Знакомство с городом и районом.
Город Инта расположен в предгорьях Полярного Урала. Вокруг города тундра с озерами. Город состоит из нескольких поселков: Восточный, Западный, Южный и центр города. На правом берегу реки Инта находится поселок Юсьтыдор и аэропорт. В 12 километрах от города расположен поселок Верхняя Инта, где находится железнодорожный вокзал.
Сам город Инта расположен вдоль левого берега реки Большая Инта, отсюда и название города. С коми языка Инта переводится как большая вода.
Основан город в 1940 году экспедицией по разработке угля. Статус города получил в 1954 году. Строился город и разрабатывались шахты силами заключенных, в месте, где он возводился, был создан Инталаг.
В городе сохранились бараки и двухэтажные здания, построенные в те времена. Сохранилось здание, которое во времена Инталага был клубом для обслуживающего персонала колонии и охраны, там же размещалось руководство Инталага. Сейчас это Дом культуры «Шахтер».
Последняя колония закрылась в 1957 году.
В настоящее время Дом культуры выглядит так.
Очень жалко, что в те годы, когда мы там жили, у меня не было таких возможностей, как сейчас, по фотографированию.
Ниже фотография дома, где проживало руководство Инталага.
Я приехал в город Инта в те времена, когда еще существовал Советский Союз. Город жил и полноценно работал. В начале девяностых в городе проживало около 70 тысяч человек, в районе – от 2 до 3 тысяч человек. Я увидел Инту впервые в зимнем варианте. И это была красота, которую до сих пор забыть не могу.
Перестройка тяжело далась республике Коми.
В 1994-1995 годах Приполярный Урал объявили национальным парком и запретили заниматься какой-либо производственной деятельностью на данной территории и Полярном Урале. Назвали их территорией будущих поколений: в тех горах вся таблица Менделеева. Почти все шахты в городах Инта и Воркута закрыты.
Из-за закрытия практически всех предприятий: шахт, добывающих экспедиций – сейчас в городе проживает меньше 19 тысяч человек. Сколько проживает в районе, даже приблизительно сказать не могу. Например, в поселке Кожим-рудник проживало около 1 тысячи человек; в поселке Комаю – около 300 человек. Сейчас эти поселки обезлюдели.
Погода на Севере, конечно, суровая. Минимальная температура, которую застал я лично, была минус 57 градусов. Но мороз переносится несколько легче, чем в других районах, потому что в такие погоды отсутствует ветер. Даже актированные дни в школах назначаются при других значениях. Например, в начальной школе отменяли занятия при -35 градусах, а у старшеклассников – после – 45. Но дети, когда не ходили в школу, часто бегали кататься на горке.
Одной из достопримечательностей города является водонапорная башня.
Дальше я покажу еще несколько фотографий, которые покажут красоту и необычность города Инта.
Фото администрации города. На новогодние каникулы привели оленей из оленеводческого совхоза, чтобы покатать школьников.
Очень красивы виды города. Ниже фотография города с видом на Приполярный Урал.
Нельзя забыть и про ворота города: поселок Верхняя Инта, где находится железнодорожный вокзал.
В поселке Абезь находится памятный знак, здесь проходит Полярный круг. Ниже фотография оленей на фоне Полярного Урала.
А вот таким мы видим город с борта самолета или вертолета. Мост через реку Большая Инта, впереди поселок Юсьтыдор и аэропорт.
Самая теплая температура, которую я застал на Севере, была около 30 градусов тепла. И тогда я понял, насколько тяжелее переносится жара северная от такой же в других регионах. Дело в том, что летом там светло и днем, и ночью. Поэтому воздух не остывает за ночь. Трубы из-за вечной мерзлоты проложены по поверхности. Холодная вода в них по жаркой погоде нагревается. Так что даже прохладный душ не принять, вода в трубах почти горячая, до 50 градусов. В то лето, когда была жара, даже в реке купались, настолько все прогрелось. На мое счастье, такое жаркое лето за время моего проживания у нас было лишь один раз.
Вот так выглядел город в мое первое лето.
Там очень резко наступает весна. Из-за того, что резко удлиняется день, и солнце начинает круглосуточно прогревать все вокруг, листья на деревьях распускаются очень быстро. Кажется, вечером ты, заходя домой, видишь только почки, а утром, идя на работу, понимаешь, что листья уже распустились.
Вообще Приполярье очень своеобразно, как экосистема. Когда едешь на поезде вдоль Уральских гор, замечаешь, как постепенно из окружающей природы исчезают сначала лиственные леса, потом смешанные. Остаются только хвойные – парма, тайга. И те становятся менее высокими. А переехав мост через реку Уса, попадаешь в царство Полярного Урала, когда вокруг тундра – с озерами.
Железная дорога построена в предгорьях Приполярного Урала, дешевле и проще было строить, чем в тундре. Шахты и город построены в лесотундре.
Честно говоря, по железной дороге с остановками я был только в поселках Абезь, Кожим-Рудник и на станции Уса. Один раз вылетал на происшествие в стойбище оленеводов.
В поселке Абезь находится оленеводческий совхоз, и виды стада кочующих оленей всегда на меня производило впечатление. Но это уже Полярный Урал. Река Уса, на правом берегу которой находится поселок, является разделом между Полярным и Приполярным Уралом. Левый берег реки высокий с лесом, правый берег низменный, тундровый
Если проехать на поезде из поселка Кожим Рудник до станции Абезь, то есть пересечь Интинский район с юга на север, то можно увидеть все изменения природного ландшафта. В районе поселка Кожим Рудник вдоль реки Кожим слева и справа от железной дороги тянутся леса. Слева в основном сосна, ель и береза. Справа сосна, ель, пихта и много сибирского кедра. Конечно, кедровые орехи в Приполярье не вызревают, коротковат сезон тепла.
Затем начинаются резкие изменения. Слева, то есть западнее, лесотундра с чахлыми березами, затем тундра. А справа, то есть ближе к горам, продолжают расти хвойные деревья. И продолжается это до станции Абезь. Есть, правда, исключение в районе реки Лемва, где растет много лиственницы.
В далекой юности у меня был период, когда я зачитывался приключенческой литературой, много читал рассказов Джека Лондона и других писателей про жизнь на Севере. По наивности я всегда поражался, как это человек без ружья, опытный и сильный, не может справиться с волком. Возможно, мне никогда не попадалось их описания, и я не мог представить их размеров.
На Севере Коми республики можно встретить три вида волков: лесной, тундровый и самый крупный полярный, чей вес достигает 80 кг, а высота в холке – 93 см.
Полярного волка я видел всего один раз, и то убитым. Это настоящая машина для убийства. Я тогда вылетал на происшествие в стойбище оленеводов. Местные мне тогда рассказывали, что у волка очень мощные челюсти, которые раскрываются чуть ли не на 180 градусов. А уж правда это или нет, я не знаю.
Водятся на севере и лисы: рыжая и черно-бурая. Чернобурка в России встречается вообще-то крайне редко, основной ареал ее обитания – Северная Америка и Канада. Но неспроста ее изображение есть на гербах трех российских городов: Тотьма Вологодской области, Сургут и Салехард. Может, и еще где-то, да только я не знаю.
А один раз чернобурку я и сам видел.
Я тогда работал в геофизической экспедиции. Мы поехали в партию, которая находилась в тундре километрах в 50 от города. Перед этим была пурга, и дорогу замело. Передвигались мы на автомобиле Урал. У него имеется автоматическая подкачка шин, и перед съездом на снежную целину колеса спускаются почти в ноль, отчего становятся шире.
Перед нами ехал вездеход на базе АТС (артиллерийский тягач средний). Двигались мы с небольшой скоростью, останавливаться нельзя: сядешь на мосты, потом тяжело будет выбраться.
Отъехав от города километров 10, через пассажирское окно мы увидели ее, красавицу черно-бурую лису. Хотя у нас было с собой ружье, стрелять мы не стали. Все равно подобрать невозможно. Она сопровождала автомобиль метро 300, а мы ею любовались.
Белый песец тоже очень интересное животное. Летом, когда он линяет, его можно увидеть на помойках города. А зимой он исчезает, видно, понимает, что будут охотиться. Или становится настолько незаметным.
При охоте на песца в основном используют капканы. Но есть небольшая тонкость: у зверя очень хороший нюх, и если капкан будет пахнуть человеком или металлом, он не подойдет. Поэтому капканы натирают жиром.
Местные жители поступают проще. Я видел это, когда был в стойбище. Кладут два бревна буквой V, но близко друг к другу; третье бревно упирают в стык бревен, а свободный конец поднимают вверх и подпирают тонкой палочкой, к которой на леске привязывается приманка. Песец берет приманку, тянет на себя, и его накрывает бревном. Выбраться он уже не может. Как местные говорят, так еще в древности их предки охотились.
Кроме тех, кого я описал, в Интинском районе водится и много других животных. Можно там встретить и таких: северный олень, заяц-беляк, белка-летяга, горностай, лось, медведь, и другие виды.
Как видите, количество хищников среди зверей преобладает.
Из рыбы, которую я сам ловил или видел, как ловят: хариус, нельма, налим(местные его не любят), сиг, чир, щука, карась, ерш, форель (кумжа), окунь, который в тундровых озерах черного цвета, карась, пелядь.
Из птиц встречал куропатку тундровую и снежную, глухаря, перелетные гуси и утки и другие виды птиц, ну и конечно моя любимая птица-воробей. В каких бы местах не был, везде видел стайки чирикающих птиц.
Осень богата на урожаи ягод: брусники, клюквы, черники, голубики, княженика, вдоль рек встречается красная смородина.
Ну и конечно королева тундры морошка, в ней полезно все ягоды, листья, корни, даже плодоножка, которую в сушеном виде заваривают кипятком и пьют при сильном кашле, очень помогает, сам лично проверял.
Наверное, это одна из самых дорогих ягод из всех, что я знаю, даже там, где она растет цена, начинается с 500 рублей за килограмм.
Местные жители называют морошку пьяной ягодой, переспевшая она пахнет вином. Ее заливают водой, и она бродит, без добавления сахара и дрожжей. Затем процеживают, получается напиток молочно-зеленого цвета, называют ее коми квас, крепостью как пиво. Это был единственный спиртной напиток, пока в Коми не пришли русские.
Хочется остановиться на грибах. Их здесь множество. Про пластинчатые грибы я мало что знаю, но местные очень тепло отзываются о груздях, говорят, лучшей закуски к водочке не бывает. Из трубчатых имеется довольно много подберезовика, местные называют его обабок. Но он плохо переносит транспортировку. На мой взгляд царем грибов севера является подосиновик.
Где вы еще такую красоту увидите.
В горах встречается родиола розовая, в просторечии ее называют золотой корень, целебные свойства которой мало чем отличаются от женьшеня. Добыча ее запрещена. Но все равно находятся незаконопослушные граждане, которые ее копают. А розовой родиолу называют скорее всего из-за того, что, если потереть ее высохший корень, он пахнет розой.
Таким я увидел этот край, и он мне и моей семье запомнился на всю жизнь, дочь до сих пор самой вкусной ягодой считает морошку