Чуть не упал с лестницы, когда увидел толпу дачников у своего забора в сентябре! Оказалось, все фотографируют мои розы, которые цвели как в июне, а их давно отцвели. Раньше и у меня было так же - отцвели в июле и все, ждешь следующего года. Теперь растения радуют до первых заморозков, а соседи выстраиваются в очередь за советом.
Долгие годы я совершал одну и ту же ошибку. Обрезал отцветшие бутоны как придется, не понимая разницы между сортами. Чайно-гибридные резал так же, как плетистые, флорибунды - как миниатюрные. Результат был предсказуемый - слабое повторное цветение или его полное отсутствие.
Перелом произошел после знакомства с агрономом из питомника. Он объяснил, что каждый тип роз требует своего подхода к летней обрезке. Универсальные советы из интернета работают плохо, потому что не учитывают биологические особенности разных групп.
За несколько лет применения его методов количество бутонов увеличилось вдвое, а цветение продлилось до первых заморозков.
Июль - идеальное время для стимуляции повторного цветения. Первая волна завершилась, растения набрались сил, погода еще позволяет активно расти новым побегам. Если упустить момент, следующая возможность появится только в следующем сезоне. Температура воздуха в этот период оптимальна для восстановления - 22-26 градусов тепла.
3 признака, что ваши розы готовы к новаторской обрезке
Теперь, когда понятно, что июль - критический момент, разберем три главных признака готовности роз к правильной обрезке.
Первый признак - состояние лепестков. Они должны начать опадать, но цветок еще держится на стебле. Полностью засохшие бутоны обрезать поздно - растение уже потратило силы на формирование семян. Совсем свежие трогать рано - роза не успела накопить питательные вещества для новой волны.
Второй признак касается листьев. Настоящие пятилистники под соцветием должны быть зелеными и упругими. Именно из их пазух пойдут новые побеги с бутонами. Если листья желтеют или покрылись пятнами, обрезку лучше отложить до устранения проблемы.
Третий признак - погодные условия. Оптимальная температура 20-25 градусов без дождя. В жару выше 30 градусов растения испытывают стресс, обрезка может навредить. После дождя лучше подождать 2-3 дня, чтобы срезы не стали воротами для инфекций.
За годы практики заметил закономерность: розы, обрезанные в первую неделю июля, зацветают к середине августа. Опоздавшие на две недели получают цветение только в конце августа.
Время в этом деле критично - каждый день на счету при благоприятных условиях.
Но главное правило, которое открыло мне глаза - выбор метода обрезки зависит от типа розы...
3 метода обрезки для гарантированного повторного цветения
После изучения признаков готовности переходим к самому важному - техникам обрезки для разных групп роз.
Метод для чайно-гибридных роз - глубокая обрезка. Срезаю побег на половину длины, оставляя 3-4 настоящих листа от основания. Эти розы формируют один крупный цветок на стебле, поэтому нужна сильная стимуляция. Срез делаю под углом 45 градусов, на 5 миллиметров выше почки, направленной наружу куста.
Метод для флорибунд и миниатюрных - умеренная обрезка. Удаляю только верхнюю треть побега вместе с отцветшим соцветием. У этих роз цветы собраны в кисти, поэтому слишком низкая обрезка ослабит повторное цветение. Главное - не затронуть боковые побеги с нераспустившимися бутонами.
Метод для плетистых и шрабов - минимальная обрезка. Убираю только отцветшие головки, не трогая листья. У этих роз цветочные почки закладываются на прошлогодних побегах, глубокая обрезка лишит следующего цветения. Исключение - совсем старые ветки возрастом более пяти лет.
Самая частая ошибка - применение одного метода ко всем розам. Соседка резала все кусты одинаково "до третьего листа" и удивлялась слабому цветению. Плетистые вообще перестали цвести на два года.
За сезон провожу обрезку дважды - в начале июля и в конце августа. Вторая процедура стимулирует последнюю волну, которая радует до заморозков.
Теперь, освоив техники обрезки, переходим к не менее важному этапу ухода...
Моя система ухода после обрезки для активного цветения
После правильной обрезки начинается самый ответственный период - восстановление и стимуляция новых бутонов.
Подкормка через 3 дня после обрезки - основа успеха. Использую комплексное удобрение с повышенным содержанием фосфора и калия. На ведро воды беру 10 граммов суперфосфата и 5 граммов сульфата калия. Под каждый куст выливаю по 3 литра раствора строго под корень, избегая попадания на листья.
Режим полива меняю кардинально. В первую неделю после обрезки поливаю через день по 5 литров под взрослый куст. Затем перехожу на полив раз в неделю, но увеличиваю объем до 12-15 литров.
Главное правило - лучше реже, но обильнее при благоприятных условиях.
Мульчирование провожу сразу после первого полива. Слой скошенной травы толщиной 5 сантиметров сохраняет влагу и защищает корни от перегрева. За лето мульчу обновляю дважды - в июле и августе.
Обработку от болезней провожу на пятый день после обрезки. Раствор медного купороса концентрацией 0,1% опрыскиваю по листьям рано утром или вечером. Это предотвращает развитие грибковых инфекций на ослабленных обрезкой растениях.
Календарь подкормок расписан по неделям: первая - фосфорно-калийная, третья - органическая настоем коровяка, пятая - повторная минеральная. Такая схема обеспечивает непрерывное питание растущих побегов.
Результат становится заметен через 4-5 недель - появляются первые бутоны новой волны. А что делать, если роза не отзывается на уход...
Мои результаты + решение проблем, если что-то пошло не так
После применения системы результаты превзошли ожидания - с июля по октябрь получаю три полноценных волны цветения вместо одной.
Точные временные рамки таковы: чайно-гибридные сорта показывают бутоны спустя месяц-полтора с момента среза, флорибунды радуют новыми цветами уже на третьей-четвертой неделе, а плетистые формы выбрасывают соцветия примерно через сорок дней. Общее число распустившихся бутонов выросло почти наполовину если сравнивать с прошлыми сезонами в хороших погодных условиях. Период декоративности длится вплоть до осенних холодов когда столбик термометра опускается к нулевой отметке.
Но иногда случаются сбои. Если через полтора месяца после обрезки нет бутонов - анализирую причины. Первая - недостаток освещения из-за загущения куста. Вырезаю слабые побеги, растущие внутрь. Вторая - нехватка питания на песчаных почвах. Увеличиваю дозу подкормок в полтора раза.
Третья причина - повреждение корневой системы. Если рядом велись земляные работы, корни могли пострадать. Помогает обильный полив с добавлением стимулятора корнеобразования.
Подготовка к зиме цветущих роз имеет особенности. Последнюю подкормку провожу в конце августа, исключая азот полностью. В сентябре прекращаю срезку цветов для букетов - пусть завязываются плоды, это сигнал к подготовке к покою.
Календарь цветения по месяцам: июль - восстановление после обрезки, август - вторая волна, сентябрь - третья волна, октябрь - завершающее цветение до заморозков. Такой график работает уже несколько лет подряд без серьезных сбоев.
Испытайте данный способ в нынешнем сезоне - итог порадует и превзойдет ожидания.
Благодарю за терпение при чтении, нажимайте лайк, становитесь читателями канала и рассказывайте о своих достижениях под статьей!
Читайте также:
