Я люблю тёплый свет. Ну, знаете, такой: ламповый, атмосферный, из детства. Там, где заваривали рассыпной чай, "Крестьянское" масло в фольге, молодые родители, и нет вот этого - "рабочий день с 08 до 18 и иногда всегда в выходные". Ну, не то, чтобы "люблю". Любил. До недавнего времени. Когда вечером взялся окрашивать танк в классический 4БО, а утром меня встречало нечто сине-зелёное, как медный купорос. Если бы это было утро 1-го января - протрезвел бы не сходя с места. Но после перовго января прошло уже пол-года, и я был трезвее, чем фарфоровая статуэтка советского пионера. То есть, дело было не только в моих очках и треморе, но в чём-то ещё...
Следующий похожий случай произошёл, когда я фотографировал готовую модель для выставки. Коричнево-зелёный тон макета сваливался в синеву, и на выходе получалось фото отлично закамуфлированной модели: в определённых ракурсах рассмотреть детали не удавалось вовсе - просто чёрно-зелёное нечто, с проблесками всё тех же сине-зелёных оттенков.
В общем, это был повод призадуматься и начать наблюдать. А я и начал. И результат не заставил себя долго ждать. Как оказалось: сфотографировать зелёную модель - само по себе квест, а если ещё с помощью искусственного освещения, то квест может стать и непроходимым. О некоторых особенностях различных источников света я писал вот в этой публикации:
Ну, а когда появился комментарий читателя - тут уже не оставалось ничего иного, как изучать вопрос детально. И, лучше всего, с профессионалами.
А кто может много и доходчиво рассказать про свет, как не специалисты, у которых свет - это рабочий инструмент. И именно от того, как они с ним работают - меняется восприятие готового продукта. Не случайно "фотограф", в переводе с греческого, это тот, кто рисует светом.
В общем, я пришёл к фотографу в прошлом, и видеографу в настоящем и задал ему несколько вопросов о том, какой свет выбрать для покраски моделей, чтобы не было мучительно больно в лучах дневного солнца.
Вообще, я ожидал простого ответа: "На, вот, эти лампы, и не мешай работать". Но беседа получилась объёмной - мастер не просто ответил мне на вопросы, но поделился советами из профессиональной жизни видеографов.
Как выбрать лампы для занятия моделизмом
- Андрей, судя по твоему портфолио и карьере, светопись для тебя не пустой звук. Мои читатели спрашивают: какие лампы лучше использовать для сборки модели?
- Вообще пофиг, - смеётся Андрей: - Главное, чтобы лампа не мерцала - это очень сильно влияет на зрение, и через некоторое время можно, буквально, остаться без глаз.
Сейчас в магазинах представлен широкий выбор источников света: люминесцентные, светодиодные, галогенные, и до сих пор встречаются лампы накаливания. Последние максимально неэффективные и очень сильно нагреваются при работе, зато стоят дёшево и многим нравятся своим тёплым уютным светом.
Галогенные лампы тоже сильно нагреваются, хотя имеют меньшие размеры и лучшую эффективность. В прошлом десятилетии быстро завоевали популярность энергосберегающие люминисцентные лампы, которые пришли на смену классическим эЛБэшкам - трубчатым люминисцентным лампам белого цвета (обозначение ЛБ). Но теперь их вытесняют светодиодные лампы, хотя - надо отдать должное - и "галогенки", и лампы накаливания не сдают своих позиций.
Но надо понимать, что рабочее место моделиста это не то же самое, что ангар или склад. От того, как подсвечена рабочая плоскость будет зависеть готовый результат мастера, да и сам процесс создания модели.
В какой-то степени, лампа в мастерской - это один из инструментов мастера. И на этапе сборки, и на этапе фотосъёмки. От того, как и чем вы светите, зависит комфорт вашей работы. Как следствие, и ваша модель на фото: её цвет, текстура, объём.
- Насколько важна мощность лампы для мастерской?
- А насколько важны для вас финансовые траты? Чем выше потребляемая мощность лампы, тем больше денег вытягивает она при оплате электричества. Для источника света куда важнее характеристика "Световая величина" (световой поток). Именно его мы оцениваем, когда говорим: "Эта лампочка яркая, а вот эта - нет".
Раньше, когда везде были исключительно лампы накаливания, всё было прямолинейно и пропорционально: больше мощность лампы = выше траты на электричество = выше световой поток, то есть ярче в помещении. При определённых характеристках лампы накаливания ею можно было не только освещать помещение, но и обогревать его.
Изменилось всё с приходом люминисцентных ламп. Если, например, условная лампа накаливания мощностью в 20 Вт (в холодильнике или кухонной вытяжке) выдавала световой поток в 250 люмен, то люминисцентная лампа такой же мощности "засвечивала" в пять раз больше: 1200 люмен. А светодиодная лампа мощностью те же 25 Вт излучает в десять раз больше света: 2500 люмен. То есть, не стало прямой зависимости между потребляемой мощностью лампы и световым потоком. Но есть очень много людей, особенно среди вашего поколения, кто ориентируется в светотехнике прежними терминами: больше мощность - ярче светит. Поэтому производители указывают на упаковке ламп привязку к аналогу: к лампе накаливания. Люди, которые помнят СССР, помнят как светили лампы накаливания в 40 Ватт, 60 Вт, и 100 Вт, и ориентируются на эти воспоминания. Но, думаю, со временем мы все привыкнем, и начнём разбираться и в люменах, и в потребляемой мощности современных ламп совершенно свободно.
- А на что тогда смотреть, кроме мощности и светового потока? К тому же, как выяснилось, мощность - вообще не показатель для лампы.
- Куда важнее другие характеристики: цветовая температура и индекс цветопередачи, - ответил мне Андрей.
Про цветовую температуру, думаю, хотя бы раз слышали все, кто в школе не прогуливал уроки физики, а в старшем классе ещё и уроки астрономии. Какое отношение общеобразовательные предметы имеют к фотографии и лампочкам? Самое прямое: свет не берётся ниоткуда - его испускает раскалённое тело. В космосе - это звёзды, в лампах - спираль накаливания. Ну, в лампах так было изначально. С тех пор так и повелось - менять ничего не стали. Так вот, чем сильнее нагрето тело, чем выше его температура, тем сильнее оно светится в пространстве. И тем сильнее видимый спектр смещается в сторону белого цвета: от тёмно-красного в жёлтый и через ослепительно-голубой в белый.
Поскольку речь идёт о Космосе, а он у нас большой и абсолютный, то условились температуру звёзд считать в Абсолютных Величинах - в градусах Кельвина. А от температуры звёзд и температуру цвета стали считать в Кельвинах. Выглядит это так, как изображено на шкале ниже.
Как это выглядит через рассеиватель лампы в комнате? Ну, примерно вот так:
Конечно, какой оттенок использовать в собственном жилище - это дело вкуса и мнения супруги, но нельзя игнорировать и мнение самого моделиста. Всё-таки ему должно быть удобно и комфортно заниматься любимым делом.
Давно известно, что разные оттенка света по-разному влияют на психологическое состояние человека.
> Тёплый, жёлтый свет расслабляет, дарит чувство защищённости, спокойствия и домашнего уюта;
> Нейтральный белый улучшает продуктивность;
> Холодный повышает концентрацию внимания, настраивает на работу и бодрит.
После того, как вы выберете оттенок - сейчас мы говорим только о сборке модели - обязательно стоит опеределиться со световым потоком лампы. От этого будет зависеть освещённость рабочего места.
- Так получается, что модель можно собирать при любом освещении?
- Да, именно так, если не планируете работать с цветом модели. Куда важнее на этом этапе освещённость рабочего места и рациональная схема освещения. По сути: у вас есть однотонные детали, которые вы собираете на таком же однотонном коврике. Хорошо, если они контрастные друг с другом. Но и в этом случае работать "в сумерках" с недостаточным освещением вредно для глаз.
Что до уровня освещения - тут уже ничего выдумывать не надо: учёные-эргономисты и физиологи давным-давно всё расчитали и сделали выводы. Например, чертёжные работы - самые энергозатратные по уровню освещённости - требуют 750 люкс на рабочей поверхности. А вот письмо и чтение - "всего" 600 люкс. Заумно? Вовсе нет, если понимать, что люмены - "измеряются" в луче, а люксы - на поверхности. Чем дальше лампа от поверхности, тем меньше люксов достаётся плоскости.
Вспомните, что вы делаете, когда плохо видно мелкие детали на столе? Вы подносите поближе лампу. То есть, повышаете люксовый уровень.
Так вот, обычная высота настольной лампы не превышает 50 см. Для того, чтобы обеспечить освещённость вашего рабочего места (там, где происходит сборка модели) в интервале ГОСТа: от 600 до 750 люкс, необходим источник света со световым потоком от 1885 до 2360 Люмен. Много ли это? Ну, вот, смотрите, специально для вас я сделал такую вот табличку:
То есть, если опустить лампу пониже, то хватит и одной 100-ваттной лампы накаливания. Ну, или её более продвинутых аналогов. Другое дело, что один источник света даст глубокую тень и высокую контрастность. А это уже нудобно для глаз и вызывает их чрезмерное напряжение.
Для работы руками желателен рассеянный верхний свет и без резких теней. Два источника света спереди сверху, под углом 45 градусов - идеальная схема. Можно использовать лампы с мягким белым отражателем или установить рассеиватель (например, через белую ткань или софтбокс).
И всё-таки для вашего рабочего места лучше всего использовать свет в диапазоне 5000–5500 K (Кельвинов). Если вы до сих пор внимательно прочитали тексты и рассмотрели картинки, то вы знаете, что цветовая температура 5000 Кельвинов - это, так называемый, "нейтральный дневной свет". Он не искажает цвета и даёт ровное, понятное освещение, и более привычен для наших глаз. Всё, что имеет более низкую цветовую температуру - уводит оттенок в красные тона. Такой свет называется "Тёплый". Например, 2700K будет давать жёлтый оттенок. А лампы с более высокой цветовой температурой называют "Холодными", так как уводят свет в голубые отенки: лампы с цветовой температурой 6000K и выше будут давать синеву. Но, повторюсь, в процессе сборки и склейки модели - это дело вкуса.
Но всё меняется, как только моделист берётся за покраску модели.
Как выбрать лампы для окрашивания модели
- Но вот ты говоришь, что без разницы какие лампы, лишь бы не мерцали. А я могу показать фотографии, как сильно отличался цвет модели в дневном свете, после просушки, и вечером, когда я окрашивал модель - кстати - в свете "Нейтральный дневной" от светодиодной лампы. И как это получилось?
-Так мы ж говорили о сборке - там цветопередача не нужна. И даже если оттенок одной детали будет отличаться от соседнего - тоже не велика потеря. Всё изменится, когда дело дойдёт до покраски. Суть вашей покраски - это та же цветокоррекция, или правильная цветопередача у фотографа, - делился секретами своей работы Андрей.
Оказывается, это только со стороны кажется всё просто: нажал кнопку, щёлкнул затвор, сверкнула вспышка. Кухня этого процесса куда сложнее. Прежде, чем жать кнопку - надо выставить правильный свет. Это же относится и к процессу покраски модели. Ведь ни для кого не секрет: моделисты не одну клавиатуру разгрохали в спорах об истинном 4БО. Стендовый моделизм - это та сфера творчества, где не бывает мелочей, даже в оттенках. Точнее, особенно в оттенках! Особенно, если мастер сам составляет цвета, или использует в работе фильтры.
- От того, какая цветовая температура лампы - будет зависеть общее восприятие модели зрителем, - продолжал свой рассказ мастер.
Безусловно, если моделист использует в своей работе готовые цветовые решения, то цветовая температура источника особой роли не играет. Например, тот же "Оливковый" останется оливковым, если его накрасить в комнате с тёплым освещением, а демонстрировать в хирургической операционной, где освещение - белое холодное.
Всё меняется, когда моделист начинает сам смешивать краски и/или наносить фильтры, масляные точки, работать с пигментами, наносить потёки, эффекты состаривания и так далее. В общем, там, где начинается творчество. Вот здесь решающими оказываются две характеристики источника света: цветовая температура и индекс цветопередачи (CRI).
- Так на что равняться творческому человеку при выборе ламп? Какой показатель нужен?
- Для мастерской и съёмки лучше всего использовать свет в диапазоне 5000–5500 K (Кельвинов) - это так называемый "нейтральный дневной свет". Он не искажает цвета и даёт ровное, понятное освещение. Всё, что теплее, например, 2700K, будет давать жёлтый оттенок. А холоднее - от 6000K и выше добавит синего.
На первый взгляд кажется, что в этом нет никакого криминала: ну, светит лампа желтоватым - глазу приятно и все довольны. Но наш собственный мозг мыслит своими шаблонами и установками. Он же не хочет отличать наведённый цвет от подлинного. Мозг видит: зелёный цвет какой-то слишком тёплый, не соответствует прототипу - и даёт команду рукам добавить в колер синей краски. Или, наоборот: добавить жёлтой либо коричневой, если мастер-моделист работает в холодном освещении.
В итоге наступает утро, и то, что с вечера было "идеально в цвет", проваливается либо в желтизну, либо в синеву, вызывая лёгкий шок у моделиста.
- То есть, перед началом окраски модели обязательно проверяем цветовую температуру лампы? Если, конечно, не красим днём при естсетсвенном освещении. А что такое "индекс цветопередачи" - CRI - и почему важно следить за его значением?
- CRI (английская аббревиатура от Color Rendering Index) - индекс цветопередачи. Это процентная величина. Показывает, насколько правильно источник света передаёт реальные цвета объектов. Идеальный CRI равен 100 единицам. У солнечного света он именно такой. Самый худший индекс цветопередачи - у газоразрядных ламп: вспомните свою ночную прогулку по городу. То, что красиво смотрится в архитектуре - жёлто-оранжевая и бело-голубая подсветка - до невозможности искажает цветопередачу: лицо становится оранжевым, либо мертвенно-белым, а листья и газоны превращаются в "50 оттенков серого". Причём, в буквальном смысле.
- Это точно не выдуманная маркетологами проблема? Потому что в своё время у меня были уроки рисования, и пять лет учёбы в художественной школы - и там я не помню проблемы с цветовосприятием и цветопередачей.
- Это не выдуманная проблема. В советское время в быту использовались два типа лапм: лампы накаливания и трубчатые люминисцентные лампы тёплого либо холодного свечения. Причём в художественных школах в кабинетах живописи использовались исключительно лампы накаливания. И само освещение натюрмортов исполнялось тоже лампами накаливания. А их CRI, коэффициент цветопередачи, близок к идеальному - почти 100 ед., как естественный солнечный свет.
Индексы цветопередачи различных источников света
> Солнечный свет: CRI 100
> Лампы накаливания: CRI 95-100
> Светодиодные лампы: CRI 60-96
> Металлогалогенные лампы: CRI 70 - 90
> Стандартные люминесцентные лампы: CRI < 75
> Натриевые газоразрядные лампы: CRI 22
Для художественной работы (роспись, живопись, портретный рисунок) и фотографии нужно выбирать лампы с CRI не ниже 90 единиц. А лучше - 95 ед. и выше. Это особенно важно, если вы окрашиваете модели с мелкими деталями, натуральной текстурой, ручной росписью и т.д.
Лампы с низким CRI "съедают" оттенки: красный становится коричневым, зелёный - сероватым. Могу вам продемонстрировать эффект различных коэффициентов цветопередачи на примере одной и той же натуры.
Как это будет влиять на роспись миниатюры? Моделист будет видеть, что оттенок цвета не "по хрестоматии" и будет вводить в колер дополнительные оттенки. Например, окрашивая модель в свете люминисцентных ламп (CRI менее 70 единиц) он будет вводить в краску больше жёлтого пигмента. В итоге на утро его будет ждать этакий апельсин, вместо условного советского танка.
- А какие лампы ты сам используешь? Светодиоды, галоген, что-то ещё? Я понимаю, ты - не моделист, но для видеографа цветопередача важна, как нигде: никому не хочется быть на видеозаписи с землистым лицом на фоне блёклой травы.
- Я использую светодиодные (LED) лампы с высокой точностью цветопередачи. Во-первых, они не так сильно нагреваются, как лампы накаливания или галогенные, что важно в условиях студии. А во-вторых, они экономичные. Но не любые LED-панели подойдут: нужно обязательно смотреть спецификацию - CRI, температуру, равномерность.
Я бы порекомендовал присмотреться к брендам, которые делают свет специально для фото и видео: "Godox", "Aputure", "Nanlite", «Colbor". У них есть как большие панели, так и маленькие настольные источники, которые подойдут и для съёмки моделей, и просто для работы. А есть бюджетные альтернативы и для домашнего использования вполне хватит: Ulanzi, Puluz, Ambitful
- А как лучше разместить свет в мастерской?
- Для работы руками нужен рассеянный верхний свет, желательно без резких теней. Один или два источника сверху, под углом 45 градусов. Можно использовать лампы с мягким белым отражателем или установить рассеиватель (например, через белую ткань или софтбокс).
А для фотосъёмки моделей лучше использовать трёхточечное освещение:
1. "Основной свет": сбоку или чуть спереди, создаёт объём;
2. "Заполняющий свет" - с противоположной стороны, чтобы смягчить тени;
3. "Фоновый", либо "контровой свет" - сзади или сверху, чтобы отделить модель от фона. Только фоновый свет направлен на фон, а контровый - на саму модель навстречу камере.
- Получается, без дорогих светодиодных светильников в работе моделиста не обойтись? Стоит ли покупать дорогие лампы для начинающих?
- Нет, на старте не обязательно тратить много. Можно начать с двух LED-ламп с CRI 95+, температурой 5000–5500K (Кельвинов) и мягким рассеивателем. Главное: стабильность света и цвет - никакого мерцания, и никаких тёплых или холодных оттенков. Но это относится только к покраске и работой с цветом. Как уже обсудили: саму сборку-склейку можно выполнять в любом освещении. Важнее, чтобы его было в достатке и оно не мерцало.
Ну, а если нет желания тратиться на светодиоды - можно использовать обычные лампы накаливания, или галогенные лампы - они, конечно, греются, но их CRI близок к солнечному. Поэтому с цветами не промахнётесь.
- А как понять, что свет подобран и выставлен правильно?
- Если на фото ваша модель выглядит так же, как в жизни, значит, вы на верном пути. Снимайте пробные кадры, сравнивайте с оригиналом. Хороший свет это тот, который подчёркивает, а не искажает.
- Спасибо! Очень понятно и по делу. Есть ещё один совет для новичков?
- Да: не бойтесь экспериментировать, но не экономьте на свете. Вы можете снимать на простую камеру, даже на телефон - первые цифровые фотоаппараты имели разрешение в 2,5 Мпикс, а видеокамеры, вообще, 1,3Мпикс - но если свет выставлен правильно, фотографии будут выглядеть, как из студии. Свет - это 80% успеха. В том числе и в стендовом моделизме, где оттенки цветов решают многое.
Если кому-то стало любопытно: что за человек рассказывал мне так долго и столько интересного, то оставляю ссылку на его сайт - он работает без VPN, поэтому можно посмотреть много интересного:
Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал Fon-Kraft и очень даже приветствуются репосты для своих друзей, коллег, знакомых.
И подписываемся на канал, потому что на нём регулярно выходят новые материалы о мире моделизма, с подпиской вы их не пропустите. К тому же это - бесплатно )
Поддержать автора и развитие канала можно и материально, отправив перевод на карту:
2202 2023 9413 5895 - СБЕР,
4893 4702 3844 7624 - ВТБ.
Ваш Fon Kraft, © 2025 год
Если понравилась статья - ставим "лайки" и проверяем подписку на канал: вдург её и не было никогда - тогда подписываемся.
Напомню, что помимо Дзена с его непредсказуемостью, у Fon Kraft'а есть ТГ-канал, из которого можно узнать анонсы новых публикаций, и, снедавних пор, даже промокоды и выгодные предложения для моих читателей. Присоединяйтесь: в телеграм-канале: https://t.me/fonkraft , чтобы всегда быть в курсе новостей и новых публикаций.
Найти меня в "Телеграме" очень просто - достаточно кликнуть на ссылку: @Fon-Kraft