Что за село Мурюк, чем меня привлекло, где находится, что узнали по пути – обо всём этом расскажу и покажу в фотографиях
Как всё начиналось
Одинокими вечерами, пока супруг в рейсе, я подсела на Пикабу (сайт с историями всякими, интересными и не очень). Время от времени я захожу туда почитать, потом забываю, потом опять вспоминаю. И вот наткнулась на одного автора, женщину, которая пишет интереснейшие рассказы с долей мистики, основанные на реальных событиях. Чем больше я читаю, тем больше я хочу попасть в столь загадочное и красивое место – сибирскую тайгу на берегу реки... Китат!
Так это же у нас, в Кузбассе. И точно, в одном из рассказов автор описывает местоположение Мурюка, что попасть туда можно из Кемерово.
Хватаю карту, прокладываю маршрут – всего-то 87 км.
Сплю и вижу эту красивейшую реку, эту мистическую тайгу. Просто уверенна, что мы там обязательно встретим медведя. Поэтому в этот раз покупаем салют для Мишки.
Уже ближе к поездке, снова рассматривая карту, понимаю, что Мурюк находится примерно напротив Зеленогорска, то есть напротив Крапивинской ГЭС, если провести линию по прямой. А меня прямо манила тайга на том берегу, когда мы были в тех местах. И вот, сбылось! Едем.
Где находится Мурюк
Как я уже написала, в 87 км от Кемерово, если следовать по Леснополянскому шоссе, свернуть на деревню Осиновка и сразу за деревней (последний населенный пункт) начинается путь на Мурюк.
Историческая справка Мурюка
Мурюк был основан в 1947 году в качестве лагеря для заключенных. Проживало в нем примерно около 1500 зэка (работали на лесоповале и золотых приисках), 700 мирных жителей и порядка 150 военных. В 70-х годах лагерь был расформирован и стал вольным поселением, а со временем инфраструктура распадалась, жители начали активно покидать поселок. С закрытием школы (2000 год) уехали практически последние сельчане – скидали свои пожитки в грузовик, который увез их в Чебулу. И остались здесь одни пенсионеры коротать свой век.
На данный момент в Мурюке проживает 14 человек. А ведет там хозяйство и следит за порядком Евгений Багин – охотовед и местный житель. Именно он первым встретился нам, ехал на квадрике с внуками. Махнул рукой, мы остановились. Полюбопытствовал, кто такие будем, зачем в гости пожаловали. Рассказал, где лучше встать с палаткой.
Что встретим по пути в Мурюк и как реальность не совпала с рассказами иных гостей села
Кроме рассказов на Пикабу я попыталась найти информацию о Мурюке, её оказалось не так много и она была чутка преувеличена.
Например, дорога. Как пишет один из авторов:
"Добраться до Мурюка - это настоящее испытание, ведь путь лежит через 80 км густой, непролазной тайги от Кемерово."
Начиная от Осиновки и до самого Мурюка идет вполне приличная грунтовка, за которой смотрят, грейдерят и засыпают ямы. Местами она похуже, но поверьте мне, никакого там испытывать не надо – едь и кайфуй от видов.
Идет дорога по горному хребту, но горы тут своеобразные – их трудно узреть, они только чувствуются. Ибо тайга реально очень густая.
Другой источник пишет о селе Мурюк, что, заезжая туда, проваливаешься в звенящую тишину. Вокруг окружает мертвая деревня своими видами разрушенных домов.
Так как нас встретил квадроцикл, в звенящую тишину мы не попали. Не смотря на разрушенные дома и всего четырнадцать жителей, мертвой деревня не чувствовалась. Стояли вполне себе современные автомобили вперемешку со старыми, которые уже отжили свой век. Кроме местных жителей в Мурюк приезжают типа "дачники" – не бедные люди строят себе коттеджи в тайге. Поэтому той дикости, которая описывается в источниках, я не обнаружила, увы. Ночью, конечно, я бы тут гулять не стала, а днем вполне таки живенько.
А еще пишут, что прямо перед въездом в село мы заберемся на гору, с которой открывается умопомрачительный вид!
По пути до Мурюка нам попадались кресты, которые поставлены в память о селах, которые здесь когда-то существовали. Первое село – Ермаковка.
Чуть далее от него – Кучум. Мы случайно увидели мелькнувшую в густой зелени крышу часовни и свернули. Вот туда дорога действительно поразила своей красотой.
Кучум перестал существовать в 1977 году, создан в 1910 и назывался Усть-Кайсас. Здесь своё пристанище нашла монахиня Вера. Основавшая монашескую общину. Но в годы Гражданской войны Веру убили, а общину разорили. Грустная история.
Сейчас там действительно звенящая тишина, часовня, из под которой бежит ледяной родник, готовый освежить путника в знойный день. Да, родник был нам на радость, ибо жара была на улице выше тридцатки и вода в машине, не смотря на кондиционер, быстро стала теплой.
Сейчас пишу текст и понимаю, что место, где был Кучум, мне понравилось таки больше, чем Мурюк. Захотелось сюда вернуться осенью и погулять в тишине. Эх, мне б велосипед еще!
Интересно, что чуть отъехав от места поселения мы наткнулись на указатель, который гласил, что вон туда 👈 налево глэмпинг "Кучум". Уже по приезде домой я погуглила, что за местечко. Для тех, кто любит отдохнуть в комфорте, но среди тайги, наверно, классно. Но дорого. Комфортабельные а-ля палатки и домики от 4500 тысяч рублей, а место под свою палатку 1500. Спасибо, мы как-нибудь сами.
От Кучума до Мурюка мы больше никаких бывших и настоящих поселений не встретили, но проехали много своротков. Куда они все ведут, мы пока не знаем. Хотелось бы покататься там, но не летом, ибо жрут в тайге хорошо и не медведи.
И всё же иногда мы останавливались, любовались, фотографировали.
Чем занимались в Мурюке
По прибытии в Мурюк мы начали искать место для стоянки. Направились к Горелому мосту, но там всё заросшее травой. Встать чуть поодаль от реки можно, есть места, но сколько же там слепней, мама моя мама! Они наш Патрик чуть не унесли.
Евгений нам посоветовал некий пляж, туда обычно едут отдыхающие. Андрей сначала воспротивился, не хочет в людном месте. Но решили глянуть. Да, люди там были, рыбаки. А так как река высокая и мутная, рыбы нет, никто ночевать не остался. И мы были не берегу одни.
Нас предупредили, что ходил тут Мишка, но его ликвидировали охотники. Сейчас вроде тихо, но может и заглянуть на огонек.
Никто к нам не заглянул, хотя ветки ох как трещали на другом берегу, на горе. Жутковато.
На пляже гнуса было поменьше, но это благодаря тому, что вечерело. Слепни пропали, а комары не досаждали особо – спирали и репелленты помогали. А вот ближе к полудню следующего дня слепни оборзели. Я зашла в воду охладиться, так они меня чуть не утопили. С визгом и криком вылетела оттуда. Один укусил конкретно – нога долго болела и отек лилово-фиолетовый угрожающе сиял.
Как говориться в одной из статей про природу таёжного поселения, что даже видавшим виды Алтая и Горной Шории путешественникам Мурюк откроется чудом чудным.
Нет, друзья. Я из тех, кто готов любоваться на красоту, когда никто не кусает и не лезет в нос, глаз, уши. Для осени сойдет, но летом ни-ни. Ладно бы комары, но делить свой отдых с роем слепней я не согласна.
Что по рассказам из Пикабу: увы, но того восхищения, которое испытывала при чтении, я не поймала. Китат оказался заросшим и мутным, но справедливости ради скажу: рыбаки рассказали, когда вода большая уходит, река становится прозрачной и красивой.
В общем, однозначно, таким как я надо ехать осенью. Когда кусачие не помешают насладиться природой по полной. Попытались прогуляться с Матвеем вдоль берега, так только и отмахивались веточками, не до любования, лишь бы не съели.
Единственный вид, который меня сразил, это вид, открывшийся с горы, где стоит церквушка. Там тоже можно было поставить палатку, как нам предложил Евгений. Так как место более продуваемое и открытое, гнуса там поменьше. Есть беседка. Но вокруг беседки и в ней самой обжились огромные, черные муравьи. Туда мы заехали уже на следующий день.
В общем, друзья, мне нужны горы. Тайгу я тоже люблю, но либо очень горную, либо зимнюю. Пока что место в сердце отдано Алтаю. В Шории, кстати, по сути толком еще не была. Интересно, как там летом с гнусом?
И еще один минус обнаружила. Мы никогда не страдали от жары по утрам, скорее, наоборот. Ничего лучше нет горной прохлады! На Китате в палатке уже в шесть утра было жарко, в 9 вообще дышать нечем, это не смотря на то, что были открыты все окошки и спали мы не в мешках, а на них. Днем зной палит, а не искупаться даже, вода холодная и грязная.
Однозначно: летние путешествия – это в горы. А такие, местные поездки лучше на осень оставлять. Наша природа очень красива, но как же все портят кровопийцы эти проклятые зной нестерпимый. 😭
Как вам наша поездка? Делитесь вашими впечатлениями от поездок, как переносите гнус, жару? Или как я – лучше гор могут быть только горы?