся дорога далее проходит под ней.
К опоре мы выходим у очередного отрога Коцехура. Где-то в кустах слева у дороги начинается едва приметная тропа на хребет. Никогда не получалось найти её с первого раза, но сейчас этого и не требуется.
Тропа спускается в русло реки. Здесь находится ещё одно примечательное место. Река прорезала себе путь в скальном ложе, причём пласты лежат в реке вдоль направления течения, как рельсы.
Слева по ходу движения вырастают высокие скальные обнажения, которые называют здесь скалой Зеркало. Идеально гладкой поверхностью они, конечно не обладают, но местами склон действительно плоский на участках в несколько квадратных метров.
Ходят легенды, что в узорах на этих скалах можно разглядеть чей-то лик. Кто-то говорит, что инопланетянина, кто-то - Ленина, а кто-то - Иисуса Христа. Я сколько не вглядывался, не увидел ни один.
Подхожу к ещё одной достопримечательности: купель Холодный ручей, хотя и Серебряным его тоже называли. На картах его обозвали ручей Прямоток. В действительности в нескольких метрах выше реки здесь бьёт холодный родник и, стекая по скальному желобу, выбивает глубокую яму под скалами. Яма всего метр на метр, но глубиной порядка полутора, и вода в ней ну ооооочень холодная. Но желающих искупаться всегда было много, поэтому на обоих берегах реки образовались стоянки, возможно потому что и этот родник освящён церковью.
Но здесь меня ждал сюрприз: река нанесла сюда кучу валунов, которые засыпали русло аккурат у места впадения ручья, что видимо замедлило течение, и купель заилило.
Отпиваю немного воды из ручья и решаю продолжить свой путь прямо по реке. В детстве один раз мы прогулялись в ту сторону и нашли место с подозрительно тёплой водой у небольших порогов, и назвали его Аквапарк. Сейчас я хочу проверить, остался ли аквапарк, и правда ли в нём такая тёплая вода, как я помню.
Выше бывшей купели река совершает поворот на 180 градусов, где в русле опять вырисовываются пласты-рельсы.
Пройдя скальный участок, я разуваюсь, чтоб пройти прямо по руслу. Дно здесь выстлано мелкими камушками, воды не более, чем по лодыжку.
Но чем дальше я продвигался, тем глубже уходило дно. Камни сменились илом, поэтому я сел на берег, обулся, смирился с мокрыми кроссовками и пошёл дальше.
Вопреки моим ожиданиям, вода в реке становится только холоднее, и в конце концов на правом относительно движения берегу появляется мощный родник. Вода - чистейшая, и даже обладает интересным привкусом.
Выше по реке один из берегов обрастает белыми скалами, и небольшие пороги наталкивают на мысль, что мой Аквапарк уже где-то рядом.
И тут мои ноги начинают замечать изменение температуры: вода и правда становится всё теплее с каждым шагом. Неужели в этих местах может располагаться термальный источник?
Вот же он! Скальный порог пересекает реку поперёк, и основной поток образует удобное сиденье для принятия гидромассажных процедур.
Вот здесь - точно привал! Раздеваюсь и сажусь прямо в реку. Спине, конечно, не так тепло, как ногам, но как же приятно посидеть в реке в такой жаркий день.
Искупавшись, начинаю искать источник тёплой воды поблизости - нигде его не видать. Но выше по течению на несколько десятков метров река ощущается гораздо холоднее.
Продолжаю путь. Оказывается к Аквапарку гораздо удобнее спускаться от следующего брода - он всего через сотню метров.
Здесь начинается череда бродов, дорога прыгает с берега на берег каждые сто метров. Сохранить ноги сухими - без шансов.
Очарование рекой, блестящей под солнышком на перекатах, быстро пропадает, когда осознаёшь, что это солнышко здесь лишь благодаря тому, что лес вырубили при прокладке ЛЭП.
После одного из бродов дорога превращается в ручей. Здесь в моих планах повернуть к одному из самых загадочных мест Шапсуги - Домику Художника. Признаться, никогда там не был, потому что в детстве мне было стремновато искать какой-то дом с эзотериками в лесу. Поэтому и меня в сегодняшнем походе ждут открытия!
Тропа начинается прямо в ручье под названием Инопланетный, и тянется вверх по нему на протяжении полукилометра.
Честно сказать, меньше всего мне хотелось встречаться с местными обитателями, тем более, что они сами скрылись в уединённом месте в стороне от дорог. Но любопытство взяло вверх, и я стал пробиваться через заросли крапивы и травы высотой с мой рост в сторону лесной опушки.
О дальнейших открытиях - в следующей части!