Уже через несколько дней мы отправляемся в первый в нашей семейной истории круиз на теплоходе «Астория Гранде» - единственном круизном лагере в Сочи. Буду здесь публиковать онлайн отчеты обо всех аспектах этого мероприятия, честно, без прикрас.
Ну а сегодня я хотел бы рассказать о нашей прогулке по центру Сочи. Как-то раз до меня дошло, что я попал в стандартную психологическую ловушку. Порой туристы могут рассказать о каком-то месте больше аборигенов, у которых оно под носом, но которые упорно его не замечают. Мы приехали в Сочи в 2011 году бездетными. В октябре 2020 младшему сыну исполнилось уже 5 лет. А мы ни сами, ни с детьми ни разу по центру города с чувством толком и расстановкой[1] не гуляли. Это же, в принципе, касалось и Москвы. Как-то раз мы заказали квест-тур по старой Москве. Всем понравилось, поэтому мы решили выступить в схожем формате и в Сочи. Мы нашли пешую краеведческую прогулку по «знакомому незнакомому Сочи». Гидом в этой прогулке стал городской квест-экскурсия «Звездный портал». Слово «квест» и его название подразумевают, что мы должны отгадать несколько загадок и в качестве приза найти портал, который приведет нас к другим Галактикам.
Квест, как это ни странно, бесплатный. Скачиваешь приложение и идешь от станции к станции, отвечая на вопросы и загадки. Общая протяженность маршрута 6.5 километров. Так что наконец-то давайте «познакомимся» с центром Сочи.
Маршрут начинается от железнодорожного вокзала.
Здание построено в 1952 году в венецианском стиле. Действительно, некие сходства с Дворцом дожей можно найти.
Проект одобрил лично Сталин. От начала проектирования до ввода в эксплуатацию здания прошло около двух лет. Скорости строительства тогда были высокими.
От вокзала движемся по пешеходной улице Навагинская. Нам объясняют, что название улице дал форт Навагинский, и спрашивают: «А какой полк дал название форту?» Варианты типа гусарского, драгунского… Очевидно, что до правильного ответа мы не додумываемся: Навагинский мушкетерский полк. Так что мушкетеры не только с гвардейцами кардинала Ришелье[2] сражались.
Проходим здание администрации. Вопрос: «Что символизирует картинка в центре герба Сочи? Сможете угадать?»
Напрашивается ответ: Олимпиада в Сочи. Он, очевидно, неправильный. Герб появился задолго до того, как кому-то пришла в голову гениальная мысль провести зимнюю олимпиаду в субтропиках. Картинка с огнем в чаше символизирует горячие источники в Мацесте.
Выходим на Курортный проспект. Дети фотографируются с талисманами Сочинской Олимпиады.
Тут же вопрос квеста: «У Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в качестве талисмана тоже было трое животных. Два совпадают с сочинскими, а третий нет. Кто это был?» Мы не угадали: койот.
На этой же площади — высоченные кипарисы.
В детстве у тети Лиды, кроме собственно моря, Сочи ассоциировался у меня с тремя вещами: запахом лаврового листа, видом на горы и кипарисами.
Проходим мимо бывшей гостиницы «Москва», которая теперь называется «Сочи Плаза».
Гостиницу «Москва» открыли в 1973. Много лет она была одной из визитных карточек города в частности благодаря «поющим фонтанам», которые поразили меня в детстве, когда мы совершали экскурсию по «Вечернему Сочи».
В 2012 году ее закрыли на предолимпийскую реконструкцию. Назвали сразу же поменяли: «Сочи Плаза». Так с тех пор и стоит недостроенная. Что-то кто-то с кем-то не поделил, где-то кто-то что-то украл… Есть Сочи, есть Плаза. Но нет движения уже много-много лет. Несколько лет назад помещение выкупила на торгах известная сеть «Azimut hotels». Они, не долго думая, сделали проект, по которому площадь гостиничных номеров увеличилась с 30 до 50 тысяч квадратных метров? За счет чего? Ну, очевидно за счет зон общего пользования, ресторанов, клуба и прочая. Нечего тут: задача впихнуть в лакомое место в самом центре города как можно больше курортников. Первоначально планировали открыть отель в 2023 году, потом срок сдвигался каждый раз на год. Текущий - к лету 2026. А здание вокзала в начале 50-х построили от и до за 2 года...
Памятник Михаилу-Архангелу, казалось бы, был здесь всегда. Ничего подобного. Семиметровый монумент на тридцатиметровой колонне установили сравнительно недавно, в 2006 году. Михаил — православный покровитель Сочи.
Переходим Курортный проспект и попадаем в Поцелуевский сквер. Там вроде положено целоваться, судя по названию. Но целующихся нет. Мы компенсируем эту несправедливость. Но тут же узнаем, что к поцелуям сквер отношения не имеет, а назван в честь некоего Поцелуева, который владел гастрономом. В здании бывшего гастронома теперь находится Сочинский ЗАГС, выходящий фасадом на сквер.
Идем еще вперед и попадаем в Кооперативный сквер, а в нем скульптура «Морская прогулка» сочинского мастера Акопа Халафяна.
Он работает с металлом, в основном с малыми формами. По городу разбросано множество его произведений. Наиболее значимыми являются «Мюнхаузены». Самого большого и цветного установили у одноименного трактира рядом с Сочинским Центральным рынком.
В 2018 году трактир закрылся, и на его месте появилось кафе быстрого обслуживания «Помидорка». Но «Мюнхаузен» по-прежнему радует глаз ценителей современного городского искусства. И я надеюсь, что так и останется, даже если вместо «Помидорки» здесь появится что-то еще…
За Кооперативным сквером располагается красавец Морпорт.
Много раз мы проходили мимо него, но ни разу не заходили внутрь. В этот раз зашли. Красиво.
От Морпорта выходим на набережную. В самом ее начале можно увидеть действующий старый маяк, построенный в конце 19 века в месте расположения Навагинского мушкетерского полка.
Несмотря на конец октября и уже не самую теплую погоду, набережная вполне оживленная. Более того, она постепенно приобретает черты других набережных, которые я встречал раньше. Например, что-то у нее есть от набережной Venice Beach[3]. Встречаются тут и там разнообразные уличные исполнители: художники, певцы, танцоры. Один из них поразил не только своеобразными движениями и нарядом, но и пояснением на табличке, что деньги ему нужны на новую блютус колонку.
В какой-то момент мы сворачиваем с набережной и идем в район новостроек. Среди зданий из стекла и бетона как бы теряется незаметный домик.
Гид объясняет нам, что в нем жил «первый врач Сочи Гордон», а теперь живут его потомки. Сама концепция первого врача кажется мне странной, но мы верим гиду на слово. Обходим дом и видим табличку. Действительно, на ней написано: «первый врач». Если практику он начал в 25 лет, то до 1896 года, получается, в Сочи людей не лечили.
Идем к улице Орджоникидзе мимо кафе-хинкальной «Белые Ночи».
Это культовое место. Хинкали здесь делают еще с советских времен. И, пожалуй, само заведение с тех пор не поменялось. Разве что кредитки начали принимать (и то не уверен). Мы были здесь несколько лет назад. И хинкали действительно очень понравились. И сервис действительно был вполне себе «ненавязчивым». Вот только свежие отзывы о «Белых Ночах» весьма неоднозначные. Дескать, сервис остался тем же советским (для ностальгирующих ценителей). А вот качество хинкали ухудшилось. Например, из свежих отзывов: «Здесь настолько все просто, что официанты могут позволить себе ругаться матом при приеме заказа, как это было у меня. На мою просьбу о раскраске для ребенка моя официантка сообщила мне: у нас другой формат заведения: дохлебывай и...» . ...Надо будет проверить: зайти и попросить раскраску.
С улицы Орджоникидзе сворачиваем к скверу Художественного музея. Потихоньку начинает смеркаться. И в последних лучах уходящего дня «дедушка Ленин» выглядит романтично и даже таинственно. Гмм. Когда «дедушка» умер, ему было 53 года, на 4 меньше, чем мне сейчас.
А за ним выстроились высотные жилые дома, самый правый из которых в народе величают «Титаник». Знаменитый дом, увы, напрашивается сюда еще слово «печально». Построен он в конце нулевых. И первым народным названием было «Утюг». Но когда дом сдавали, он вдруг «поплыл» вниз. Ну место такое выбрали плывучее. Гора «Батарейка» называется. Ходили даже шутки, что «плывущий вниз Титаник» раздавит статую Ленина. Сдачу затормозили и несколько лет укрепляли фундамент, полностью залив бетоном цокольный этаж и поставив по бокам гигантские железные скобы. До сегодняшнего дня дом до конца не распродан: по-прежнему существует сайт и на нем предлагаются квартиры. Причем цены только растут: сейчас диапазон нешуточный от 40 до 200 миллионов рублей за квартиру в своеобразном доме без балконов. Ну а дом стал «Титаником». Однако, если оценивать «печальность» по пятибальной шкале, здесь всё равно вялая троечка, на фоне «колов» ЖК «Ямайка» в нашей «Мамайке» или ЖК «Фазотрон», тьфу-тьфу-тьфу.
Про Художественный музей гид задал вопрос: «Что здесь было раньше?» Наличие дедушки Ленина по соседству явилось подсказкой — то ли горком, то ли райком КПСС.
Вокруг Художественного музея разбросаны многочисленные работы того же «любителя Мюнхаузена» Акопа Халафяна и других скульпторов. Мы посмотрели на творения городского скульптора, но, подняв головы, в течение минуты не могли оторвать взгляд уже от творения природы — «пожара в небе» на фоне отеля «Хайят».
Возвращаемся на улицу Орджоникидзе и идем дальше. Проходим мимо арт-салона «Ренуар». Он продвигает, в частности, картины художника Геворга Мхитаряна. Творчество армянских авторов в Сочи, очевидно, ценится.
Картина в окне салона выглядит впечатляюще, но я не уверен, что хотел бы видеть ее дома на стене. Сколько стоит, не спросил, но думаю, что не меньше миллиона рублей.
Как-то раз мы зашли в эту галерею и узнали, что картина действительно стоила миллион двести тысяч рублей. Но сегодня ее или продали, или продает кто-то другой. Салон «Ренуар» закрылся: владельцы покинули Россию.
Дальше по ходу — устричный бар «Кашалот».
Мы были в нем раньше завсегдатаями. Как нас учит госпожа Малышева[4], устрицы хороши в качестве профилактики коронавирусной инфекции. Мы об этом не знали, но, наверное, предчувствовали. В этом году в «Кашалоте» мы были намного реже. Может быть, к устрицам охладели, а может быть, к «Кашалоту». Я, конечно, понимаю, что сезон начался позже, что были сложности, в том числе и у владельцев «Кашалота». Но с 16 июня и до конца октября в Сочи и в том же «Кашалоте» всё забито под завязку. Ну а владельцы решили, что «зачем платить, если можно не платить?». В заведении была программа лояльности. После какого-то количества съеденных устриц тебе выдавалась скидочная карточка.
Вообще, в большинстве случаев, по крайней мере в Москве, мы ходим в рестораны, где у нас есть скидка. Обычно 10%. Изредка бывает и выше. Смысл в том, что данную скидку я перевожу в чаевые официанту. Плачу ровно по счету. И волки сыты, и овцы целы. Так вот, у нас была (и до сих пор есть) скидочная карта «Кашалота». Только она больше не работает. А вместо этого тебе дают чек, где есть сумма заказа, а дальше ты можешь выбрать, сколько оставить чаевых. Предлагаемые варианты: 10%, 15%, 20%. О чаевых 20% в России я раньше не слышал. Это вам не Америка, где они изначально закладываются в доход и на них берутся налоги. Это Сочи. «У вас была скидочная карта? Забудьте и заплатите-ка 20% чаевых. Нет, конечно, это на ваше усмотрение, но вы же не жлоб? Люди же работали!» Как по мне, так это решение руководства «Кашалота» самое что ни на есть «жлобство». Сезон в этом году закончится в ноябре, а в конце декабря начнется новый. И всё будет снова забито, поскольку заграницу никто не откроет. На этом фоне рассказам о тяжелой жизни ресторанов в центре Сочи я абсолютно не верю. Просто почему бы не заработать больше, раз платят? Как по мне, это близорукий подход. Рано или поздно коронавирусное безумие закончится и всё вернется на круги своя. Всё, но не наше отношение к «Кашалоту». Справедливости ради, здесь был один из самых вкусных в моей жизни камчатский краб. Да и вообще к кухне претензий нет, только к жадности.
Далее по ходу — ресторан «Баран-Рапан».
Некогда это было самым престижным местом в Сочи. С тех пор его ореол слегка потускнел. Вперед вырвались «D.O.M.», «Мамай-Кале», может быть, «Плакучая Ива». Их преимущество перед «Бараном» в наличии видовых террас. Здесь же раньше кормили только внутри. Теперь можно и на улице, но это просто на улице рядом с проходящими мимо людьми и проезжающими мимо машинами без каких-то там видов. Тем не менее качество еды здесь очень высокое и сервис тоже на высоте. По соседству с «Баран-Рапаном» кафе «Феттучини». Это более демократичное по ценам и атмосфере заведение с итальянскими нотками. Раньше мы нередко в нем бывали из-за наличия детской зоны. Но не в последние два года. Ну и в том же самом доме на самом верхнем этаже располагался ресторан с ночным клубом под названием «Вижу Бар». Вид с крыши там был действительно классный. Еда без изысков, но вполне на уровне. В 2020 году он был одной из «точек притяжения». Всех приезжавших в Сочи знакомых, благосклонно относящихся к концепции «ночная жизнь», мы в «Вижу Бар» водили поужинать и потолкаться на танцполе с модной сочинской публикой. Но в следующем году он не открылся. Я сперва грешил на карантин. Но поскольку открылось всё остальное, разобрался. Дело оказалось в том, что собственники помещения и ресторана что-то там не поделили между собой. Никто не прогнулся, и бизнес загнулся. © мой.
Мы вернулись на набережную, когда уже совсем стемнело. От гостиницы «Жемчужина» она представляет собой сплошные торговые ряды, протянувшиеся на полтора километра.
Сама же гостиница, без сомнения, культовое место. Построенный в 1973 году комплекс на 2000 мест, находившийся в системе Интуриста, долго был поистине гостиничной «жемчужиной» города-курорта. Потом «жемчужина курорта» изрядно обветшала. Ну а потом, как и комплекс «Дагомыс», «воспряла из пепла» в виде отреставрированного «Гранд-отеля». В ней и вокруг нее происходили и происходят разные события. В частности, во время фестиваля «Кинотавр»[5], проходившего в Зимнем Театре, расположенном в 100 метрах от «Жемчужины», здесь останавливались практически все наши «звезды». Ну, бывают и другие события. Например, в 2001 году на пляже «Жемчужины» к известному криминальному авторитету Тенгизу «Пицундскому» подошел другой авторитет и на глазах у публики выпустил в него всю обойму из пистолета.
Следующая точка нашего маршрута — парк имени Фрунзе, в котором в 2015 году открыли мемориал «Журавли». Скульптура имеет схожую идею со знаменитой песней «Журавли». На красные звезды нанесены имена героев-сочинцев, погибших во время Великой Отечественной войны.
В конце парка имени Фрунзе находится ротонда со скамеечкой. На ней можно сидеть, смотреть на море и думать о тщете всего сущего.
Поворот с набережной на проспект Пушкина к цирку. Наш маршрут подходит к концу. В начале проспекта — фонтан с нимфами.
Его построили в 1939 году. Потом демонтировали. Но к Олимпиаде построили снова. Можно пофантазировать, что ты в Греции или Италии.
Гид зовет нас подняться наверх по канатной дороге Дендрария, где нас ждет цель квеста – «Звездный портал», завершающий прогулку. Но, увы, канатка работает до 17:30. Сегодня мы его не откроем. Открывали уже завтра.
Правда, дети не поверили, что на верху канатной дороги есть какой-то «космический портал». Когда старшему было 4 года, мы проходили в Москве квест с «машиной времени», которая переносила нас в разные эпохи. Там была поворачивающаяся кабина и четыре двери в разные комнаты. Мы думали, что ребенок «купит» идею, что мы попадаем в разные времена. Не купил. Вообще, глядя на наших детей и думая о поколении альфа, у меня вполне определенные идеи о том, что станет с действующими религиями через те же 30, в крайнем случае 50 лет. Но, поскольку тема веры очень деликатная, эти идеи я оставлю при себе…
Ну а вот схема нашей прогулки-квеста по центру Сочи – все шесть с половиной километров.
[1] Фраза Фамусова из пьесы А. Грибоедова «Горе от ума»
[2] Отсылка к роману А. Дюма «Три мушкетера»
[3] Знаменитая набережная в Лос-Анджелесе
[4] Ведущая программы «Здоровье»
[5] Главный российский кинофестиваль, проводившийся в Сочи с 1990 по 2021 годы.